Сообщений в теме: 44

[Arimefu]

а сильно произвоительность отличается эта тонкая форса от родной?

Я смотрел тут
Получаются параметры порядка 197.6 см3/мин у родной и 208.6 у 0280158107. По хорошему уже нужно создать FAQ по взаимозаменяемости форсунок

[Misha190E]

5% это фигня, ИМХО. но вот только вопрос - производительность измеряется всегда при определенном далвении или нет, ибо на разных моторах разное далвение в системе, типа у 111-ого выще чем на тех же волгах\тазах (ИМХО)

[Arimefu]

5% это фигня, ИМХО. но вот только вопрос - производительность измеряется всегда при определенном далвении или нет, ибо на разных моторах разное далвение в системе, типа у 111-ого выще чем на тех же волгах\тазах (ИМХО)

Насколько я понял, в таблице данные выложены для одинаковых давлений. При изменении давления и значения будут другие. Вы не подскажете, в каких диапазонах ЭБУ может изменять адаптацию в плане времени впрыска? Думаю, главное - чтобы время впрыска сильно не возрастало и чтобы на больших оборотах все успевало работать как надо. Если производительность будет чуть больше, т.е. время впрыска чуть меньше - ничего страшного.
PS И еще один момент, сильно ли влияет разница сопротивления в форсунке? Насколько я понял, в оригинале идет 16 Ом, но без проблем ставят и на 14 Ом.

Сообщение отредактировал Arimefu: 06 December 2011 - 16:08

[Misha190E]

Насколько я понял, в таблице данные выложены для одинаковых давлений.

если так то хорошо.

 

в каких диапазонах ЭБУ может изменять адаптацию в плане времени впрыска?

грубо ЭБУ допускат отклонение в 30%, неважно кем оно иницировано (расходомер, давление топлива, форсунка)
но кто знает как считаются переходные режимы и пуск - с учетом адаптации или нет, в общем понятно что подбирать нуна что ближе по параметрам

 

PS И еще один момент, сильно ли влияет разница сопротивления в форсунке? Насколько я понял, в оригинале идет 16 Ом, но без проблем ставят и на 14 Ом

14 и 16 это один порядок...

[Arimefu]

Поставил форсунки Siemens DEKA 1D ZMZ 6354 (но не с желтым пластиком, а с фиолетовым: сказали, что сейчас иногда приходят такие). Цена вопроса - по 600 рублей за штуку. Встали как оригинальные, по размеру подходят полностью. Единственный момент: чтобы закрепить форсунки на рампе, их необходимо повернуть на 90 градусов. Заводится вроде нормально, но еще пока мало проверял. Насчет расхода тоже еще рано говорить. Постараюсь отписаться по мере использования. Работают немного громче, чем родные бошевские, но тот же клапан МОТ на порядок громче, так что с закрытым капотом даже с улицы не слышно.
Кстати, заметил, что в оригинале раньше шли бошевские форсунки, но теперь код заменен, и в оригинале идут все те же Siemens DEKA: по форме точная копия волговских (за исключением прорезей для крепления к рампе), по производительности вроде как почти такие же.

[Arimefu]

Поездив несколько недель с новыми форсунками, могу сказать следующее. Проблема теплого запуска пропала полностью, значит дело было только в форсунках. Теперь запускается всегда без проблем, плюс нет резкого запаха бензина при запуске после стоянки. Динамика осталась такой же, хотя на низах теперь увереннее едет. Шум от форсунок также не превышает оригинального. Увы, расход остался таким же, пока не заметил значительных улучшений по этому поводу. Но с этим, наверное, уже буду думать ближе к лету.
Спасибо всем за помощь!

Сообщение отредактировал Arimefu: 07 January 2012 - 18:36

[Temruychanin]

Спасибо за то что отписал. Было интересно.

[Misha190E]

Увы, расход остался таким же, пока не заметил значительных улучшений по этому поводу

а ты пофиксил расходомер и сигнал передачи? и там с катушкой были какие-то вопросы (нуна было провреить)

[Arimefu]

а ты пофиксил расходомер и сигнал передачи? и там с катушкой были какие-то вопросы (нуна было провреить)

Да, расходомер поставил новый Bosch, катушки все три одинаковые Bremi. Полностью диагностику пока не делал, но теперь расходомер показывает адекватные значения, и с катушками тоже все параметры одинаковые. Также косяк был с лягушкой на коробке - заменил ее, в старой вообще контакты развалились (уже до меня ее пытались реанимировать - безуспешно). Кстати, хотя и коробка 722.5, датчик там обычный, без всяких резисторов, просто 2 пары контактов (P/N и задний ход), а вот на W140, например, даже на 722.3 уже стоит датчик с резисторами на каждое положение. Как будет потеплее, сделаю еще раз полную проверку с помощью hfmscan, отправлю логи. В принципе, поведение двигателя сейчас вполне адекватное. Разве что вот расход немного выше, чем хотелось бы. Есть у меня подозрения насчет лямбды, как-то она и раньше слишком долго выходила на рабочий режим (синусоиду), что ли. В общем синусоиду на холостых после прогазовки и установки холостых оборотов приходилось ждать несколько секунд, как-то так. Трудно описать, как будет время - разберусь с этим. Не знаю, что бы делал без программы hfmscan

Сообщение отредактировал Arimefu: 08 January 2012 - 12:24

[Misha190E]

а ты кинь логи какие есть, ты же проверял что нить после установки расходомра, лягухи и катух...

[Arimefu]

Отправил логи на почту.
Если что-то удастся сделать еще с расходом или появятся какие подробности, обязательно отпишусь в теме. А то сам часто сталкивался с незаконченными темами, где непонятно, помогло ли то, что сделал автор.

[Arimefu]

Заменил лямбду, поставил вазовскую Bosch 0 258 005 133 (ее универсальный аналог - 0 258 986 505). Оригинальная лямбда имеет номер A 000 540 38 17, либо аналог Bosch 0 258 003 314 (ее универсальный аналог - 0 258 986 503). Отличия состоят в том, что у оригинальной лямбды сигнальная масса (серый провод) соединена с корпусом лямбды (а значит и с массой автомобиля), а вот у вазовской - изолирована от корпуса.
Из старой лямбды сделал переходник (ответная часть разъема вазовской лямбды продается в магазинах), чтобы ничего не колхозить в плане соединений, провода практически нереально паять (см. прикрепленную картинку).
При установке же все пошло не так, как хотелось бы. Подключив новую лямбду, увидел, что она не регулирует смесь как надо, а уходит в ограничение. Причина оказалась в том, что на сигнальной массе было аж 3.5 В (вроде бы как не должно быть такого, но уж как есть). Оригинальная лямбда при соединении с корпусом (напомню, корпус и сигнальная масса у нее соединены) понижала потенциал этого провода до 0, а вазовская - нет. В итоге решил проблему простым соединением этого провода еще и на массу автомобиля. Таким образом, получаем "аналог" соединения сигнальной массы с корпусом лямбды. Сейчас лямбда работает как надо, графики такие, как и должны быть.

 

В принципе, проблем с двигателем по части управления теперь нет, заводится и работает отлично. Посмотрим, изменится ли расход с новой лямбдой. Постараюсь отписаться, как откатаю пару заправок. Всем спасибо за внимание

Прикрепленные изображения

• 

[БАР]

Проблема была очень похожа, поэтому поменял на сименс форсунки и поставил новые оригинальные свечи.
завел был легкий подсос. на одной из форсунок, тк железки не одел. чуть надовил устранилась проблема. двигатель заработал ровнее.
Сначала показалось, что все ок. Но потом опять на горячую не заводится. Но самое главное не это, а то, что обороты начали плавать. когда сбрасываещь газ чуть ли не глохнет иногда. Провода вроде нормальные везде.
Думаю может оригинальные промыть и посмотреть их производительность. может обратно их поставить, если дело не в них.
Еще думаю, может посасывает слегка
Растроился.

[Arimefu]

Немного продолжения истории. Четыре дня назад двигатель стал опять плохо заводиться пока машина теплая. Скинул вакуумную трубку с регулятора давления топлива, а в ней бензин. Ну, собственно, причина стала понятна: пока стоит машина, бензин попадает во впускной коллектор, в итоге при запуске получаем перелив топлива. Поставил старый оригинальный регулятор, который отдал знакомый - проблема решилась.
К слову сказать, мой новый регулятор давления был не Bosch, а фирмы Trucktec. В свое время решил сэкономить, он был дешевле, чем Bosch, хотя сейчас он стоит как оригинал. Да и никак я не мог подумать, что такую простую деталь можно сделать некачественно. Учту на будущее, ну и считаю важным поделиться этим со всеми Может, конечно, и брак какой, но кто знает.

 

Насчет расхода топлива я так и не могу понять. Все равно в районе 17 литров на сотню по городу получается. Но у меня была проблема с охлаждением и двигатель работал все время в районе 100-110 градусов. На днях с четвертого подхода заменил вискомуфту (поставил AVA, что-то отзывы на Hella/BEHR не впечатлили), и то с трудом: шестигранник был сорван, пришлось всю старую муфту разломать и газовым ключом выворачивать. Посмотрю, как теперь будет расход. При движении по трассе он меньше, но в основном езжу по городу и на не очень большие расстояния, плюс сейчас кондей всегда включен. Если ничего с расходом больше не смогу сделать, то дело наверняка в цепи и фазах газораспределения. Лезть туда пока у меня желания нет, тем более что нужно еще менять прокладку ГБЦ и шлифовать головку (капает масло, но не так уж много), а это не так уж дешево и быстро.
Всем спасибо за внимание

[Stiv]

Немного продолжения истории. Четыре дня назад двигатель стал опять плохо заводиться пока машина теплая. Скинул вакуумную трубку с регулятора давления топлива, а в ней бензин. Ну, собственно, причина стала понятна: пока стоит машина, бензин попадает во впускной коллектор, в итоге при запуске получаем перелив топлива. Поставил старый оригинальный регулятор, который отдал знакомый - проблема решилась.
К слову сказать, мой новый регулятор давления был не Bosch, а фирмы Trucktec. В свое время решил сэкономить, он был дешевле, чем Bosch, хотя сейчас он стоит как оригинал. Да и никак я не мог подумать, что такую простую деталь можно сделать некачественно. Учту на будущее, ну и считаю важным поделиться этим со всеми Может, конечно, и брак какой, но кто знает.

 

Насчет расхода топлива я так и не могу понять. Все равно в районе 17 литров на сотню по городу получается. Но у меня была проблема с охлаждением и двигатель работал все время в районе 100-110 градусов. На днях с четвертого подхода заменил вискомуфту (поставил AVA, что-то отзывы на Hella/BEHR не впечатлили), и то с трудом: шестигранник был сорван, пришлось всю старую муфту разломать и газовым ключом выворачивать. Посмотрю, как теперь будет расход. При движении по трассе он меньше, но в основном езжу по городу и на не очень большие расстояния, плюс сейчас кондей всегда включен. Если ничего с расходом больше не смогу сделать, то дело наверняка в цепи и фазах газораспределения. Лезть туда пока у меня желания нет, тем более что нужно еще менять прокладку ГБЦ и шлифовать головку (капает масло, но не так уж много), а это не так уж дешево и быстро.
Всем спасибо за внимание

 

Я чуть больше года назад у вас в Челябинске своими руками перебрал мотор за 4 дня и за фрезеровку головки с меня взяли всего 1000 р хотя у нас в городе просили минимум 2700 р.

[Arimefu]

Я чуть больше года назад у вас в Челябинске своими руками перебрал мотор за 4 дня и за фрезеровку головки с меня взяли всего 1000 р хотя у нас в городе просили минимум 2700 р.

Да тут вопрос скорее не цены работы, а цены запчастей Хотя по сути это тоже не так уж много, но мало ли что всплывет в процессе разбора. Ну и пока езжу почти каждый день, ставить машину на ремонт не хочу. Плюс диплом в универе - времени не остается.

[M124Q]

. Учту на будущее, ну и считаю важным поделиться этим со всеми
Спасиб за инфу.
вискомуфту (поставил AVA, что-то отзывы на Hella/BEHR не впечатлили),

А у меня BEHR,пока 2 года без проблем.

[Arimefu]

А у меня BEHR,пока 2 года без проблем.

AVA вдвое дешевле и была в наличии, а по отзывам... Скорее всего просто это нарушение правил транспортировки, ее ведь нужно хранить вертикально, а кто знает, как она хранится до покупки. В любом случае, теперь даже звук двигателя поменялся: слышно поток воздуха при прогретом двигателе, ну и температура держится 90 (95 даже в пробках). Посмотрим, как будет, когда станет совсем жарко.

 

PS От названия темы, конечно, отклоняюсь, но, думаю, информация о собственном опыте никогда лишней не будет

[Stiv]

Я ради интереса разбирал старую муфту.
И по внутренней кострукции скажу что ей пофигу как её хранят при траспортировке.

[Arimefu]

Я свою (кстати говоря оригинальную) муфту тоже "разбирал", если так можно выразиться Точнее разламывал, ибо снять ее было нереально. Почему-то указано, что нельзя ее класть именно на лицевую сторону. Видимо все же там есть какие-то небольшие зазоры, через которые может вытечь масло. Точно не знаю, но лучше все же перестраховаться, чем потом покупать новую муфту.

 

Смотрю сейчас на запчасти для ремонта двигателя, вдруг летом соберусь. По идее нужны все прокладки (ГБЦ, П-образная, крышка ГБЦ, поддон), маслосъемные, ну и цепь с успокоителями сразу уж заменить, чтобы не лазить по несколько раз. Насчет болтов крепления ГБЦ - тоже советуют сразу менять. Встал вопрос в том, что же брать? Конечно, в идеале бы оригинал, но он где-то раза в 2-3 дороже получается, чем Elring, Reinz. По последним отзывы какие-то совсем противоречивые, причем на всех форумах.
Stiv, какие запчасти Вы покупали? И что посоветуете на личном опыте?

Сообщение отредактировал Arimefu: 07 May 2012 - 10:00