Сообщений в теме: 31

[Cannibal Mad]

Давеча случилось ненормальная вестчь, пока не смертельно, но болезнь прегрессирует.

 

Зимой, в конкретный мороз ( -15 и ниже) заметил, что при низкой температуре повышается частота моргания поворотов, причём чем ниже - тем чаще. С прогревом печки частота нормализовывалась и особо я на это внимания не обращал. Общался с одним знакомым человеком (у него тоже W123) - он у себя наблюдал такую же беду. Но сегодня и вчера заметил что болезнь возвращается, причём температура в гараже даже после ночи значительно выше, чем была зимой.

 

Вопрос - как это лечится и лечтся ли вообще?. Реле старого типа - совмещено с кнопкой аварийки. Чистка и пропайка контактов, соединений и внутренних деталей пользы не принесла.

[ЗоМер]

Чистка и пропайка контактов, соединений и внутренних деталей пользы не принесла.

Если есть электролитический конденсатор(ы) - замени.
В "электрику..." переношу.
Удачи !

[Cannibal Mad]

Если есть электролитический конденсатор(ы) - замени.

 

Нету их там... А если бы были то первым же делом заменил бы...

[Yu03]

Нету их там... А если бы были то первым же делом заменил бы...

Должны быть там электролиты. Но проще всего заменить реле.

[ЗоМер]

Фотку давай платы реле, посмотрим.
Была у меня кнопка аварийки старого образца - давно отдал кому-то из форумчан, а так бы сам глянул.
Удачи !

[Cannibal Mad]

Итак, появилась возможность - поднимаю тему вновь, да и болезнь, к сожалению, дюже прогрессирует...

 

 

Фото реле в различных ракурсах - в принципе должно быть понятно...

 

Два электролитических конденсатора всё-таки присутствуют - я был не прав, забыл, что они там есть.
Тот, который желтый - 4,7 мкф, чёрный на 1 мкф. Заменил - стало хуже. При более высокой температуре стали проявляться симтомы, и ещё, если раньше период замыкания реле был примерно равен периоду разомкнутого состояния, то сейчас период замыкания стал ощутимо больше...
Тупо менять местами детале не сильно хочу - жалею платы...
Пока спасает жара, установившаяся в последнее время, если температура упадёт хотя бы до градусов 13-14 по утрам - буду слышать сплошное стрекотание.

[ЗоМер]

Тот, который желтый - 4,7 мкф, чёрный на 1 мкф.

В правом нижнем углу фотки - красный 47/16 - 47 микрофарад на 16 вольт.

Заменил - стало хуже.

Так не бывает. Ты правильно надписи на конденсаторах прочитал ?
Удачи !

[ily9570]

Давеча случилось ненормальная вестчь, пока не смертельно, но болезнь прегрессирует.

 

Зимой, в конкретный мороз ( -15 и ниже) заметил, что при низкой температуре повышается частота моргания поворотов, причём чем ниже - тем чаще. С прогревом печки частота нормализовывалась и особо я на это внимания не обращал. Общался с одним знакомым человеком (у него тоже W123) - он у себя наблюдал такую же беду. Но сегодня и вчера заметил что болезнь возвращается, причём температура в гараже даже после ночи значительно выше, чем была зимой.

 

Вопрос - как это лечится и лечтся ли вообще?. Реле старого типа - совмещено с кнопкой аварийки. Чистка и пропайка контактов, соединений и внутренних деталей пользы не принесла.

Смотри массу на задних поворотниках(подгнивает,обычное дело или закисает тогда поворотники часто моргают)

[Cannibal Mad]

Так не бывает. Ты правильно надписи на конденсаторах прочитал ?

 

Угу... не один раз смотрел...

 

В правом нижнем углу фотки - красный 47/16 - 47 микрофарад на 16 вольт.

какой-то он необычный... Нормальный электролит ставить можно?

 

массу на задних поворотниках(подгнивает,обычное дело или закисает

Не в моём случае... там у меня порядок, да и от температуры окружающей среды зависит слабо...

[ks7777]

Ребят Ап!!! Может действительно кто-то справлялся с бедой - у меня такая же ерунда началась после зимы!!! Стрекочут...(после 30-40 мин езды - перестают - постепенно переходят в нормальный режим). Реле проверял - массу и спереди и сзади - тоже, думаю посмотреть контакты под рулём, но всё-таки кажется, что где-то в багажнике надо искать....

[ЗоМер]

какой-то он необычный... Нормальный электролит ставить можно?

Угу.

у меня такая же ерунда началась после зимы!!! Стрекочут...(после 30-40 мин езды - перестают - постепенно переходят в нормальный режим).

Есть такое понятие : емкость формуется. Если электролитический конденсатор подержать под напряжением - его емкость восстанавливается. И все начинает штатно работать.
Менять конденсаторы соблюдая полярность. Емкость - в номинал. Напряжение - можно ставить больше.
Удачи !

[Cannibal Mad]

Действительно, в правом нижнем углу оказался электролитический конденсатор 47 мкф 16В. Заменил - не помогло, но что-то изменилось. Заменил тот, который 4,7 мкф - выпаял из платы радиоканала, периоды замыкания/размыкания нормализовались и стали примерно одинаковыми. Вывел наружу проводки и вместо 47 мкф поставил на 220 мкф из блока развёртки - период работы стал 2 сек. Т.е. 1 сек замкнуто, 1 сек разомкнуто, ну дальше дело техники - в итоге результирующая ёмкость меня устроила 47+10+10 мкф. Детали выпаял из древнего спутникового тюнера - не знаю как там у них состояние, зато малогабаритные, все вместилось в коробочке, наружу ничего не выходит. Отписался бы вчера - но хотелось быть уверенным в результате. С вечера как раз пошёл дождь, температура с утра упала до 13 градусов, но всё превосходно работает - я доволен.

 

Справедливости сказать - частота моргания всё-таки больше чем надо, это заметно когда стоишь на перекрёстке за машиной и обе моргают, чтобы её выровнять мне необходимо добавить ещё 10-15 мкф ёмкости - в коробке места хватает. Но делать этого не стану, потому как мне так даже больше нравится и убралась зависимость от температуры.

[ЗоМер]

Детали выпаял из древнего спутникового тюнера - не знаю как там у них состояние

А вот и ответ на вопрос, почему замена не покатила с первого раза.

Цитата(Cannibal Mad @ 6.7.2009, 0:37)
Заменил - стало хуже.
Так не бывает. Ты правильно надписи на конденсаторах прочитал ?

Конденсаторы надо ставить новые. Старые электролиты "сохнут", уменьшая свою емкость. В итоге ты просто подобрал из старых электролитов требуемую емкость - тоже покатит.
Удачи !

[Cannibal Mad]

почему замена не покатила с первого раза.

 

Первый раз я поставил конденсаторы новый, из магазина - благо он метрах в трёхстах от дома расположен. Специально за конденсаторами ходил...
Нынешний выпаял из блока радиоканала и цветности телевизора, который ещё моя бабушка покупала в 1993 году, остальные - из тюнера.

 

Древний спутниковый тюнер - 2001 года выпуска... Для старых советских конденсаторов это был бы возраст. Для импортных - не думаю...
Ну да ладно, что-то непонятное с реле случилось - вылечилось подбором и заменой конденсаторов, вот и замечательно...

[S_W_S]

Тема стара. Но вдруг кто то подскажет.
Есть ли возможность проверить это девайс не устанавливая на машину?

[ЗоМер]

Есть ли возможность проверить это девайс не устанавливая на машину?

Легко.
Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту - должно мыргать в штатном режиме. Если подцепить одну лампу - будет мыргать с удвоенной частотой.
Реле старого образца (в кнопке аварийки), или нового ?
Удачи !

[ilyxa_SPB]

1 реле мигает в 2 раза щаще, если перегорела 1 лампочка поворотников.
2 самим реле управляет биополярный транзистор, возможно в нём проблема, шунтирующий диод реле надо проверить.

[S_W_S]

Легко.
Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту - должно мыргать в штатном режиме. Если подцепить одну лампу - будет мыргать с удвоенной частотой.
Реле старого образца (в кнопке аварийки), или нового ?
Удачи !

Да старого образца, в кнопке.
Все как описано выше:
Утром моргает что дурное, приблизительно через час нормализуется.
Перепаял все конденсаторы - стала моргать как с пулемета
Заменил 47 на 470 - моргает медленнннооооооо
47 на 220 стрекочет.
Есть такое подозрение что 47/16 это не 47mF на 16v
Разбирать паять и собирать методом тыка - это смерть кнопке (

 

ЗоМер
Если можно для тех кто в танке. На какие клемы чего подавать (Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту)?

Сообщение отредактировал S_W_S: 20 June 2013 - 09:31

[ЗоМер]

Перепаял все конденсаторы - стала моргать как с пулемета
Заменил 47 на 470 - моргает медленнннооооооо
47 на 220 стрекочет.
Есть такое подозрение что 47/16 это не 47mF на 16v
Разбирать паять и собирать методом тыка - это смерть кнопке (

47/16 - это именно 47 микрофарад на 16 вольт. На фотке из 6 сообщения есть еще 2 конденсатора (в черном и желтом презервативе ) - тоже надо заменить, соблюдая полярность конденсаторов.
Плата аккуратно достается, нужно отпаять две пластины (сбоку слева прямоугольной дырки и еще левее сбоку (видно на фотке из 6 сообщения, средняя фотка).
Ползающие контакты в красной нажималке и ответные контакты платы чистятся (не абразивом), смазываются маслом. Корпус кнопки тоже вычищается - там грязи до дури.

Если можно для тех кто в танке. На какие клемы чего подавать (Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту)?

Сначала назначение клемм :
31 - всегда масса.
15 - плюс при включении зажигания (питание для поворотов).
30 - всегда плюс (для аварийки).
R - подключаемый подрулевым правый борт.
L - подключаемый подрулевым левый борт.
49a - для работы аварийки.
58 - подсветка кнопки аварийки при включении габаритов.

 

Как проверить повороты :
31 - масса.
15 - подать плюс 12 вольт.
на R подцепить 2 лампы по 21 ватту (в параллель), вторые концы ламп подцепить на 31 - лампы должны мыргать как при включении поворотов (если одна лампа - быстрое мыргание).
На L подцепить 2 лампы... (аналогично).

 

Как проверить аварийку :
31 - масса.
30 - подать плюс 12 вольт.
На R подцепить лампу (одной достаточно), второй конец лампы на 31.
На L подцепить лампу, второй конец лампы на 31.
Нажать кнопку - лампы должны замыргать в такт с унутренней лампой кнопки аварийки.

 

Подсветка кнопки (при включении габаритов ):
31 - масса.
58 - подать 12 вольт, кнопка тускло загорится.

 

Удачи !

[S_W_S]

Огромное спасибо за подробный ответ!
Кнопку разобрал ))) До этого догадался )))
все поменял конденсаторы по номиналу. 1mF безполюсной?
Впаял все как Вы сказали. Гад стрекочет. Сейчас занимаюсь методом подбора.
О результатах напишу