Сообщений в теме: 24

[1serg1]

Доброго времени суток!
Преамбула: ехали с женой по жаре недели 2 назад. Машина без кондея и чтоб как-то охладиться (кроме открытых окон) включил вентилятор во 2 положение, поток в ноги. Внезапно "запахло жареным"(а точнее завоняло паленым) и из под деревяхи блока управления печкой пошел дым. Вентилятор выключил-дым пропал. Теперь, когда включаешь вентилятор-из водительского воздуховода дует горячим воздухом, не регулируется.
Сегодня наконец-то дошли руки: снял блок, разобрал...
Увидел там помимо диодов и резисторов 2 одинаковых транзистора. Один из них вздулся и обуглился(он-то и стал дымовой шашкой). К сожалению номер не увидел и зафотографировать возможности не было.

 

Теперь, собственно, вопрос: кто в курсе про схему этого блока? Что за транзисторы(может стабилитроны?) там и какие аналоги(может мощнее)? Может не заморачиваться и купить б\у блок?

 

Сгорел транзистор, скорее всего, из-за банального перегрева, т.к. остальные детали визуально целые. Но если буду перепаивать-прозвоню все.

Сообщение отредактировал 1serg1: 02 July 2012 - 05:14

[1serg1]

Итак, помощи не поступило-ну и ладно. Решено сделать как-нибудь...
Нчинаем с разбора: снимаем крутилки управления вентилятором и заслонками. Головкой на 24 откручиваем гайки под ними. Далее фигурной отверткой откручиваем 2 винта, крепящие дерево к панели.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал 1serg1: 18 July 2012 - 14:14

[1serg1]

Далее приподнимаем деревяху и снимаем ее. Что-то фото в обратном порядке... Ну да ладно-итак понятно.
Далее выкручиваем 2 винта, крепящие блок управления к панели, а потом еще 4, которые удерживают планку кнопок аварийки, подогрева стекла и т.д.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[1serg1]

Отсоединяем блок управления от фишки сзади него и он у нас в руках!

Прикрепленные изображения

• 
• 

[1serg1]

Едем дальше...
Разборку блока я начал со снятия световодов(просто отщелкиваются), затем вынимаем лицевую часть-выйдет легко.
И вот мы у цели!!!

Прикрепленные изображения

• 

[1serg1]

Вот и пациент...

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[1serg1]

Чтобы снять плату, нам необходимо освободить резисторы регуляторов температуры. Для этого снимаем крышечки колесиков-аккуратно, но с усилием поддеваем плоской отверткой. Они выйдут. Далее, стягиваем колесики регуляторов с осей. Тут важно не уронить световоды. да и вообще-аккуратно.))

Прикрепленные изображения

• 
• 

[1serg1]

Затем мы увидим 2 шестеренки. Там есть метки, на фото не очень видно, но понять как должно быть-не сложно. так вот, выставляем по этим меткам и, поддев плоской отверткой, аккуратно вынимаем шестерню резистора.
Далее освобождаем плату от расклепок, удерживающих ее(слева и справа от разъема). Я аккуратно отогнул бортик, чтоб потом закрепить плату им же.
Ну и вот, собственно, наша цель-сама плата у нас в руках.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал 1serg1: 18 July 2012 - 14:39

[1serg1]

Далее берем 100 рублей и едем на радиорынок, где для нашего транзистора BD 435 подберут "более мощный" аналог BD 639. (40 руб\шт). Взял на всякий случай 2...

Прикрепленные изображения

• 

[1serg1]

Продолжение следует...

[mikle43-2008]

Далее берем 100 рублей и едем на радиорынок, где для нашего транзистора BD 435 подберут "более мощный" аналог BD 639. (40 руб\шт). Взял на всякий случай 2...

 

Поменяй оба BD435 на BD639.

[ЗоМер]

Поменяй оба BD435 на BD639.

И к каждому транзистору радиатор небольшой прикрути (медная или люминивая пластина).
Удачи !

[ilyxa_SPB]

наверно всётаки не BD639 а BD439 - у него только напряжение повыше, лучше было бы KSD1691

[1serg1]

Спасибо за советы. Для того 2 и взял, но до сути выгорания доберемся в конце эпопеи...
Итак, продолжение.
После посещения радиорынка имеем пакетик с детальками. Берем электродознаватель (в простонароии-паяльник) и выпаиваем то, что осталось от поциента. Попутно выпаиваем "копченый" резистор-его сопротивление 2,2 Ом(тоже был приобретен, ибо "Береженого бог бережет"-шептала монашка, натягивая презерватив на огурец...)
Затем впаиваем новые детали. На фото видно, что я "усилил" дорожку средней ножки (для профи-коллектора ) ею же. В принципе, это не обязательно, но я сделал так.
Для новичков- качественная пайка это не тогда, когда с платы свисает килограмм припоя, а тогда, когда между деталью и дорожкой присутствует надежный контакт. Для этого ножки новых деталей желательно перед пайкой залудить.
Ну вот и все. Монтаж в обратной последовательности нас ждет...

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал 1serg1: 18 July 2012 - 19:11

[1serg1]

Теперь, собственно о корне проблемы...
Из курса радиоэлектроники некоторые знают о причине выхода из строя транзисторов. У такого выхода из строя, как случился у меня, основными причинами могут являться 2: тепловой перегрев или повышенная нагрузка. Поначалу я грешил на высокую температуру, о чем и написал в 1-м посте. Но потом вспомнил о "вундервафле" под капотом. Суть чудо-девайса проста: на дополнительный насос печки приходит питалово от 2 проводов. Один из них идет нормально, в штатном жгуте-это плюсовой. А вот второй... Второй через реле включается на массу. Все бы ничего, но вот управляющий плюс для реле берется с клапана печки, причем с водительского, который и начал кушать мозг.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[ЗоМер]

На фото видно, что я "усилил" дорожку средней ножки (для профи-эмиттера ) ею же.

Ну, допустим, коллектора, но сделал правильно.

У такого выхода из строя, как случился у меня, основными причинами могут являться 2: тепловой перегрев или повышенная нагрузка.

Что, в принципе, одно и то же. В смысле, что повышенная нагрузка ведет к перегреву. Радиаторы навесь - транзисторам легче будет.
Удачи !

[1serg1]

Дальше будет текст без фото. Итак, вундервафля жестоко удалена, колхоз устранен... Провода соединены по-штатному. Заводим двигатель, включаем печку, крутилки в положение "мах"...
Моторчик молчит... Меряем напряжение-плюс приходит, масса-нет... Идем глушить двигатель и ужасаемся-опять дым из блока управления...
Со словами невероятной благодарности электрикам, вносившим изменения в проводку, вспоминаем все законы физики из школьного курса, связанные с индукцией, сопротивлениями, током и прочими электрическими штуками...
И вот, с тестером в руках и грустью в глазах осознаем, что умер клапан печки. Водительская сторона. Сопротивление рабочего клапана(пассажирского)-порядка 13 Ом, водительского- 3 Ом. Межвитковое замыкание.
При разборе катушка водительского клапана просто высыпалась мне в руки. Причем вторая катушка-как новая. Вот такая грустная история...

 

P.S. ребят, у кого завалялся клапан печки, можно даже не рабочий, чтоб катушка хоть одна целая была, и кто готов такую мелочь в Краснодар отправить-буду благодарен, если отзоветесь...

 

Пока буду ездить без него. Если найду-продолжение следует...)))

[1serg1]

ЗоМер, да, ты прав. Коллектора.

[1serg1]

наверно всётаки не BD639 а BD439 - у него только напряжение повыше, лучше было бы KSD1691

 

Илюх, БД серия-точно, 63-точно, а вот последняя цифра 7 или 9 не помню. Продаван сказал, что у него напряжение больше, а ток такой же. но по сути, нам ведь токовая составляющая важнее. Да и даже есль я туда "мегамощные" транзисторы воткну-толку то...)))

[ЗоМер]

И да, кстати, после такого теплового разрушения транзистора

с тестером в руках и грустью в глазах осознаем, что умер клапан печки. Водительская сторона. Сопротивление рабочего клапана(пассажирского)-порядка 13 Ом, водительского- 3 Ом. Межвитковое замыкание.

Надо было тыкнуть тестером в клапана до установки отремонтированной платы отопителя.

по сути, нам ведь токовая составляющая важнее.

Совершенно справедливо.
Удачи !