Сообщений в теме: 10

[Yura]

Поймал проявление глюка, который выражался в следующем:
после пуска и чуть прогрева ток ЭГД вначале завалился максимально в сторону обогащения (сигнал бедной смеси) свыше +75мА. После повторного пуска, замены ЭБУ сигнал поменялся на максимальное обеднение (сигнал богатой смеси), и стал устойчив на обоих блоках ЭБУ (номера идентичны 545 32 25 (или 35?)- по моему, сообщу точно). Если прогазовать, то сигнал возвращается на ноль и далее на ХХ медленно уходит в максимальное обеднение.
Уход тока плавный, после прогазовки устанавливается на ноль и втечение 10 сек уходит в максимум (до - 75мА и выше), все повторяется при последующей перегазовке.
При снятии штекера от лямбды или разьема ее обогрева ток ЭГД возвращается на ноль и все работает стабильно. Состав СО выставлен по работе двигателя на ХХ, авто ездит без проблем и черного выхлопа. С лямбдой при завале тока ЭГД двигатель начинает трусить на ХХ (почти глохнет) - прямо ощущается как сигнал уводит состав смеси от оптимального по работе двигателя. Никакими регулировками СО ток ЭГД на ХХ в ноль выставить невозможно (двигатель трусит от бедного состава, а сигнал в минусовой ток - богатая смесь)
Датчик температуры для впрыска в норме, концевик дроссельной в норме.
Лямбда менялась на б/у, эффект ухода сигнала остался.
Приобретена новая лямбда, но пока не устанавливалась. Старые лямбды не прозванивались.
В чем причина?
проводка
ламбда
реле бензонасоса (не менялось)
ЭБУ (оба блока???)
Косвенная наводка - некоторое время ато поездило с плохозаконтаченной клеммой аккумулятора ( габариты - свет на ХХ мелок дрожал, после перезатяжки мигания практически нет.
Да......... енто проблемка. просто с таким не сталкивался

Сообщение отредактировал Yura: 24 December 2007 - 18:13

[Gluck]

Юра, все таки попробуй поменять ЛЗ, судя по всему тобой описанному дело именно в нем. в край в проводке. ну и сам понимаешь, что все входные в ЭБУ сигналы проверить надо (потенц, ДТОЖ, ДПДЗ, микрик ПХХ, датчик температуры всасываемого воздуха)

[Yura]

проверено:
ДПЗД
ДТОЖ
микрик ПХХ
резистор расходомера
Датчик температуры всасываемого воздуха не проверялся, но его влияние не должно быть столь заметно
Две лямбды глючат абсолютно одинаково - маловероятно, но....
Потому и вопрос.
Проводку пока не прозванивал, но при замыканиях проводки на лямбду глюк был-бы даже при ее отключении.

[Gluck]

вот вычитал кое что:

 

Обогащение смеси у холодного двигателя осуществляется регулятором управляющего давления 9 (см. рис. 26), который уменьшает противодавление в нижних камерах дифференциальных клапанов, при этом биметаллическая пластина регулятора отклоняется вправо. Обогащение смеси прекращается по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости 13.

 

Электронный блок управления получает сигнал о текущей температуре двигателя в виде величины сопротивления датчика. На основании этого блок выдает соответствующую команду на электрогидравлический регулятор управляющего давления, который изменяет это управляющее давления.

 

На части автомобилей для получения более рационального дозирования топлива применяется обратная связь - от отработавших газов - к составу смеси. При этом в электронный блок управления подаются сигналы от лямбда-зонда (l,-зонд, фр. sonde-щуп) или датчика кислорода (фиксируется свободный кислород), размещенного в выпускном трубопроводе двигателя.
Сигнал лямбда-зонда регистрируется электронным блоком управления и преобразуется в команду для регулятора управляющего давления, который изменяет давление управления и тем самым обогащает или обедняет смесь.

 

но существует вероятность того что с катализатром что то не в порядке или в целом с системой выхлопа

Сообщение отредактировал Gluck: 25 December 2007 - 10:51

[Misha190E]

Привет!
проверь все массы блока управления лампой на 60Вт, так же лампой посмотри массу между кузовом и корпусом лямбды. Плюсы блока тоже не помешает проверить кстати.

 

бывает такая фигня - особенно на тазолямбдах что подогрев лямбды пробивает на сигнальную линию - выходное напряжение ЛЗ повышается независимо от смеси и блок обедняет смесь...
такое бывает после мойки когда вода попадет на лямбду или проводку, а так же просто в сырую погоду...
против этой версии говоит то что у тя это на 2-ух разных лямбдах, хотя если разъем в ногах пассажира - мож там сыро?

 

и еще = ради интереса померяй падение напруги на ЭГРД а не ток, т.е. просто чуть приотпусти штекер и подключи к контактам вольтметр - даю гарантию что на прогретой по лямбде напруга будет в диапазоне от -200мВ до +200мВ... при включении зажигшания будет +400мВ

 

ну нет там минус 75мА по лямбде, тока в плюсах такой ток может быть при обогащении смеси

Сообщение отредактировал Misha190E: 25 December 2007 - 11:59

[Yura]

спасибо, корпусные проверю. Подозрения на них есть, особенно корпусных в разных местах.
К сожалению качество корпусных соединений необходимо проверять не тестером а омметром, которого у меня нет. Соединение в 0,2-0,3 Ом это уже не соединение для токовых нагрузок более 30 А
Под ногами пассажира сухо.
Ток ЭГД бывает свыше - 75мА (ток отсечки топлива при переходе на ХХ при оборотах свыше 1350)
Положительный ток выше +75 мА при включении зажигания.
При работе двигателя и нарушениях состава смеси ток более +/- 50 мА не наблюдал., обычно если моторть работает завал более +/- 40 мА уже очень ощутим на работе двигателя или качеству выхлопа. Подбор мощностных параметров укладывается в отклонение по составу смеси не более -10мА в сторону обогащения.
Замеры проводятся вольтамперметром со средним положением стрелки и током отклонения в любую из сторон 75А (отюстировано по тестеру).
Превышение тока видно по зашкаливанию стрелки амперметра в одну из сторон.
Завал стрелки происходит плавно (при замыканиях обычно происходит резко), в даннос случае от нуля стрелка плавно валится в одну из сторон до зашкаливания, время ухода порядка 10 сек.
Использование амперметра выбрано исходя из значений токов ЭГД в умной книге (замены напряжений не приводятся).
Просто мы чуть путаемся в том, что один меряет напруги и имеет их значения, а я меряю ток. Если взять за базу 12В питания и сопротивление ЭГД порядка 18 Ом все легко пересчитывается по простейшей формуле ток+напряжение/сопротивление.

[Misha190E]

К сожалению качество корпусных соединений необходимо проверять не тестером а омметром, которого у меня нет. Соединение в 0,2-0,3 Ом это уже не соединение для токовых нагрузок более 30 А

ну для проверки масс блока достаточно лампы 60Вт, т.е. ток 5А это уже хорошо...

 

Ток ЭГД бывает свыше - 75мА (ток отсечки топлива при переходе на ХХ при оборотах свыше 1350)

при ПХХ ток -60мА (падение напруги -1.2В)... выше не бывает.

 

Положительный ток выше +75 мА при включении зажигания

+20мА при включении. выше не видел ни разу.
Высокий ток на прогреве холодного мотора и при холодном ускорении, могут быть броски выше 50 мА..

 

Просто мы чуть путаемся в том, что один меряет напруги и имеет их значения, а я меряю ток.

в том то и дело, что ток я мерил один раз или два, потом понял что удобнее мерить падение напруги и рассчитывать ток... но сам же пониаешь не может быть отличие в 10 раз
а китайский тестр вообще при замере тока фигню казал...
мож у тя мозги совсем древние и там ток выше, но насколько я помнб древние версии все были без лямбды...
номерок мозгов не помнишь случаем?

[Yura]

мозги 545 30 32 (вспомнил!)
ток свыше +75 до включения стартера (и при его вращении), после пуска ток сразу падает на + (25-35) мА и по мере прогрева в течение 2-3 минут уходит на ноль, по появлению сигнала лямбды начинает коле###ься и возможное смещение при разрегулировке не более +/- 25 мА (при таком смещении уже нарушается работа двигателя ощутимо).
Как меряешь лампочкой корпусные? могу использовать лампу противотуманки (она на 100Вт)

[Misha190E]

мозги 545 30 32 (вспомнил!)

102.962/963 RÜF 004 545 30 32 06/85-06/86 (without fault diagnosis)
написано что пригодно к установке КАТа, т.е. изначально машина шла без ЛЗ, но мона было доустановить его и КАТ.

 

ток свыше +75 до включения стартера (и при его вращении),

прикольно, но я видел только +20мА, а вот при вращении стартера он точно +50мА, на холоде мож ишо выше (тестил на горячем)

 

Как меряешь лампочкой корпусные? могу использовать лампу противотуманки (она на 100Вт)

один конец лампы на плюс акку, второй на вывод массы разъема (например 2 жто масса) - лампа горит так же ярко как и на акку.

 

так же питальники смотрим, только теперь один конец лампы на минусе акб а второй тыкаем в выводы где по схеме плюс (например вывод 1 )

[Yura]

наверно лучше всего замерять ток через лампу и сориентироваться где негаразды.
Вообще у меня было нарушение по одному проводу от клеммы дополнительного оборудования (предохранитель на 20 или 30 ампер перегорал), нашел выжженый провод питания +12 В идущий в задок авто под водительским сидением (вернее припалил специально провод, дабы найти замыкание, провод просто отрубил от питания). Искал даже сбрасывая разьемы с коробки с предохранителями. Думал что это питание на побогрев заднего стекла, оказалось - все работает (обогрев, задние фонари, ЦЗ, бензонасос, датчик топлива...) при отключенном проводе. Вообще без провода все работало и как-бы работает.
Единственное что заметил, так датчик температуры на торпеде сейчас показывает температуру чуть ниже (на 5-10 град) чем раньше (есть такое ощущение, хотя это условно).
Шина от мотора на кузов целая, возле аккум. все клеммы затянуты.......
Просто холодно (зима ведь) и машину не вскрывал дабы найти эту гадость, куда идет провод, но входит он в проводку жгута по левому порогу (водительскому).
На лямбду +12В есть

[Yura]

вылечилось заменой лямбды на новую
Замер старой показал наличие утечки между сигнальным проводом и подогревателем (в десятках-сотнях кОм, но видимо этого было достаточно). На новой лямбде по замеру утечки нет.