Тема закрыта
Восстановление вакуумного регулятора трамблёра
системы зажигания TSZ W123.
Наступил день, когда из глушителя посыпались хлопки при сбросе газа. Стало ясно что не всё порядок с моментом зажигания. Так как машина в целом ехала нормально и на динамике никак это не отражалось, то решил проверить вакумник трамблёра. Снял трубочку с него и спокойно подул в неё. Стало ясно – порвалась мембрана. Это произошло уже во второй раз, при этом у меня валялся старый с таким же диагнозом.
Можно было бы взять с разбора. Но я подумал, что мембраны там тоже давно уже все усохли и, рано или поздно, порвётся ещё одна. Посмотрел цену на новый вакуумник – 100 баксов. Но их под рукой нет, да и сама цена за него не айс.
Наличие вакуумника, пускай и с порванной мембраной не мешает нормально ездить, машина заводится без проблем (без вакуумника она не заведётся совсем, так как шток всё-таки удерживает механизм в трамблёре), поэтому начинаем эксперимент.
Вспомнил, что народ уже пытался колхозить из отечественных. Почитал форум и понял, что мне всё это не нравится. Мы пойдём другим путём. Если моя идея окажется фуфлом – идём за новым, хоть и дорогим.
Идём в магазин, посмотреть что нам предлагает отечественная промышленность. Памятуя, что нужно брать от классики жигулей покупаю наш вакуумник за 145 рублей! Явно родной слишком дорогой при абсолютно одинаковой технической реализации.
Ну, думаю, если удастся решить проблему малой кровью, то сэкономленные деньги потрачу на такую запчасть, которую самому не изготовить.
Попробовав на одном регуляторе я решил повторить тоже самое на втором. Итогом стал отчёт, составленный из фрагментов моей работы сразу от двух вакуумников. В процессе экспериментов был отточен наиболее оптимальный алгоритм восстановления.
Итак, рассмотрев вакуумник жигулей и вскрытый когда-то оригинальный, понял, что меня прежде всего интересует новая мембрана. Для этого вскрываем купленый, обточив его по кругу. Таким же образом обрабатываем и оригинальный.
Фото 1. Фото 2.
Обточить нужно ровно настолько, чтобы боковая кромка верхней крышки проступила наружу.
В результате регулятор распадётся на составные части. Сразу видно порванную мембрану. На ощупь она стала хрупкой и напоминает бумагу диффузора старого динамика, но армированную нитями.
Фото 3. Фото 4. Фото 5.
На вскрытом отечественном вакуумнике нужно постараться не порвать мембрану. Детали же можно и не беречь. Поэтому работа идёт быстрее.
ЗАМЕЧАНИЕ. Для отделения мембраны от штока рекомендую стачивать заклепки со стороны штока, чтобы не повредить мембрану.
А вот с оригиналом придётся быть очень аккуратным. Шток нам нужен в почти первозданном виде. Поэтому чтобы отделить чашки, между которыми находится порванная мембрана следует на фрезерном станке сточить лишь шляпку заклёпки, стараясь не испортить саму чашку.
Фото 6.
ЗАМЕЧАНИЕ. При работах с оригинальным штоком следует соблюдать особую осторожность и не прилагать усилий или стучать по острию, находящемуся возле отверстия. Это отверстие обрамлено пластиком, служащим для облегчения трения рычага внутри трамблёра, который и перемещает шток. Отверстие почти не имеет люфта при одевании, поэтому лучше не делать его эллипсным.
Один я чуть не испортил, восстановив форму отверстия круглым надфилем.
После фрезеровки заклёпки на штоке нужно отделить их друг от друга и от штока с помощью тонкой плоской отвёртки. После этого мы имеем разобранный на составные части вакуумник.
Фото 7.
Теперь берём обе мембраны и видим их полное совпадение по размерам. При измерении было выяснено, что оригинальная мембрана имеет толщину 28 микрон. У отечественной мембраны толщина – 60 микрон. Внешне похожа на мембрану для газового оборудования, прорезинена и имеет армирование волокном. И, самое главное, очень эластичная!
Острым резаком вырезаем прямоугольник в ней для посадки на оригинальный шток.
Фото 8.
Первый этап реставрации завершён!
Приступаем к следующему. Теперь нам следует сделать крепёж мембраны, ведь заклёпки мы лишились совсем. Для этого берём оригинальный шток.
Фото 9.
И протачиваем в нём паз для крепежа на основе болта и гайки М2,5. Подбираем надфили и очень акуратно всё это осуществляем. Концы получаются очень маленькие, поэтому в конце точим понемногу.
Фото 10.
После проточки должен получить вот такой крепёж. Гайка плотно держится гранями.
Фото 11.
Одеваем чашки на шток и притягиваем болтом.
Фото 12.
Далее одеваем мембрану и смотрим как она притягивается.
Фото 15.
Убедившись, что всё в порядке, приклеиваем клеем-гелем гайку к штоку, стараясь не залить резьбу.
Фото 16. Фото 17.
Через некоторое время шток приобретает прочность и получает фиксированный крепёж.
Фото 13.
Теперь мы имеем всё необходимое для сборки вакуумника.
Фото 14.
Последним действием со штоком является герметизация задней полости мембраны от передней. Для этого нужно нанести немного герметика на болт, удерживающий мебрану на штоке и придавить его. Так как мы создали отверстие, то через него мог идти воздух.
На начальном этапе я не сразу понял где травит воздух. Но и прокладка оказалась не очень надежной изоляцией полостей. Поэтому просто используем герметик.
Узел получил возможность остаться разборным, готовым к замене мембраны на новую.
Фото 18.
Второй этап закончен. Переходим к заключительному! Как всё это собрать?
И в оригинальном и в отечественном вакуумнике мембрана завальцована для герметизации и изолировании друг от друга внутренних полостей. Мы же завальцовку сточили. Поэтому половинки будем крепить маленькими болтиками с гайками М1,5.
Еще при вскрытии корпусов были обнаружены концентрические окружности-насечки на внутренних поверностях половинок регуляторов.
Фото 20.
При завальцовке они врезаются в мембрану и препятствуют утечке воздуха. Учитывая что крепёжная кромка стала очень узкой, маленькие болтики самое оно. Для крепежа сверлим отверстия в кромке так, чтобы край отверстия не выступал за внутреннюю насечку. Заусенцы обязательно следует аккуратно удалить!
Кроме того, за внутренней насечкой есть ещё немного горизонтальной плоскости. Она поможет плотно прижаться к мембране. Так как новая мембрана очень толстая, то, как показала практика, это сработало. На тонкой оригинальной, возможно пришлось бы ввести герметик.
Фото 21.
Отверстия на внешней крышке следует расзенковать под потайные болты.
Здесь у меня образовалось фото окраски половинок краской под хром. В первом варианте я собирал всё без болтиков, это оказалось ненадёжным.
Фото 19.
И вот последний этап завершён. Вот так выглядит крепёж регулятора с обеих сторон. Излишки болтов были обточены под гайки надфилем.
Фото 22.
При окончательной сборке следует обратить внимание на центральное положение штока в задней половинке регулятора, чтобы он не задевал за стенки.
Фото 23.
После всего этого наш регулятор стал выглядеть следующим образом.
Фото 24.
Теперь проверяем работу собранного вакуумного регулятора. Втянув воздух через носик на его корпусе и зажимаем отверстие языком. Шток должен полностью, на весь ход ограничителя, вдвинуться внутрь. Держим отверстие зажатым несколько секунд. Шток должен оставаться втянутым. Отпускаем и слышим характерный шлепок механизма. Повторяем так несколько раз.
Завершающим моментом является герметизация кромки и крепежа. Так как грязи на него летит достаточно, то необходимо это предотвратить. Самым простым способом сделать это, воспользоваться обычной виниловой изоляцией. Для этого изоляцию следует наложить с задней части на переднюю. Сначала, растягивая ленту прикрываем заднюю часть с гайками, обтягивая кромку всего лишь на 1 мм. Сделав полный круг, переходим на лицевую сторону. На внешнюю кромку изоляции сажаем немного супер клея для того, чтобы она сама не отошла со временем.
Фото 25.
После обтяжки вакуумник стал выглядеть следующим образом. Изоляция плотно обтянула всю поверхность.
Фото 26.
Мне хотелось изоляцию кромки сделать более эстетичной. Для этого я воспользовался скотчем на лавсановой основе под хром.
Фото 27.
Лавсановая основа обладает замечательным качеством конечного растяжения. Сначала скотч плавно тянется, затем достигает граничного порога, после которого резко рвётся. Этим я и решил воспользоваться, предварительно потренировавшись. Нарезав скотч полосками 1,5 см. шириной и 20 см. длиной, я намотал его также как и изоляцию. При растяжении он принял точную форму края регулятора, закрыв полность кромку и крепёж.
Фото 28. Фото 29.
Вот так, в сравнении, выглядят восстановленный регулятор и отечественный, мембраной которого мы и воспользовались. Здесь замечу, что вакуумный регулятор от классики и самары отличаются только крепежом и формой штока. Учитывая, что нам нужна только мембрана, то всё равно какой покупать.
Фото 30.
Осталось установить восстановленный вакуумный регулятор на трамблёр. Для этого следует снять провода с крышкой трамблёра. Выдернуть бегунок и снять защитный колпачок. Взгляду предстанет поворотный механизм с четырьмя загнутыми усиками. Его следует повернуть ПРОТИВ часовой стрелке до упора для того, чтобы штырёк, на который одевается шток регулятора, придвинуть ближе к щели, в которую вставляется шток регулятора. Засунув шток вовнутрь надо нащупать штырёк и надеть надеть шток на него снизу вверх. То что он одет можно можно проверить поворачивая поворотный механизм теперь уже ПО часовой стрелке. Шток регулятора начнёт вдвигаться внутрь корпуса трамблёра, притягивая сам регулятор. Поворотный механизм при этом перестанет свободно шевелиться. Аккуратно фиксируем регулятор на корпусе трамблера болтиками. Одеваем защитный колпачок. Втыкаем бегунок и одеваем крышку трамблера с проводами.
Получаем такой результат.
Фото 31.
Эсперимент завершился удачей. И я его успешно повторил на другом. Это подтвердило стабильную повторяемость способа переделки.
Ну а сэкономленные деньги я потратил на новые кронштейны для крепления ушей переднего бампера. Волею судеб они лежали в наличии в АВТОПАРКЕ по 1200 рублей.
Фото 32.
Пока они новые покрыл вот такой эмалью. Она более напоминает жидкий пластик, нежели привычную нам эмаль, так как содержит пластификатор.
Она мне так понравилась, что я покрыл ею всё днище поверх имеющего покрытия. Теперь днище будто пластиковое. Думаю покрыть этой эмалью весь низ. Но это другая история ...
