Сообщений в теме: 735

[Misha190E]

Михаил,
ты плавно шел к цели, но почему то свернул с пути.
1. КЕ на горячем едет и работает нормально без электроники
2. Базовые регулировки СО мона сделать (шестигранник СО в расходомере) по сигналу ЛЗ с подключенной электроникой нуна добиться 50% на колодке диагностики (вывод 3 и 2), ну или половину напруги на АКБ.
Естественно это после ликвидации подсосов, которые ты ищещь поливая очистителем карба все подозрительные вакуумные соединения в системе питания.
3. Когда нет претензий к пунктам 1 и 2 то мона отрегулировать и потенц, выставить ~0.6В при ХХ для твоего двигла (750 или сколько там по заводу?)

[cappuccini124]

Миша, пошагово я ему реально описал что делать?

[Misha190E]

нормально все описал, не спорю

[cappuccini124]

сегодня показал как работает мерин гуру местному карбюраторному. говорит двигло все время как бы подгазовывает. из чего сделал вывод о плавании оборотов и о том, что щастье ещё не пришло ко мне в деревню.
расстроился...
у меня то по тахе все ок.
и двигло внешне не колбасит. только звуки постоянной смены подгазовок и сброса оборотов.
выхлоп тож ровный без пропусков.
вроде ок все просто обидно...........
далеко мне до карбюраторного гуру...

[Михаил Колакуцкий]

Ну вот нифига не получается на потенциомеире 0,6 и клапан работает и все концевики отзываются а на колодке раэбег напряжения -1 +1 в от 50 аккумуляторного напряжения и обороты плавают от 400 до 1200 и это не подсосы которых нет нет никакой закономерности видно что это управляемо.Снимаю провод с рхх и все устаканивается.Может мозги заменить?

[Misha190E]

на колодке раэбег напряжения -1 +1 в от 50 аккумуляторного напряжения

это нормально, смесь регулится по ЛЗ, а через колодку ЭБУ показывает куда оно гонит смесь (обогащает/обедняет)

 

обороты плавают от 400 до 1200 и это не подсосы которых нет нет никакой закономерности видно что это управляемо.Снимаю провод с рхх и все устаканивается.Может мозги заменить?

Вот это интересно.

 

Попробуй так - обороты плавают ты отключаешь ЛЗ. смотришь что будет и плюс контролируешь что на колодке.
Потом отключаешь серую кнопку, опять смотришь что и как.
Далее отключаешь разъем который от кнопкиДЗ идет и опять смотришь.

 

Если есть мозги на подмену то попробовать неплохо...

 

Знаю одного чела у которого плавали обороты, тоже ЭБУ туда яюда гонял, 2 года искал... кончилось тем что вместо продвинутого ЭБУ поставил постарее и все кончилось... разница между блоками была в отсутсвии на более старом обработки сигнала с датчика скорости.

 

Еще после всех проверок сними разъем с мозгов и посмотри что на ноге 16, там должна быть масса, эту массу надо проверить лампой на 21Вт, т.е. один конец лампы на плюс АКБ, а второй на вывод 16.
Если АКПП то масса будет на P/N, а в остальных случаях (на передаче) будет обрыв.
еще посмотри, какие контакты у тя отсутсвуют - 100% что нет вывода 4, а вот по другим не знаю, но возможно это наведет на мыслю.
и номер блока все же скинь, попробую найти инфу на него...

 

Далее непонятно - когда плавают обороты что будет если слегка нажать на диск расходомера (обогатить смесь)?

[cappuccini124]

это какой-то электрический глюк.
плавают обороты возможно из-за потенциометра.
попробуй снять с него до пуска авто разъём.
обороты устаканится могут.

 

или смотри концевики на предмет перехода на хх.

[Yura]

призанаки неправильной регулировки резистора
обороты скачут между 800-1250(1400) это срыв ползунка с контактной дорожки. Регулируетеся побдором положения резистора (правый угол)
Падание оборотов до 400 -проверить регулятор ХХ (именно он отвечает за обороты ХХ) - падение ниже - нехватка воздуха и комп подхватывает режим открытия под 1200 для последующего плавного снижения. Система инерционна.
Как вариант - создание возле регулятора ХХ искуственного подсоса воздуха (например проткнуть воздуховод иглой или немного приотрыть -создать щель - движетк может установиться на 900-1000 но стабильно.
Это как косвенная проверка (не знаю насколько корректно такой подход)
Если резистор болтается по показаниям - вероятно прийждестся его снять и сомотреть дорожки.
Направильное Со как правило сопровождается переходом от оборотов на малый ХХ или плавно глохнет через потряхивание двигателя.
В идеале без компа подбор СО + подсос дают стабильную работу двигателя на ХХ,онятно что пострадают другие режимы. Это так кустарная метода поиска заниженных обротов ХХ.
был активный подсос, не бфло возможности возиться-подобрал СО и приехал домой, обороты ХХ были 1000, резко газ дать было нельзя, в целом все доехало с пассажирами и наличием плавного набора тяги.
Проверь клапан пластиковый на предмет забитости - причина может быть в нем - он перепускает воздух на клапан ХХ.

[Nikita190E]

Ну наконецто мы с отцом победили мой паук, Разобрали мы его всего 4 раза оказалось что форсунки лили из-за того что мы порвали одну резинку на золотнике(плменяли на такуюже правда от карба ) собрали опять льют прям в цилиндры а потом в масло(масло пришлось поменять , хотя там уже был бензин), разобрали еще одна резинка надорвалась, поменяли собрали перестало лить но незаводиться регулировали центральный шток до посинения, завелся едет идеально но но сначала заводиться только с чуток нажатой педалькой газа, видать надо еще шток регулировать, едет еще лучше чем было не дымит, Оказалась что видно вся проблема была (перед тем как мы немного дозатор разобрали ) регулятор давления насосал масло масло выдули воздухом и теперь идеал все работает пока поезжу посмотрю как будет себя вести а то сегодне только первый раз завели. еще вопрос центральный шток у меня чуток задран(совсем как месчинкой) это вообще очень плохо как это может влиять на работу системы? Заранее спасибо. Кстати неплохо помог сайт http://www.quanto.narod.ru/dozator.htm.

[Yura]

[с сайтом знаком, там дозатор в фотках в разборке. Находил еще один сайт с хорошими фотками и последовательностью.
Вылет штока дозатора для руглировки СО веьма чувствителен к нижней прокладке под дозатором. ЕСли поставить толще, сложно подобрать вылет. Вылет регулирует начало подачи топлива, хотя именно винт СО и задает соотношение вылет штока-положение тарелки расходомера (воздух-топлив при установившемся режиме.
Пуск на гряче (когда не работает пуск форсунка) происходит за счет клапана ХХ (открыт) и пускового впрыска через ЭГД. При этом колембус активно должен ударьть шток снизу для пускового впрыска - вот тут и важен люфт тарелки расходомера (пережат или сильно свободен - затрулдняется пуск или хлолодного или горячего).
Сама мембрана дозаьтора многослойная резина с подрастянутыми мембранами под клапана. Повышенная жесткость/мягкость мембраны отражается именно на пускковых характеристиках.
Сейчас при пуске (нажата педаль газа) Вы создается повышенное разхрежения для втягивания колумбуса и соотвествнно повышенного режима впрыска, чтобы сдернуть каналы с закрытия их керамическими тарелосками.)
Обычная практтическая ошибка всех перебирающих дозатор - нарушение регулировок нижних винтов дозатора -подача по каналам- Они запдают жесткость открятия канала и подачу на малых оборотах (ХХ) - величина нажима нормируется. Не сместить при протирке-мойке весьма несложно - винты свободно вращаются.
Величина нажима намного менее критична при режимых отличных от ХХ.

 

Более чего передать с пратики не смогу, сложно ориентироваться по вопрос-ответ.

[sashaf1]

К Redi:
берешь бочку в руки трубка на тебя.
В другую руку карб-клир и брызгаешь.  
говно течёт с другого конца трубки.
и так до блеска!!!

 

Нижняя трубка оригинал стоит 250 руб, неоригинал 110.
Чё ту наэкономишь? Трубки я сажал на герметик-хомутики.

 

Чтоб помыть датчик дроссельной надо сымать расходомер на 102 двигле.

privet rebjata.a 4em mona zamenitj etu zidkostj dlja promivki kak ee tam karbklir.i 4to mona ispolzovatj v mesto efira,4tob uznatj gde podsos,,a to v etoj irlandii nihrena net ,a mastera voob6e otstoj nih,,ra ne ponimajut,ih tolko zapusti pod kapot,vse vezi ta4ku v 6rot.pmogite bratja,please.da i e6e ja sdelal fotki 300 dvigla,gde ja i kak mogu ih razmestitj?
thanks

[sashaf1]

после прогрева двигателя, вынь предохранитель из реле перегрузки, тем самым ты оставишь чисто механическое дозирование. покатацся, посмотри что изменилось. Если есть улучшение, тогда веротянее всегл плохой контакт в соединении температурного датчика и ЭБУ думает что холодно и богатит смесь...  
Если ничего не изменилось тады нуна смотреть оба давления, и делать выводы...

mi6a privet,a gde nahoditsja etot predohranitelj,ja videl u sebja kakoj to rjadom s akumom,mmozhet ento on?
thanks

[Misha190E]

SashaF1, можешь мыть РХХ хоть чем, хоть бензином, хоть растворителем, хоть WD40, что найдешь тем и мой... не думаю что у вас не продают всякие очистители карба в аэрозольной упаковке - быть такого не могет...

 

у мерседеса единственное реле, у которого предохранитель под крышкой, так что найди его сам = оно в районе Аккумулятора за пластиковым кожухом...

[Evgeniy]

У меня вопрос машина, холодная заводится с 1 раза, поезжу пол часа заглушу, с первого раза не заводится, приходится несколько раз заводить в чём может быть проблема

[Misha190E]

холодная заводится с 1 раза,  поезжу пол часа заглушу, с первого раза не заводится, приходится несколько раз заводить

 

поиском нужно пользоваться, а не спрашивать сразу.
открой www.ya.ru уйди в расширенный поиск, скажи чтобы искал на сайте oldmerin.club и вбей ключевое по своей проблеме, например "плохой горячий пуск" ну или еще нечто похожее и читай что люди писали... Обрати внимание на строку Еще с сайта(X) там еще ссылки будут...

 

например это:
http://www.oldmerin....topic.php?t=527

 

а вообще в таких ситуациях если говорить о бензине то мона провести опыт:
1. перед пуском вынуть реле насоса и попробовать покрутить - если запустится и поработает вероятно форсунки налили во впуск бензина.

 

2. снять разъем с датчика температуры(ДТОЖ) - если завелся мгновенно значит не хватает топлива (при снятии разъема с ДТОЖ включается пусковая форсунка, как на морозе), ну а тут уже может быть и насос, и неправильное СО и подсос, копать нуна предметно...

 

Если в обоих случаях все плохо, тады копать зажигание.

[Vadim78]

Народ, помогите разобраться со скважностями.

 

скважность это
j=t имп / T
где
t имп- время импульса сигнала
T-период

 

Это значит, что при скважности скажем в 80% прибор стрелочный (или мультиметр) вследствие усреднения покажет 0,8 часть от максимального сигнала (т.е. не 12В, а 9.6В к примеру). В конфе же везде говорится о том что 80% это меньше половины.

 

и ещё
http://murzik.ssa.ru...dfaq/26DE89.htm
в этой статье приводится формула для расчета напруги выдаваемого колодкой диагностики в зависимости от ошибки. Вот она
Uошб=(Uакб-1)*(100-%ошиб)/100
откуда тут единица?? ведь при этом 50%-ная скважность для 12волтьов превращается почему то в 5,5В, а не в 6В!!

[Misha190E]

 

смотрим картинку (на выброс не обращай внимание)
T - период сигнала и по картинке он ~ 6.7 мс,
далее сигнал сидит на земле около 6мс, таким образом здесь скважность импульса будет 6/6.7 ~ 90%

 

далее представь что ты поставил вольтметр между массой и этим сигналом, вольтметр будет видеть в течении 6мс напругу 0, а в течении 0.7мс напругу 14Вольт, понятно что он покажет очень низкое напряжение, примерно 1.4В а то и еще меньше....

 

Uошб=(Uакб-1)*(100-%ошиб)/100

 

эту формулу я ее вывел на основе показаний своего вольтметра, понятно что она примерная... если представить что до ЭБУ доходит не вся напруга, ну например вместо 14Вольт туда из-за падения в цепи доходит 13.2В, но все это конечно от лукавого

 

мона сделать проще - снять клему с ЛЗ, посадить ее на землю - напруга постепенно уменьгится. это будет ~80%, далее сигнальный провод ЛЗ в руку взять, а другую руку на плюс АКБ - сигнал вольтметра увеличится до предела - это будет 20%, ну а середину мона вычислить...

 

а еще проже - отключить ЛЗ, завести авту - диагноза покажет 50% (если нет ошибок). запомнить эту напругу, подключить ЛЗ и регулировать на это напряжение смесь...

[Vadim78]

Миша, спасибо за толковое объяснение, про руку и сигнальный провод вообще супер

 

НО! По науке: на твоей картинке время импулься 0,7мс, период 6,7
0,7/6,7 = 0,1 т.е. 10% скважности

[Misha190E]

НО! По науке: на твоей картинке время импулься 0,7мс, период 6,7
0,7/6,7 = 0,1 т.е. 10% скважности  

 

я науку не знаю, неуч к сожалению но если ты представишь простую ситуацию, например РХХ на который плюс подан постоянно, а управляется он минусом, т.е. транзистор садит этот вывод на массу, дык вот картинка показывает сигнал на управляющем выводе РХХ и что мы имеем? когда транзистор посадил РХХ на минус мы будем иметь 0Вольт, когда транзистор отпусти РХХ мы будем иметь напряжение питания, вот и получается что импульс как раз 6 мс а 0.7 это обесточенное состояние нагрузки.
вместо рХХ представь лампочку которая моргает - рассуждения те же, когда ее вывод на земле, то она горит, когда транзистор ее отключил от земли то она тухнет, но напряжение то пропускает что и видит прибор...

 

так же и выдача кодов устроена, там на резистор подано напряжение, а вторую ногу резистора транзистор садит на землю с заданной мозгами скважность... так же и сигнал TD коммутатора устроен, и датчик скорости в приборке... а если ты че нить знаешь про датчик холла в восьмерках, то там нагрузка (резистор) сидит в коммутаторе, т.е. сам транзистор находится в ДХ, а опорное напряжение и резистор в коммутаторе, поэтом мерить напругу на ДХ без нагружения сигнального вывода например резистором бесполезно...

[Vadim78]

спасибо, Миша, раз так-значит так оно и есть.
быстро же ты набираешь текст!