Переделка 115 мотора.

Берем шкив ВАЗа и наш от Мурзика.


Покупаем топливную рампу от ТАЗа Калина и пилим ее.


Теперь берем родной впускной коллектор и навариваем аргоном вот такие площадки.


Изготовим Втулки вот такие, как на фото.



Чертеж втулок.


Поверхность, что наварили, нужно фрезернуть и просверлить под углом отверстия под втулки.
Угол делался на глаз, так что какой угол не знаю, а расстояние между форсунками делаем по рампе.
После чего, нагрев коллектор до 200 градусов, впрессовываем втулки.


Получится у вас вот это.



Отрезаем реперный диск шкива ТАЗа и привариваем его на демфер мерса.
Прежде чем его приварить, посмотрите дальше.



Теперь ставим шкив на фото демфер стоит на ВМТ а реперный диск повернут по часовой стрелке и подогнан под ДПКВ красная точка на реперном диске ето точка ВМТ на демфере Мерса.


Делаем планку из куска алюминия для ДПКВ. Вот чертеж.


Теперь ставим ДПКВ. Как видно на фото, он смотрит между 19 и 20 зубами, красная точка - это ВМТ.



Необходимо отпилить кусок от кронштейна ГУРа.


Привариваем кусок нержавеющей трубы к рампе, в то место, что мы распилили ранее.


Ставим впускной коллектор.



Ну а теперь, собираем кронштейн для РДТ. Его приделываем к концу на рампе, где клапан для замера давления. В рампе опять же все делалось на глаз.




Получаем в итоге вот такой девайс.


Вместо датчика температуры, что шел на приборную панель, вкручиваем ДТОЖ Мерса 4 или 2 контактный от 102 мотора.


Заглушим дыру от механического насоса. На фото видно ДД, но его туда не вкручиваем. Это просто пробный вариант, про ДД дальше.


Ну а теперь, ставим ДД в блоке. Ровно в середине между 2 и 3 цилиндрами сверлим дырку диаметром 8 мм., глубиной около 1 см. и нарезаем туда резьбу М8. Шаг любой под болт, который найдете.


Ставим внешний электро насос от любой тачки, какой найдете, лишь бы давил 3.5 бар.
Крепление изготовлено из кронштейнов от катушки зажигания, поставлено на резиновые подушки. После монтажа сделайте какую-нибудь защиту насоса.
Ну и тянем кабель + насоса под капот по всей длине тачки, а массу тут же привинтим к корпусу авто.


Подключаем топливный фильтр под капотом, ну и топливные шланги к рампе.


Заглушим отверстия сверху впускного коллектора и одно из них нужно переделать под вакуумную трубку от тормозного вакуумника.


Теперь делаем переходник под дроссель.


Ставим дроссель и как видно на фото тепловой экран от выпускного коллектора - это родной экран, просто отрезан и подогнан по месту.


Собираем все, ставим датчики и фильтр + подогрев от термостата к дроссельной заслонке.


Подключаем постоянный +12 к плюсу на АКБ а +12 замка зажигания на красный провод, который шел на родную катушку зажигания, ну и массу на массу .


Теперь покупаем электро куллер, так как родной куллер не вариант, он вертит постоянно, а нам это не нужно.
Купили куллер от 2110 и вырезали две планки, смотрим на фото.



Теперь примеряем куллер и прикрутим его.


Планки к радиатору ставим на резиновые подушки и получаем вот такой вариант.


Приделываем тросик педали газ (1.1 - 1.2) и вакуумную трубку для РДТ (2.1 - 2.2).


Прикрутим МЗ тоже на резиновые подушки.


Вся электрика делалась по предыдущим статьям про 102 мотор.
Так как у нас мега короткий впускной коллектор и нет ресивера еще, и не хватает сечения отверстия РХХ, воздуха будет не хватать для стабильного запуска мотора.
Необходимо сделать финт ушами и обмануть ЭБУ. Приоткрываем дроссель, крутя болт до момента, когда АЦП в МоторТестере покажет 0.508, после чего в прошивку пропишем в раздел (датчики, механизмы --> ДПЗД --> начальное положение ДПДЗ) значение 0.508, прошиваем ЭБУ.
Теперь ДПДЗ говорит, что дроссель типа закрыт и показывает 0%
Теперь заводим машину.

Все вопросы по прошивке и т.д. в личку.

Видео запуска.
Видео как работает мотор.