Итак. Не надо сразу кидаться камнями и т.д. Каждый живет по своим возможностям, и такие темы, как нет денег – купи Жигули просьба держать при себе.
Цель текста такая – как ездить на Мерседесе (старом) не хватаясь за голову и не тратя весь семейный бюджет.
Сначала как обычно важна моральная подготовка – стоит смирится, что авто будет старое, не в лучшем внешнем виде (у меня вообще 190й битый нафиг и ездил я полгода без задних фонарей) и на выставку и чтоб хвастаться перед девчонками оно не покатит.
Определяемся что нам важно – чтоб оно ездило и ездило безопасно (не боясь что что-нить отвалится).
Сразу следует (а лучше заранее) найти форум где народ ездит на таких же и почитать что примерно у них происходит с авто. Найти темы с разборами запчастей (а покупать их придется в основном там) и научится пользоваться каталогами запчастей (есть в онлайне, адрес пока не даю, мало ли рекламой посчитают) и Интернет магазинами неоригинала. Следйует сразу понять что менеджеры в этих магазах нам нихера не помогут ни по одному вопросу и разбираться в применимости детали придется на свой страх и риск. Заказывать детали только по коду! Никаких описаний!
Покупаем рабочие перчатки (лучше дюжину сразу в известных гипермаркетах), фуфайку, старый свитер, тертые джинсы и т.д. Одним словом – делаем гардероб рабочей одежды. Стирать ее кстати все равно нужно время от времени, так прослужит дольше (мы ж не Рокфеллеры выкидывать масляные джинсы).
Ищем место где можно залезть в случае чего под авто – яма, эстакада, гараж друга и т.д. Просто удобный бордюр. Идеально подходит дедушкин гараж если таковой есть! В таком случае иметь Мерседес просто необходимо, не ставить же туда АвтоТаз.
Что имеет смысл покупать б/у а что неоригинал? Мнений много – пишу по своему опыту.
Покупая на разборе запчасти с резиновыми элементами – втулки, резинки, рулевые тяги, пыльники - Все резиновый части необходимо менять. Их берем неоригинал – стоят недорога, на наш век хватит.
Подвеска
Пружины – берем с разбора, если только их снимают при вас или вы уверены что они с одной машины. В противном случае можно купить разные (а их вариантов масса) и получить кособокую каракатицу и кучу потраченного времени на замену и дальнейший поиск других пружин. Смотрим степень их ржавости, особенно концы – ломаются первые витки как правило.
Ценнег не более 300р за пружину.
Амортизаторы – тоже что и с пружинами + проверяем их нажатием своим весом, упираем шток в асфальт и давим опираясь как на вантуз – вмятина на руке должна оставаться конкретная – залог работоспособности амморта.
Ценнег до 1000р за пару.
Рычаги подвески – смотрим состояние резинометаллических втулок (сайлентблоков) и общую геометрию. Снимать лучше с битых в хлам, перевертышей и т.д. – там народ обычно меняет их, бывает что и на оригинал (я так себе снял новые с номерами А210…с перевертыша). Не брать с ржавых машин, которые стоят на колесах! Они там еще хуже чем у вас!
Ценнег – 300-500р за рычаг на многорычажке, на 123,126 задние до 2тыс р
Тормозные суппорта – берем, предварительно заказав ремкомплекты (резиночки такие под тормозные цилинтры и пыльники). Оцениваем состояние цилиндров, приподнимая край пыльника. Обязательно (!) – на месте проверяем откручивание прокачного штуцера – пусть лучше сам продавец пробует. Если вы его сломаете после покупки – денег вам никто не вернет!
Ценнег от 600 до 1500р за суппорт (зад, перед)
Редуктор – на новый денег мало у кого хватает, с проверкой б/у тоже сложно – обычно редуктор предлагают уже снятым с машины. Смотрим люфт, состояние уплотнительных манжет и гайки хвостовика. Пытаемся понять – лазил кто внутрь или нет. Занимаемся самовнушением что гудеть не будет. Полная лотерея – но ремонтировать свой обычно некогда, когда тачка нужна на каждый день. Отвинчиваем маслосливную пробку – смотрим что внутри – если что-то черное, или графитно молибденовое – сразу нахрен! Только масло должно быть (тут строго имхо).
Ценнег от 1000р до 5тыс
Коробка передач – см. редуктор.
)))
Ценнег от 3 до 10тыс
Ступицы – подшипники меняются – заказываем неоригинал – система такая, если меняем сами то можно брать подешевле, если что еще махнем – если за работу отдаем денег берем чуть дороже насколько терпит карман. С разбора берем только если совсем край и нужно поездить какое то время. Хотя попадаются хорошие (на 123,126 сложно например убить).
Тяги рулевые – берем неоригинал. На память не помню что там лучше – но Феби и вправду гавно…
Шаровые – смело берем оригинал! Денег стоят недорого – а менять придется один раз на весь срок жизни машины.
Диски тормозные и колодки – на разборе обычно хлам, брать можно чтоб неспеша ездить, в противном случае неоригинал. Никогда не перегреваем их! Помните – на такой машине пулять между рядов нельзя! После третьего торможения со 120 до 70 км/ч считайте что тормозов у вас нет пока не остынут!
Мотор
Гидрокомпенсаторы – стучат у всех таких машин. Выйдут около 2тыс р. Меняем как обычно сами. Нет денег – ездим так. Мотор не крутим до отсечки, своевременно переключаем передачи как вверх так и вниз.
Маслосъемные колпачки – стоят 200р. Экономим на пиве и покупаем на замену – окупятся в первый же месяц, ибо масла в противном случае сожрете канистру.
Натяжитель цепи – при отсутствие финансов можно старый промыть, только не забываем перезарядить его (вытащить внутрь и вставить с внешней стороны).
Цепь ГРМ – шутки с ней могут выйти дорого, поэтому при неплотном прилегании на звездочке распредвала – срочно занимаем денег и меняем! Неоригинал брать можно. У меня стоит цепь с замком – и так на всех машинах было (тьфу тьфу никогда ничего) – главное замок ставить со стороны вращения двигателя.
Инжектор – скажу сразу, чтоб долго не разводить тему – опять занимаем денег и при первом подозрении на большой расход (20л) едем делать к известным всем людям! Иначе за первый месяц потратите больше на заправках. Надеюсь вы мне поверите – самому туда лезть – терять время и деньги (опять имхо – можете спорить).
Форсунки – берем б/у у тех кто делает инжектор – цена около 300р за штуку. Новые смысла не вижу брать, даже на самых убитых мотор работает, а в начала мы договорились что у нас главное экономия.
Кузов
Битые фары и фонари – на разбор. Около 1000р за штуку – никаких стекло Депо и т.д. только оригинал с машины, в противном случае клейте скотчем и ездийте так, лучше на другое деньги тратить.
По кузовщине вообще сразу на разбор. Всякий новый Китай не лучше старого кайзеровского железа – с машины хоть подойдет по месту нормально и в цвет можно найти если повезет.
Обращаю внимание на ограничители дверей – вещь полезная на парковке рядом с дорогими бентли и лексусами – иначе можно огрести по полной. Смело берем на разборе – цена 200р максимум, а нервы экономит очень хорошо. Ну и дверь не хлопает постоянно по жопе когда в салон лезете за сумкой на заднее сиденье.
Некоторые общие правила эксплуатации
Смотрим чтоб ничего не текло. Своевременно подтягиваем хомуты. Следим за уровнем различных жидкостей (раз в неделю минимум) – антифриз, тормозная, масло в моторе, АКПП если есть.
Отмечаем если есть их расход. Обычно это масло движка. Если не поменяны МСК следует остановить чтение, поехать купить и занятся заменой. При пробеге в месяц 2-5тыс км доливать нужно не более литра. Всякие там регламенты 1л/тыс это предел и жопа мотора.
Если уходит антифриз – ищем течь, если ее нет – смотрим эмульсию под маслозаливной крышкой и заказываем прокладку ГБЦ на замену.
Течь тормозной обычно видно – она не высыхает. Меняем ремкомплекты на суппортах, ГТЦ. (стоят по 150р примерно)
Продожение надо? 
