1. Короче, лямбда сдохла.
Я так думаю, потому что подключился к ЭГРД и покрутил туда-сюда СО - стрелка не дернулась. Как напругу на лямбде правильно замерять так и не понял. 3 провода, 2 колодки. На одной 2 тонких, на другой один толстый. Толстый - подогрев? Куда совать прибор. Еще разик скажите?
2 белых провода это
подогрев.
Толстый провод это
сигнал.
Прогрел авту, скинул короб воздушного фильтра. расстыковал толстый провод ЛЗ. Вставил вольтметр минусом на минус АКБ, плюсом в сигнальный провод лямбды. покзания будут 0В.
ЗАвел авту. нажал на диск расходомера чтобы обогатить смесь - вольтметр должен показать
0.9В.
Далее поднял диск чтобы обеднить смесь - лямбда резко переключится в
0.1В.
Если так, то лямбда реагирует. Причем при нажатии/поднятии диска ты будешь слышать изменения в работе двигателя, надеюсь тебе понятно почему?
Далее, цепляем все как было (разъем лямбды),
Если есть миллиамперметр, то подключаем миллиамперметр, заводим.
Теперь если показывает +10мА то нажимаем на диск расходомера - ток начнет уменьшаться и если держать диск то упрется в -10мА.
Если показывает -10мА то поднимаем диск и ждем - ток начнет увеличиваться и упрется в +10мА.
Если все так значит система видит лямбду и рулит по ней.
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить ток гулять около 0мА, т.е. он будет плавать от -2мА до +2мА. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы ток установился. ЗАписываем. В нормальной системе ток как колебался около 0 так там и останется колеабться. В противном случае запиши где он там гуляет.
Если НЕТ миллиамперметр, но есть вольтметр, то подключаем его в колодку диагностики между выводами 2 и 3, заводим.
Теперь если показывает менее 3В то нажимаем на диск расходомера - напряжение начнет уменьшаться и если держать диск то упрется в более 10В
Если показывает более 10В то поднимаем диск и ждем - напряжение начнет увеличиваться и упрется в менее 3В.
Если все так значит система видит лямбду и рулит по ней.
Отключаем лямбду и засекаем на колодке значение примерно в диапазоне 6-7В, например Uхх=6.5В
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить напряжение гулять около этого значения Uхх, т.е. он будет плавать около Uхх. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы напряжение установился. ЗАписываем. В нормальной системе напряжение как колебалось около Uхх так там и останется коле###ься. В противном случае запиши где он там гуляет.
Все что описано выше это есть проверка ЛЗ (лямбды) и регулировка СО по ЛЗ.
Ту же самую регулировку можно сделать не цепляясь прибором к ЭГРД, а через колодку диагностики, по ссылке
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
Перед регулировкой СО по уму, нужно проверить систему на подсос воздуха, т.к. при ликвидации подсоса нужно заново регулировать систему.
Попробуй хотя бы это.
Еще похожая ветка с ответами на вопросы:
http://oldmerin.club...opic.php?t=4096
2. Не сдохли ли мозги? (миллиамперметр у меня +-50)
Включаю зажигание, где-то +20мА, завожусь - зашкаливает на пол-секунды, потом сразу 0.
Никакой отсечки при сбросе газа.
Если подрубить лямбду, то показывает -10мА
Нормальное поведение, кроме того что нет отсечки (ПХХ) -60мА, хоть ты и не поймаешь ее своим прибором
Отсечку чтобы словить нуна разогнать до 4000 и резко бросить газ. Это особенность ЭБУ 2-ух литровых моторов после 9/89.
В остальном сделай то что я писал выше и станет понятно что и как.
3. Сдвоенный датчик температуры?
4 контакта и одна колодка.
2 терморезистора в одном корпусе, значит 4 контакта. Как ставить фишку абсолютно пофих, т.к. характеристики терморезисторов одинаковые! Сопротивления при рабочей температуре каждого термика в диапазоне 200-400Ом, чем горячее тем ниже сопротивление. Этот датчик вечный.
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2007 - 10:20
