Замена передних пружин W123
При осмотре передней подвески было обнаружено, что правая пружина лопнула на втором витке снизу.
Автомобиль практически никак не изменил посадку, лишь при торможении ощущалось, что его немного подтягивает вправо. Чтобы она не смещалась, с перепугу поставил хомут, но сдвинуть её с места было непросто.
Передняя подвеска так устроена, что позволяет передвигаться на машине даже с лопнутой пружиной, но злоупотреблять этим, конечно же, не стоит. Поэтому я озадачился покупкой именно новых пружин. Пружины, ранее установленные на машине, уже были б/у и отстояли более 10 лет у меня. Это были достаточно жёсткие пружины, после очистки от грязи на нижнем витке был обнаружен их номер – 123 321 39 04. Толщина витка данной пружины 14,6 мм. И она имеет показанную на фото цветовую маркировку. Данные пружины применяются на моделях 240D, ввиду большего веса, по сравнению со 102-м мотором. Но мне это нравилось, хотя и казалось немного жестковатым.
Для моделей со 102 мотором штатно применяются пружины с номером 123 321 37 04 с толщиной витка 14,3 мм. Мне показалось, что такие пружины окажутся для меня очень мягкими, и я отказался от них.
Но что же выбрать? Пришлось рассмотреть предложения от других производителей. Изучая данный вопрос, я прочитал мнения на других сайтах, по другим маркам, какие же производители в почёте. Получилось, что хорошие отзывы чаще звучали по пружинам Lesjofors (читается – Лейшефорс) производства Швеции. На них я, вроде, и решил остановиться. Но в каталогах на них не было указано прямо, аналогом каких пружин они являются. Оговаривалось, что они применяются на моделях 200-240, и имеют толщину 14,5 мм. На некоторых сайтах мне встречалось утверждение, что некоторые производители выпускают пружины с усреднёнными характеристиками. Что, в данном случае, и имело место. И, самое главное, устраивало меня.
Пока я пристально изучал вопрос по пружинам, я натолкнулся на материал владельца Нивы, который встал перед вопросом замены пружин от фирмы Lesjofors. В нём наглядно было показано, что благодаря современной интеграции пружины от Lesjofors и Kilen выпускаются одной и той же фирмой. На них нанесен один и тот же код производителя 79544 и 79545, а вот упакованы они в разные коробки.
Увидев такое положение вещей я решил, что можно смело брать пружины Kilen 17040, тем более в силу ценообразования они были чуть дешевле. Попутно, я скачал каталоги пружин обеих фирм и убедился в правильности своего решения. Код пружин – 72549.
Для того, чтобы поменять передние пружины можно использовать разные способы и съёмники. Я попробовал разные съёмники, и отказался ввиду несерьёзности этого.
Из технических параметров стало известно, что при нагрузке в 100 кг пружина даёт осадку на 25 мм, т.е. чтобы осадить пружину на 10 см. следует приложить усилие в 400 кг. У нас же пружина сжимается практически до 27 см. Значит усилие, которое будет приложено к ней для сжатия будет почти 800 кг. Поэтому я не стал размениваться по мелочам и купил мерсостяжку.
Серьёзная работа подразумевает и серьёзный инструмент. Поэтому была приобретена центральная стяжка King Tools KA-7308K.
Первым делом я решил попробовать приложиться инструментом к целой пружине, чтобы понять как правильно им пользоваться. Вплоть до полного снятия и установки пружины. Так сказать первичный опыт. И не зря! Оказалось, что центральное отверстие чашки пружины, куда нужно вставлять стяжку, имеет недостаточный диаметр. Вот так засада! Ну что же, идём покупать шарошки для расточки. Самое интересно, что ранее, при замене подвески, мастеру уже приходилось растачивать отверстие. Значит купленная стяжка ещё чуть больше в диаметре. Чтобы быть уверенным, я расточил отверстие до 47 мм в диаметре. И провёл пробные снятие и установку.
В результате стало ясно, как правильно установить съёмник на пружину, как снимать, и, не менее важно, устанавливать пружину на место.
Первое, с чем я столкнулся, так это то, что толщина чашек съёмника немного велика для свободного просовывания сквозь витки пружины. Даже в выпуклой части она входит с небольшим усилием. Это дало понимание, как нужно одевать чашки на пружину. Просунув чашку в центре пружины, её следует вращая вокруг витков и отвести как можно ближе к краю. Как для верхней, так и нижней чашки.
МБ съёмник хоть и хороший, но специфический инструмент. Ещё до проверки на «натуре», я попробовал им поработать на новой пружине. И выявил такую особенность. Для того, чтобы снять пружину, нужно её очень сильно сжать, так как для снятия самой пружины не нужно разбирать подвеску. Но даже вывешенная подвеска оставляет пружину сильно поджатой, и, разведя съёмник на максимум, мы получаем достаточно хода червяка. Иное дело ещё неустановленная пружина, она настолько велика, что хода съёмника явно не хватает. А для успешного снятия и установки пружины необходимо, чтобы чашки захватывали пружину, оставляя несжатыми по два витка в верхней и нижней её части. На машине пружина уже поджата (по паре витков с каждой стороны), а данном случае нет. И чтобы работа стала лёгкой и удобной, следует прибегнуть к паре простых стяжек. Они могут быть не очень мощными.
Теперь можно показать по шагам, как лучше выполнить процедуру снятия старой и установку новой пружины.
1. сначала следует просунуть обе чашки сквозь центральные витки и немного развести друг от друга.
2. так как пружина немного изогнута, то центральную стойку нельзя сразу просунуть сквозь обе чашки. Поэтому, как только это удалось, чашки следует развести как можно дальше, оставив незахваченными по два витка сверху и снизу пружины. И надёжно зафиксировать в замках. Для удобства на нижней чашке пришлось поставить метки, чтобы было видно положение фиксации. Чашки должны быть направлены скосом в сторону амортизатора и вырезом внутрь арки.
3. теперь можно смело крутить ключом, сжимая пружину. По мере стяжки, обе пары крайних витков освободятся, а чашки, практически полностью, сожмут центральную часть пружины. Для извлечения пружины, её следует немного повернуть вокруг оси, чтобы конец нижнего витка вылез из чашки и вытащить всё наружу.
Для комфортной работы пружину следует сжать практически до конца.
4. положив пружину на ровную поверхность ослабим стяжку, но не до конца. Как я уже говорил, съёмник несколько короче, чем полностью освобождённая пружина. Поэтому, ослабляя пружину следует приготовить простые стяжки. Их следует одеть, как только ход червяка центральной стойки достигнет, практически, максимума. Теперь следует прихватить пружину простыми стяжками, они возьмут на себя остаточную нагрузку, причем маленькую, зато позволят легко вытащить чашки и центральную стойку. Дело в том, что МБ стяжка в конце имеет свободный ход и не освобождается, а просто прокручивается. Вот почему нужна ещё пара стяжек.
5. порядок установки новой пружины будет обратный. Главное при этом, нужно правильно одеть чашки центральной стяжки по отношению к концу нижнего витка пружины. Для левой и правой стороны это будет немного отличаться.
Итак, сняв пружину, я прежде всего решил измерить её длину, а за одно и сравнить её с длиной новой. Они оказались одинаковыми и равными 462 мм. За весь срок эксплуатации, в 30 с лишним лет, их длина не изменилась.
После снятия пружин встал вопрос о приведении посадочных мест в полный порядок. Нижняя чашка пружины была снята и подвергнута тщательной травле от ржи. За 30 лет она основательно въелась в металл. После агрессивной химико-механической обработки, в течении пары часов, чашка совсем освободилась от ржавчины. Чтобы на поверхности металла сразу не появились окислы после её мытья, она была подвергнута алюминированию. Использовалась краска для глушителя, так как она содержит максимальное количество, стойкого к воздействию, алюминия.
Пока наша чашка сохла, её посадочное место также было обработано и покрыто алюминием. Не забыта была и верхняя чашка. Под резинкой также была почищена ржа и поверхность обработана алюминием.
После этого чашка и её посадочное место были покрыты жидким пластиком.
Тем временем, была приготовлена новая пружина, сжатая стяжкой. На неё одета резиновая проставка, завёрнутая по виткам как крышка, до правильной посадки на пружине. Проставка имела две пупырки.
Для того, чтобы новую пружину можно было установить её снова следует повернуть вокруг оси, так чтобы кончик нижнего витка пружины можно было легко ввести в соответствующий паз нижней чашки.
Теперь, для дальнейшего удобства работы, следует подставить домкрат снизу под рычаг. И, не давая выскочить кончику из паза, поджать всю стяжку вверх. Резиновая проставка войдёт плотно в верхнюю чашку и пружина будет немного закреплена. Затем можно крутить центральную стяжку. Домкрат при этом будет немного препятствовать разжатию пружины, но снимет немного нагрузку на червяк центральной стойки. Расслабив побольше пружину, можно освободиться от домкрата, убедившись, что пружина садиться точно по месту. После прослабления центральной стяжки можно извлечь, сначала центральную стойку, освободив её от чашек. А затем и сами чашки. Для их извлечения, это удобнее всего, следует скрутить чашки немного ближе к центру пружины, а, затем выдернуть из витков. Ввиду существенной толщины чашек, возможно, придётся раздвинуть немного пару витков соответствующим инструментом для их полного извлечения. И вот работа закончена, а пружина покрыта дополнительно пластиком для лучшей защиты от агрессивной среды.
Ещё до замены пружин я измерил высоту арки переднего колеса. Она составила около 68 см. После установки новых пружин высота арки, после нескольких замеров, стала 66-67 мм. Что меня устроило, как и ощущения при езде. То, что я считал на старых пружинах немного жёстким, ушло и ехать стало комфортно. Поэтому могу утверждать, что для 102 мотора объёмом 2,3 л. они являются полностью подходящими. Разница была прочувствована при проезде одних тех же «жёстких» лежачих полицейских. Отбой немного уменьшился.
Сообщение отредактировал kit123: 06 November 2015 - 14:35
Мой гараж
