При больших расходах масла если мотор не дымит, то только потому, что смесь достаточно бедная, температура сгорания велика, и масло горит..
Надо обогатить смесь до появления сизого дымка. Далее возможны два варианта (проверить лучше на ходу под нагрузкой, чтоб сзади кто-то смотрел, или сам в зеркало):
1. Дымление при ровном газе и приличных оборотах - 100% кольца. В этих условия ДроссЗасл (ДЗ) открыта, воздуха идет много, динамическая компрессия большая и за счет прорыва газов в подпоршневое пространство, захватывания там взвеси масла и выбрасывания его в вентиляцию картера, затем снова в камеру сгорания на впуске, но уже с маслом - вот вам и дым.
2. Дымление при перегазовках, ПОСЛЕ отпускания педали газа. Скорее ГБЦ (колпачки, направляющие). При закрытой заслонке разрежение на впуске велико, а заслонка закрыта. Мотор сосет откуда попало, вот и высасывает масло с клапанов. Причем МБ страдает именно износом выпускных клапанов, при этом масла на свечах нет, оно уходит в систему выпуска прямо с клапана.
моторы с 1960 по 2000г имеют главное значение давления масла:
1. На ходу обязательно 3бар! главное и критично!
2. На холостых по документам мин 0,3бар на горячем моторе
На практике на холостых при 0,6 нада думать о ремонте (или его целесообразности), на ходу если 2,9 то срочно в ремонт.
Как владелец 103 мотора,столкнулся с проблеммой давления масла, на ХХ при удержании педали тормоза в положении " D" падали обороты до 500-450 и соответственно давление масла до 0!
Первое с чего надо начинать : распред вал контрольный осмотр кулачков и состояние лапок рокеров износ присутствует - необходимо заменить, и заодно гидрокомпенсаторы.Разобраться который стучит лучше зарание, но все равно лучше менять все сразу.
Второе замена вкладышей коренных и шатунных также существенно повлияет на подьем давления, если коленвал не имеет задиров канавок и старые вкладыши не стесаны и есть следы заводского напыления то можно ограничиться номинальным размером ,для этого продают 3 номинальных размера ,приобретите самый большой . Особых навыков для замены не потребуется, в книге описанно как снять поддон, а дальше головка на 13 и на 10 с усиленным воротком,момент затяжки в книге прописан.
Третье и не мало важное промыть редукционный клапан в насосе, промыть заборник ,при боковой выработке пастели шестерен ,насос лучше заменить.
Последнее снять пастель маслянного фильтра ,в ней клапан для удержания масла в верху на незаведенной машине, его тоже клинит ,прийдется промыть и проверить пружину.Там 4 болта пот шестигранник Т 40, при откручивании нижнего левого незабудте снять импульсный датчик ,дабы не повредить его.
Больше увы своими силами сделать не возможно , сервис мены шлифуют вал,можно правда купить отшлифованный, но где гарантии на квалитет точности, и еще они продувают отверстия в валах и добовляют как правило замену шатунов поршней и колец, других хитростей пока не выявил.
Как и на любом авто давление зависит от вязкозти масла, температуры, холостых оборотов, левости фильтра, износа двига-насоса-грязи , уровня масла. Условно давление падает пропорционально износу.
Вот такую инфу нашел,есть все таки клапан для удержания масла вверху,и вкладиши мог поставить стандарт но самый тонкий,вкладиши старые в подвале-завтра посмотрю номера,придется наверное еще раз снять поддон,вопрос только есть ли в продаже стандарт увеличенный?
