В этой теме нет ответов

[kit123]

Устройство Регулятора Управляющего Давления (РУД) системы впрыска K-Jetronic.
Внешний вид РУДа показан на фото 1 и 24
фото 1 и 24
РУД представляет собой устройство, служащее для обогащения рабочей смеси в фазе прогрева двигателя.К верхнему штуцеру подсоединяется трубопровод от дозатора топлива. Давление на входе примерно равно величине, ограниченной регулятором давления - 5,0 кг/см2. К нижнему штуцеру подсоединяется трубопровод, соединяющийся с управляющим входом дозатора топлива K-jetronic.На верхней части РУДа также находится разъём для поключения к питанию +12 В обогревателя биметаллической пластины, расположенной внутри, и служащей для регулировки давления топлива.
На фото 2 показана обратная сторона регулятора.
фото 2
Выступающая поверхность непосредственно прилегает к привалочной плоскости головки блока двигателя. Эта плоскость служит для передачи тепла двигателя корпусу РУДа. Это необходимо для того, чтобы при кратковременных остановках биметаллическая пластина не остывала очень сильно и не приводила бы к переобогащению смеси после запуска теплого двигателя. В центре видно вентиляционное отверстие с внутренней полостью, а также систему воздушных каналов. (перпендикулярные и круговые желобки).
На инжекторных двигателях W123 со 102 мотором использовались регуляторы управляющего давления с данным номером Bosch. На фото 3 это номер 0 438 140 065.
фото 3
Отвернув четыре болта, стягивающие корпус, увидим на фото внутреннее устройство регулятора управляющего давления.
фото 4 и 5
Биметаллическая пластина, с надетым на неё нагревательным элементом, закреплена на запрессованном в корпус штоке с помощью гайки М6. Кроме того, внутри находится пружина, упорная тарелка с штырем, показаны на фото 6 и 7.
фото 6 и 7
На фото 6 видно, что штырек вставлен в коническую полость упорной тарелки. По форме она напоминает шляпу сомбреро. Внутри этой полости находится консистентная смазка, предотвращающая его выпадение и облегчающая перемещения.
После отворачивания гайки М6 станет возможным извлечь биметаллическую пластину с надетым на неё нагревательным элементом. На фото 8 видно сопротивление элемента, равное 26 Ом.
фото 8 и 9
Для снятия нагревательного элемента необходимо отстегнуть удерживающую пластину. После снятия все будет выглядеть как на фото 10.
фото 10
После извлечения биметаллической пластины внутри корпуса РУДа становится виден узел регулировки, которым, собственно, она и управляет. На фото 11 видно круглый диск, притянутый с помощью четырех болтов. В центре большого диска находится вставка с углублением. В неё упирается штырёк, обратная сторона которого, вставлена в упорную тарелку.
фото 11
Под круглым диском находится тонкая пластина, с помощью которой осуществляется регулировка управляющего давления. Данная пластина изготовлена из сильноуглеридистого материала, она хрупкая и, поэтому, при обращении с ней требуется проявлять особую аккуратность. В центре круглого диска находится вставка. Штырь, упирающийся в нее, перекрывает канал топлива, расположенный прямо под ней. Вокруг рабочей камеры регулировки давления находится резиновая прокладка, предотвращающая утечки. Рабочую камеру и пластину можно увидеть на фото 17 и 19. На фото 19 крупно показан большой диск вместе с вставкой. Для нормальной работы необходимо, чтобы вставка свободно шевелилась в диске.
фото 17 и 19
Центральное отверстие является исходящим. Через него топливо выходит из РУДа и поступает в дозатор топлива.
фото 18
При обратной сборке данного узла тонкую пластину следует установить вверх той же плоскостью, что и ранее, во избежание резкого изменения настройки. Со временем пластина прогибается под давлением в одну сторону.
Штуцеры, посредством которых РУД соединяется с топливной магистралью, видно на фото 12. А на фото 13 показан фильтрик, вставленный в больший штуцер.
фото 12 и 13
Если аккуратно вытолкнуть фильтрик из штуцера, то получим следующее на фото 14 и 15.
фото 14 и 15
На корпусах фильтрика сетки уже нет, она вся растворилась в бензине.
Отвернув штуцера увидим каналы, расположенные в самом РУДе. Под большим штуцером находится металлическая мелкая сетка. Фото 16. При её засорении нарушается работа регулятора, так как давление не может изменяться в нужном диапазоне. После прочистки регулятора можно попробовать подуть в эти отверстия ещё до установки пластины внутри. При чистых каналах разница между малым штуцером и большим незначительна за счёт вставок. Если при продувке большого штуцера приходится прилагать значительные усилия, значит он сильно засорён.
фото 16
После снятия нагревательного элемента с биметаллической пластины её необходимо правильно одеть. Для этого следует пластину расположить как показано на фото 22. Сначала нужно одеть нагреватель, а потом приложить стопорную пластину. Для фиксации нагревателя сдвинуть его в сторону стопорной пластины до защёлкивания.
фото 22
На графике, фото 31, показана зависимость управляющего давления от температуры. На фото 32 принцип действия регулятора  управляющего давления.
фото 31 и 32
Для регулировки управляющего давления следует подключить два манометра. Один на выход пусковой форсунки. А второй соединить через т-тройник с выходом РУДа и входом дозатора топлива так как это показано на фото 28. Для большей надёжности были изготовлены штуцера, аналогичные оригинальным, но позволяющие одеть бензошланг с хомутом. Практика показала, что большое давление в шланге, до 5 атм., налагает особые требования к технике противопожарной безопасности. После того как из прорвавшего шланга, одетого на штатный штуцер, бензин полился на выпускной коллектор, сомнения в необходимости штуцеров отпали полностью. Фото 30.
фото 28 и 30
Штатная конструкция регулятора не имеет, к сожалению, простого механизма установки рабочего давления. Для регулировки давления в РУДе служит шток, на который привернута биметаллическая пластина. Шток со значительным трением вставлен в отверстие. Для установки необходимого давления нужно легкими ударами по штоку смещать его в отверстии. При утапливании штока максимальное управляющее давление снижается, при выбивании штока наружу - повышается. (для этого РУД надо разбирать, поэтому надёжные штуцера оказываются не лишними).
Для проведения работ понадобится перемычка из толстого провода, с помощью которой будет включаться бензонасос на незаведённом двигателе. Её следует вставлять между контактами 7 и 8 колодки реле бензонасоса.
Подключив шланги с манометрами приступим к проведению измерений.
Установим перемычку и включим бензонасос. Манометр 1, подключённый к выходу пусковой форсунки покажет нам системное давление. Его величина примерно 5 атм. В момент установки перемычки манометр 2, подключённый к РУДу покажет примерно 1,2 атм. При холодном двигателе стрелка должна показать давление в соответствии с графиком работы. При температуре 20гр. - это 1 атм.. Если теперь снять перемычку, выключив насос, то стрелка манометра 2 покажет примерно 3,2 атм.. Это ниже давления открытия форсунок.
Из описания РУДа нам известно, что рабочей величиной управляющего давления является 3,4-3,8 кг/см2. Поэтому запустив двигатель, нагреваем его до 80гр. Во время прогрева двигателя происходит постоянный нагрев элемента. И давление манометра 2 будет плавно расти, постепенно уменьшая обогащение смеси. После достижения температуры двигателя в 80 гр. давление поднимется и должно быть не более 4 атм. Здесь можно немного подгазовать тягой акселератора, чтобы посмотреть на реакцию давления. Стрелки обоих манометров будут кратковременно увеличивать давление на 0,2 атм, после чего возвращаться к установившимся значениям.
Если управляющее давление сразу близится к 5 атм., то легкими постукиваниями по штоку, фото 1 и 24, утапливать его внутрь РУДа. Для контроля его положения рекомендуется взять штангенциркуль и замерять насколько углубляется верхняя плоскость штока относительно корпуса регулятора. При включённом двигателе забиваем шток внутрь на доли миллиметра. При этом управляющее давление будет снижаться. Остановиться следует на величине 3,8 атм. Сделать несколько коротких прогазовок и дать двигателю немного поработать. Из-за продолжающегося нагрева двигателя управляющее давление может снова подрасти на 0,2-0,4. Повторными ударами следует снова снизить управляющее давление. Этого значения нужно добиться стабильного, независимо от прогазовок. Если показания выше не поднимаются, то можно выключить двигатель.
ВНИМАНИЕ! Если удары окажутся чрезмерно сильными и шток будет утоплен глубоко, то давление выйдет за необходимые пределы и регулировку придётся начинать сначала. Для этого отключив РУД от магистралей следует его разобрать и лёгкими ударами по гайке внутри, шток надо выбить наружу на 1 мм. После чего повторить всю процедуру настройки сначала.
Здесь я рекомендовал бы оставить машину остывать до следующего дня, не снимая при этом манометров. На следующий день нужно выполнить следующую процедуру для проверки нижнего значения величины управляющего давления. Это важно для запуска двигателя при низкой температуре окружающего воздуха. Вставить перемычку вместо реле бензонасоса. При этом разъем подогревателя РУДа должен быть снят. Оно должно опуститься до 0,8-1,0 атм./при 18 гр. Если это имеет место, значит удалось добиться рабочего диапазона управляющего давления. Заводим двигатель и снова прогреваем его до рабочей температуры. Проверяем верхнюю границу давления. С случае, если нижняя граница была слишком высока, то после полного прогрева легкими ударами по штоку снижаем верхнюю границу с 3,8 до 3,6 атм. Это позволит несколько снизить нижнюю границу и более уверенно произвести запуск двигателя в холодное время года.
Несколько моментов по регулировке.
1. Для начального запуска высота пружины в РУДе должна быть 22,0 - 22,5 мм. Для этого её можно растянуть/сжать. Замерять следует штангенциркулем, не допуская сжатия пружины.
2. Шток может быть утоплен внутрь корпуса на 3 мм. Это позволит попасть в настройку, при которой можно будет запустить двигатель.
3. Для более уверенного прогрева в холодное время можно подавать напряжение на РУД через резистор в 5-7 Ом/0,25 Вт.  Так как нагреватель быстрее нагревает биметаллическую пластину, нежели она сама нагреется от тёплого двигателя, то установка резистора даст более пологую кривую нагрева пластины в зимнее время. В результате повышенные обороты двигателя не спадут быстро, а плавно будут опускаться до номинальных вплоть до температуры двигателя в 60гр. Летом это никакого влияния на время разогрева двигателя не оказывает. При снятом разъёме нагревателя зимой, он будет нагреваться только за счёт тепла двигателя и кривая оборотов будет ещё более пологая. Номинальные обороты при этом будут достигнуты только когда двигатель прогреется до 80 гр.
При написании материала использовались рекомендации Владимира Беды (Beda911) по настройке РУДа. Мне показалось не нужным подкладывание регулировочных шайб под пружину регулятора.
Кроме того, несколько раз забив шток больше положенного и разобрав при этом РУД, я нашел способ как сделать этот узел регулируемым. С помощью обычной отвёртки стало возможным устанавливать настроечные давления без разборки РУДа.
фото 23
Следующая часть будет интересна тем, кто желает сделать РУД регулируемым устройством.
Задумывая как реализовать саму регулировку, пришлось поставить себе условие. Переделка РУДа будет обратимой, т.е. после извлечения всех элементов, которые внесены в его конструкцию, он снова станет прежним и способным как и прежде регулироваться ударами.
Для регулировки, в принципе, мы осуществляем смещение штока в отверстии. Необходимо сделать так, чтобы при сильном углублении шток мог бы подниматься без разбора РУДа.
Для реализации этого условия оригинальный шток был извлечён полностью из корпуса. У токаря был заказан точно такой же шток, но имеющий внешний диаметр настолько меньший, чтобы он позволял штоку свободно перемещаться в отверстии при наличии смазки. Это позволяет его перемещать вверх при сильном утапливании. Для осуществления этой операции в верхней части штока было просверлено отверстие и нарезана резьба М3,5 на всю глубину толстой части штока.
фото 26
Чтобы регулировка была плавной и не сбивалась понадобилась пружина, которая одевается на шток. Пружина своим воздействием заставляет шток опускаться, перемещая при этом биметаллическую пластину. Для поднятия штока в него заворачивается болт, упирающийся посредством шайбы в верхнюю плоскость регулятора. Таким образом биметаллическая пластина поднимается и появляется возможность как увеличивать давление топлива так и уменьшать его. Для большей надёжности полученной регулировки пришлось ввести дополнительный крепеж-фиксатор штока в нужном положении. Корпус РУДа был просверлен сбоку прямо напротив штока. В отверстии нарезана резьба, в которую завернут потайной болтик. С помощью этого болтика, см. фото 25, шток четко зажат после выполнения регулировки.
фото 25
Шайба, через которую регулировочный болт прижимается к РУДу составная. Снизу к ней приклеена шайба,имеющая диаметр, равный отверстию под шток. Такая конструкция устранила поперечные смещения болта, влияющие на точность настройки. Шайба видна на фото 26.
Так как шток стал свободно двигаться в отверстии, возникла проблема жёсткого положения биметаллической пластины. При вращении болта в разные стороны она смещалась в стороны от правильного положения. Для фиксации пластины была добавлена П-образная вставка, концы которой входят в пазы в самом корпусе РУДа. Эти пазы показаны на фото 27.
фото 27
Детали, которые понадобились для переделки регулятора, показаны на фото 29
Пружинка, используемая в данном устройстве взята от набора для крепежа тормозных колодок классики, стоимостью 5 руб/за комплект.
Толщина, диаметр и жёсткость пружинки оказались наиболее приемлемыми для получения мягкой регулировки.
фото 29

 

Автор фотоотчёта: Щёголев Владимир, aka kit123