Сообщений в теме: 29

[Alex724842]

лучше опять таки проверить,что бы и это исключить!
и все таки чаще всего виноват дозатор,не равномерный налив на ХХ и форсы!
у меня просто нету коммутатора другого,а то бы поставил,ради проверки и тогда уже точно,если трясет замена мотора))))

[qwertyz]

так,давай проведем такой тест!
приезжаешь допустим домой,мотор прогрет,поездил,глушишь авто,вытаскиваешь реле насоса(это за АКБ черная коробка с пачку сигарет размером,думай найдешь)вытаскивай его,потом подожди минут 10-15 и не ставя реле на место,попробуй завести авто!
если форсунки текут,то мотор как бы подхватит,подкинет обороты и заглохнет,если не одной вспышки не будет,все ок,значит не текут форсы.
пусковая форсунка течь может,проверить легко,выкрутить ее с коллектора и оставить висеть на трубке,далее включить насос принудительно и посмотреть,капает или нет!
а вот насчет пытается заглохнуть,потом резко выравнивает обороты,тут уже много вариантов,можно помыть и проверить регулятор холостого хода и потенциометр!
прочитал тему твою,вижу ты уже так сказать шаришь в этом деле!)))а я тут тебе основы самые пишу)))
значит будем вместе бороться с этой тряской дурацкой!

Не на секундомер смотреть надо , а на манометр . Давление до 3 очков может и 20 минут сбрасываться , а форсунка откроется на холостом ходу . Всё от РСД . Так что не критерий .

 

Как говорится , уж полночь , а Германа всё нет . Моё сообщение как будто без внимания оставили . Наблюдал не на одном автомобиле с двигателями М102 и М103 . При исправных форсунках и одинаковом давлении открытия и наливе чудес не бывает . Или зажигание (см. бронепровода) или газораспределение ( см. тепловые зазоры - либо уставшие гидрики либо ошика при сборке клапанного механизма при ремонте ) . Поправьте !

[Alexander IV]

qwertyz, спасибо, тогда конкретые вопросы:

 

-может ли при вашей версии наблюдаться временные улучшения-пропадание потряхивания (имеются ввиду достаточно большие периоды, скажем несколько часов работы лучше, потом, например на следующий день явное, сильное потряхивание)?
-если это гидрокомпенсаторы, то должны ли они как-то еще себя проявлять, постороннего шума нет.
-какие ошибки могут быть при сборке клапанного механизма? В мотор судя по всему никто не залезал, кроме снятия клапанной крышки для замены маслосъемных колец и замены цепи (профилакт.). И долго ли может мотор при таких ошибках сборки проработать? Никакого отрицательного процесса за три года я не заметил.
-как практически проверить вашу версию? Как еще она может проявляться?

 

P. S. Да, кстати, если бы это было искрообразование, то цвет одной свечи был бы явно другого цвета - черно-маслянистый? Оба раза, когда я менял свечи, цвет был нормальный, серый у всех свечей.

Сообщение отредактировал Alexander IV: 27 November 2011 - 21:39

[qwertyz]

qwertyz, спасибо, тогда конкретые вопросы:

 

-может ли при вашей версии наблюдаться временные улучшения-пропадание потряхивания (имеются ввиду достаточно большие периоды, скажем несколько часов работы лучше, потом, например на следующий день явное, сильное потряхивание)?
-если это гидрокомпенсаторы, то должны ли они как-то еще себя проявлять, постороннего шума нет.
-какие ошибки могут быть при сборке клапанного механизма? В мотор судя по всему никто не залезал, кроме снятия клапанной крышки для замены маслосъемных колец и замены цепи (профилакт.). И долго ли может мотор при таких ошибках сборки проработать? Никакого отрицательного процесса за три года я не заметил.
-как практически проверить вашу версию? Как еще она может проявляться?
P. S. Да, кстати, если бы это было искрообразование, то цвет одной свечи был бы явно другого цвета - черно-маслянистый? Оба раза, когда я менял свечи, цвет был нормальный, серый у всех свечей.

Отвечу по очереди :
1. Может наблюдаться , поскольку шариковый клапан в гидрокомпенсаторе может проворачиваться по седлу по своему , и соответственно может или крыть или не крыть , например . Или как вариант кусок грязи запаковывает канал в голове на гидрик периодически .
2. Старые моторы сами по себе шумные , когда гидрик прослаблен , характерного стучащего звука не будет . Стучать будет , когда гидрик пустой .
3. Вероятно - маслосъёмных колпачков ? Замена маслосъёмных колпачков по сути это и есть почти полная разборка-сборка головки , поэтапно . Все кронштейны коромысел прикручены на болты ?
4. А Вы снимите клапанную крышку на прогретом авто и проверьте зазоры в клапанном механизме . Рокера должны быть плотно прижаты к распреду . Если где-то свободно , проверяем соответствующий гидрик нажатием на рокер с помощью чего-нибудь . Если под нагрузкой у рокера течка начинается - под замену . Беда в том , что проявляться это может эпизодически .
По поводу постскриптума - нифига . То , что клапан недооткрывается , приводит не к бедной смеси , а к тому , что смеси просто маловато , а компрессии ещё хватает для её воспламенения и полного сгорания .

[Alexander IV]

Да, колпачки. Я их почти сразу после покупки для профилактики заменил. Но потряхивание было и до замены. Замену колпачков делал один известный и уважаемый на форуме человек, я думаю он сказал бы мне, если бы заметил износ гидрокомпенсаторов или в процессе замены колпачков это не очевидно, и надо специально делать проверку? Мотор был очень чистый, мастера даже удивились, есть основания полагать что пробег 270000 реальный. Но с другой стороны мастер сказал, что втулки клапанов сделаны из какого-то другого материала (насколько я помню латунь), из которого оригинальные, которые устанавливаются на заводе, при сборке мотора, не делаются, из чего он делает вывод, что в мотор залезали. Вы можете как-то прокомментировать это?
Да, на холодную тоже потряхивает.

Сообщение отредактировал Alexander IV: 28 November 2011 - 17:39

[peremaz]

Версия gwertiz вполне реальна... Согласен с ним полностью, но не панацея, могут быть и другие причины, хотя именно из-за такаго косяка по механике мотор переодически потряхивал, правда там компенсаторы жутко стучали и по звуку напоминал дизель. Наполнение цилиндров конечно разное будет..., играет роль плотность прилегания клапанов и правильное положение меток ГРМ, а также степень растянутости цепи ГРМ (фазы впуск/выпуск несколько меняются)...но это тонкости впрочем.

Сообщение отредактировал peremaz: 28 November 2011 - 17:49

[Alexander IV]

peremaz, очень хотелось бы услышать ваше мнение, как специалиста. Чем все-таки может быть обусловлено излишнее обогащение смеси на повышенных оборотах, и как скорректировать это?

[peremaz]

peremaz, очень хотелось бы услышать ваше мнение, как специалиста. Чем все-таки может быть обусловлено излишнее обогащение смеси на повышенных оборотах, и как скорректировать это?

Допустим, что при отстроенной системе на ХХ ток ЭГРД вокруг нуля бегает..., в колодке у Вас по скважности 50% Но при удержании оборотов на 3000 об./мин. ток ЭГРД не возвращяется к нулю и лямбда постоянно рулит в обеднение, то стопроцентно забита магнитная ловушка. Помним, что смесь отрегулирована на ХХ (с погрешностью на грязь), и по перепадам давлений дозатора всё может быть в допуске, но на оборотах прохождение топлива в нижнюю камеру через МЛ затрудняется из-за грязи, отсюда перекос давлений по камерам (падение в нижней камере) так как ЭГРД не в состоянии увеличить давление внизу, хоть и открылся до предела, и как результат - богатая смесь на оборотах... Лечится промывкой дозатора или удалением МЛ навсегда, если уже не поддается очистке. У Вас так происходит???

Сообщение отредактировал peremaz: 28 November 2011 - 18:18

[Alexander IV]

peremaz, происходит так, как я описал в начале темы, но я так понимаю, что ЭГДР все-таки не до предела открывается, потому что по скважности показания в верхний предел не упираются. А забитость МЛ может потряхивание давать? Надо чистить при таких показаниях или лучше не трогать и пусть лямбдой корректируется?

[peremaz]

peremaz, происходит так, как я описал в начале темы, но я так понимаю, что ЭГДР все-таки не до предела открывается, потому что по скважности показания в верхний предел не упираются.

Ну вроде, так и есть, сами же пишите, что смесь богатая на оборотах... Посмотрите не по скважности, а проверте ток ЭГРД на 3000 об/мин. Если ток ЭГРД висит в районе 9 - 12 mA, напряжение лямбда-зонда 0.8 - 0.9 В, перепад давлений в дозаторе уползает за 0.4 Бар, то мойте дозатор и потом регулируйте СО, чтобы ток ЭГРД бегал вокруг нуля, при этом напряжение лямбды, колбасилось от 0.1 до 0.9 В и перепад в камерах дозатора был не более 0.4 Бара...

Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2011 - 09:28