Сообщений в теме: 106

[ЗоМер]

Чистка датчика топлива W123.
Снимаем клемму аккумулятора.
Для снятия датчика топлива выкручиваем два самореза корпуса аптечки в задней полке авто (ближе к спинке заднего сиденья).
Вынимаем корпус аптечки (начиная приподнимать его от спинки - где выкручивали саморезы).
Получаем доступ к датчику топлива, вкрученному в бензобак. Снимаем 3-х контактный разъем с датчика, отводим в сторону.
Далее "шведками", "собаками" беремся за шестигранник датчика, выкручиваем датчик. Датчик топлива уплотняется резиновой прокладкой, не теряем ее. Датчик из бака вынимаем медленно, давая бензину из датчика слиться в бак. На фото видим снятый датчик (с резиновой прокладкой), "шведки" для выкручивания датчика, отвертку для разборки датчика.

 

Далее выкручиваем гайку в пласмассовой обойме внизу датчика. Либо специально заточенной отверткой, либо плоскогубцами, аккуратно обхватывая пластмассовую обойму. Гайку в пластмассовой обойме не терять.

 

Снимаем большую металлическую шайбу, видим пластмассовую улитку.

 

Аккуратно освобождаем (если прилипла) пластмассовую улитку от цилиндра (чуть отгибая).

 

Выкручиваем пластмассовую шайбу-улитку.

 

Аккуратно снимаем алюминиевый цилиндр с датчика топлива. Обращаем внимание на паз в цилиндре (ему соответствует выступ в датчике).

 

Вот крупнее.

 

Аккуратно с натянутыми "струнами" датчика ! Их три. Желтая - "резерв топлива". Две серые "струны" - потенциометр "количества топлива".
На поплавке видим желтый круг, замыкающий контакты "резерв топлива".

 

Вот сами контакты "резерва топлива".

 

Более крупно.

 

Вот контакты в головке (крышке) датчика топлива.

 

Контакты поплавка, касающиеся "струны" уровня топлива.

 

Поставив поплавок по центру датчика, аккуратно освобождаем струну, подгибаем контакты поплавка на встречу друг другу.

 

На фотках уже чистый датчик. Для чистки используем карбклинер (очиститель карбюратора) и зубную щетку.
После разборки дачтика (снятия цилиндра) обильно проливаем все струны, контакты, поплавок карбклинером. Зубной щеткой вычищаем все контакты, проверяем запайку "струн". Аккуратно подгибаем контакты поплавка. Без фанатизма, иначе поплавок будет подвисать.
Не забываем очистить пластмассовую "улитку" и большую металлическую шайбу (шайба обычно ржавая, чистим мелкой шкуркой до металла).
После проверяем , свободно ли перемещается поплавок . Переворачиваем датчик вверх-вниз, при этом поплавок должен свободно скользить по струнам, ударяясь в конец-начало датчика.
Аккуратно собираем датчик. Приступаем к проверке.
Клемма W датчика - резерв топлива (соответствующая лампочка в приборке). Если держим датчик "вверх головой" (поплавок упал вниз), то клемма W накоротко "звонится" с корпусом датчика. При любом другом положении поплавка - обрыв.
Клемма T датчика - масса датчика (корпус) и один из выводов потенциометра уровня топлива.
Клемма G датчика - другой конец потенциометра уровня топлива.
Сопротивление потенциометра "уровень топлива" (между клеммами T и G) : поплавок внизу - около 60 Ом. Поплавок вверху - около 2 Ом.
В любом другом положении поплавка - от 2 Ом до 60 Ом.
Вкручиваем датчик в бензобак (не забыв про уплотняющую резинку).
Одеваем клемму аккумулятора.
Для проверки цепи "резерв топлива" включаем зажигание и на еще не одетом разъеме датчика замыкаем клемму W (на разъеме, а не на датчике) на корпус датчика (кусочком проволоки ) - на приборке должна загореться лампочка.
Одеваем разъем датчика топлива. Устанавливаем корпус аптечки.
Удачи !

[ЗоМер]

на что клеить молдинги? W124
http://www.oldmerin....showtopic=20561
Удачи !

[ЗоМер]

КЕ-Джетроник, некоторые проблемы.
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Удачи !

[ЗоМер]

HFM/PMS , некоторые проблемы.
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
Удачи !

[ЗоМер]

Участившиеся темы "машина не едет", "машина тупит". Для авто с катализатором.
http://www.oldmerin....и пламягаситель

 

http://www.oldmerin....h...=21619&st=0

 

http://www.oldmerin....showtopic=26046

 

Удачи !

[urri123]

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ОДНОМУ ЗА ПАРУ МИНУТ.

берем медицинский шприц( как можно большего объема, не менее двадцатки) с одетой на него трубкой от капельницы, набираем тормозуху, одевем трубку на прокачку рабочего цилиндра, отпускаем ее и продавливаем в сторону бака. Если шприц небольтшой. зажимаем прокачку и повторяем опять.
прокачивается без проблем и почти чисто.

 

Способ уже описан в "секретах ремонта". Да и штатный это способ, в книжке прописанный. Только брать надо не медицинский шприц, а масленку для шприцевания (железная в тазомагазинах - там кубиков 300 будет). На железный носик можно одеть и трубочку от омывателя лобовухи (тазовскую - в том же магазине). И одним нежным нажатием на поршень шприца меняется тормозуха в приводе сцепления (помошник, наблюдающий за уровнем жидкости в тормозном бачке приветствуется).
ЗоМер.

[МАКСЯ]

тк давно муссируется тема колхоза русских подшипников на мерсогенераторы позволю выложить инфу.
малогабаритный генератор те из серий GC, КС и NC фирмы Bosch
Ориг. номер переднего - A0079818925
Заднего - A0079817325
для старой серии генераторов К.1, NI фирмы Bosch
Передний А 007 981 89 25
Задний N 000625 436201
оринтировочные цены можно посмотреть на www.exist.ru

[ЗоМер]

Замена цепи Г.Р.М. на моторах M116 / M117 :
http://www.oldmerin....showtopic=25158
Спасибо форумчанам за инфу ! ( кликать на фотографию).
Удачи !

[ilyxa_SPB]

Продолжаем секреты ремонта:
Мойка двигателя или отдельного элемента.
Владельцам машин с электрическим бензонасосом:
Снимаем воздушный фильтр, отключаем зелёный провод с катушки зажигания, откручиваем подающий шланг от паука и одеваем на него резиновый шланг. Вытаскиваем реле из разъёма, проворачиваем ключ зажигания, замыкаем контакты на разъёме реле и получаем по сути мойку высокого давления, сжимая шланг на конце можно таким образом помыть практически любую деталь.
Если загрязнение существенное, то следует выключить бензонасос и потереть место сильного загрязнения щёточкой, после этого смывается практически всё, т.е. за 2 прохода. Я так помыл впускной коллектор на 110 движке, выглядит идеально!, пришлось правда тяги акселератора снять и смазать.
А до этого меняя помпу долбался всякими очистителями мотора и всё бестолку, помыл конечно потратив 2 литра ацетона, 3 баночки спец моющих средств, 5 литров аетифриза "лента" и литр жидкости для росжига, ну а сегодня я думаю, что потратил около 3 литров бензина.

[Zopuh_]

Был период, когда машины комплектовались изначально итальянскими литыми дисками (124 точно)...
Достаточно проблематично купить заглушку колесного диска. Оригинальная, типа такой 201 400 04 25 продается везде, но имеет больший посадочный диаметр и более глубокие защелки!

 

Сам пытался купить эти заглушки, но безуспешно.

 

Тогда я взял оригинальный колпачок, аккуратно отломал защелки и тщательно обработал напильником (постепенно уменьшаем наружный диаметр). Держится конструкция без всякого клея (даже плотнее чем настоящая), смотрится как родная!!!

[AnTer]

Чтобы снять сопла вентиляции(W124, отгибаются зажимы) берём 4 вязальных спицы, диаметром около 2,5 мм. Сразу 4 втыкаем и разводим верхние вверх, нижние вниз и сопла вытаскиваются очень легко и быстро.

[МерСавец]

Много рассуждали о способах восстановления суппортов, конкретно - извлечению закисших поршней. Но вот столкнулся с тем, что ни гидравликой, ни компрессором не сдвинуть. И тут вспомнил о братьях Черепановых! Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится!
Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -


ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!

[Pavel_Va]

Прочистить водосточные каналы в 124:
сантехнический "пружинный" трос -1 м (пружина такая, которой дома прочищаем сливы )))), шуруповерт.
Зажимаем трос в шуруповерт и вперед! Погружаем в канал с вращением. Трос на вытянутых руках, в натяг, чтобы не скручивался.
До этого бился, не мог никак пройти - от тонких тросиков до антенного кабеля туда пихал (почки застряли в каналах).
))

[MegaSpb]

Временная реанимация электрического бензонасоса.

 

способ применим только в ЭКСТРЕННЫХ случаях!!! когда надо доехать до дома или сервиса.

 

ремонт называется "методом постукивания". в общем застрял я в 60 км от Питера в час ночи, поломку нашли быстро - насос видимо заклинило. поддомкратил машинку, снял защитный кожух и начал стучать по насосу. после чего насос заработал. доехал до дому. (70) км.
на след день проехал еще 30 км, затем насос опять заклинило. достал длинный ключ, долбанул по насосу - и вуаля все заработало.
в общем как временная мера, чтоб доехать.

[DSIvanov]

Полировка поршней суппортов в домашних условиях.
Берем ручку от напильника (деревянную), подходящую по диаметру(с натягом, если что можно обмотать изолентой) к отверстию в поршне, одеваем поршень, где был раньше напильник вставляем шпильку (или у кого че есть подходящее) и всю эту конструкцию одеваем шпилькой на дрель!
10-30 минут шлифовки, полировки и получаем ЗЕРАЛО!!!

Сообщение отредактировал DSIvanov: 13 September 2008 - 20:03

[Nightprince]

Вот инструкция по ремонту подлокотника 124го:
1 снимаем сам подлокотник от сидушки(подваживаем и снимаем декоративну плассмаску на держаке подлокотника со стороны сидушки)
2 на подлокотнику с той стороны где большая кнопка снимаем круглый пласмас, потом подваживаем снизу саму кнопку.
3 запоминаем и розкладываем механизм в подлокотнике(снимем кольцо с двумя дырочками с оси)
4 далее как снять саму обшивку(принцип такой что сзади на опшивке есть такая толстая стычка, так вот там такой принцип "кайомки" на обеех концах пришит пластик и он заходит один в один, этот так называемое плассмасовое соединение держит ещё пластиковая полоса которая идёт по краях обшивки подлокотника, так вот её надо акуратно ножиком перерезать в двух краях соодинения) таким образом снимаем полностью обшивку и у нас получается поралоновый подлокотник.
5 далее разбираем до конца механизм, вытягиваем ось два штыря(внимательно смотрим что как разположено!)
6 и так причина неработоспособности понятна, основная плассмака заплавлена в подлокотнике раскололась вовсе((( и так самое интересное! нам предстоит скрепить эту плассмаску!
7 берем острый ножик, росрезаем паралон аж до плассмасы снизу там где держалась обшивка, далее отдираем акуратно паралон от сласмасы но, так чтобы не как попало а прямо от плассмасы, отдираем его с двух боков так чтобы можна было задереть паралон как показано на рисунку, клеем где трещены.
8 просверлить в нескольких местах дырочки так как основное что нам надо связать стальной толстенькой проволкой треснувшую плассмас
9 плотно скрутить скрутить проволкой ка показано на рисунке, обрезать и загнуть к середине концы скрученой проволки(проволку скручевать плоскогупцами а не руками и сильно зажымать так чтобы трещина не розкрывалась ни та милиметр.)
10 приклееваем назад паралон к плассмасе, складаэм назад механизм, одеваем обшивку, прикручиваем назад к сидушке и вот ! подлокотник не просидает - он рабочий)))

 

картинка

 

Удачи!

[vitalm]

РЕМОНТ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ
Надеюсь это поможет всем, у кого натяжитель такой же как на картинке без всяких демпферов и аммортизаторов.
Картинка
Случилось так, что от старости втулка запрессованная в сайлентблок начала в нем проворачиваться и соответственно ремень быстро провисал. Денег стоит новый натяжитель 100 у.е. на разборке 30 у.е. и может попасться такой же глюченый. Я сделал так. Предварительно провернул втулку так, чтобы была доступна регулировка натяжения, затем в указанных стрелкой местах просверлил три отверстия через натяжитель сайлент и втулку (диаметр 9 или 9,5 точно не помню), затем нарезал резьбу в этих отверстиях под болт диаметр 10 под ключ на 12 (вроде так) затем подобрал болты так, чтобы когда закрутишь их во втулке оставалось отверстие для болта, которым натяжитель крепиться. На токарном станке срезал шляпки болтов оставил 3 мм. по высоте и закрутил их в отверстия. Шляпки можно и не срезать, просто других болтов не было. В результе получил "вечную" конструкцию, где меняется только ролик.
Единственный минус , по-моему, это когда натягиваешь, то стрелочка там не отходит к "жирному делению шкалы", приходится "на глаз", но не так это и сложно. Пропала конечно аммортизация натяжения ремня, но в чем её прикол я так и не догнал.

[kit123]

Ещё один способ по извлечению закисших поршней в суппортах.

 

Все знают, что тормозная жидкость очень агрессивна, поэтому используют её для откручивания закисших соединений. Но в суппорте она всегда, а поршня тем не менее закисают дай бог.
Также все знают о наличии жидкого ключа вроде WD40, AB80 и т.д. Вот AB80 я использовал для выдавливания поршня.
Сливаем тормозную жидкость из суппорта. Надавив воздухом через вход через прокачной штуцер. Затем заливаем указанную жидкость в суппорт, целиком заполнив внутреннюю полость. Подаём с компрессора воздух. Данная жидкость не обладает способностью выдерживать большое давление как тормозуха и при нескольких качках до 5-7 атм. сильно нагревается и возможно вскипает.
Так как свойство жидкости разъёдать ржу, то, будучи нагретой, она проникает хорошо к зеркалу шахты и поршня изнутри. Практически до резинки уплотнителя. И через некоторое время поршень сдвигается. Если сдвинувшись немного он не хочет идти дальше, то нужно затолкать его снова внутрь до упора. Омытое жидкостью зеркало чуть очищается и при повторном выдавливании поршень может хорошо сдвинуться и, даже выстрелить.

[Gazzel]

Может комуто смешно, но главное в ремонте- не суйте руки куда не надо, особенно пальцы, особенно при работе с тяжестями. По тойже причине очень не ленитесь отсоединять акку пр работе с двигающимеся приводами типа дворника, люка, стекол, кресел и тп. Краем куртки замыкаются неисправные провода и пальцы ек. Потом никаой машины не захочется, авось очень серьезный. Имейте при себе читсую воду и защитные очки. Набейте на палку тряпку типа флага без ручки, при работе под капотом кладите ее вдоль крыла. И чтоб на одежде не было железных пуговиц или в карманах проволки. Заранее думайте, как грязными руками придется заводить мотор, трогать руль или кнопки.
Теперь несколько общих советов начинающим по откручиванию гаек. Не надо сразу хвататся за болгарку или паяльную лампу, лучше найти помошника. Если с завода гайку не трогали, она 101% открутится в прямых руках.
Крайне важно очистить головки гаек и резбу до чиста, чтоб ключ или головка ложились плотно. Под капотом кисточкой в керосине, под днищем железной щеткой. Нудно очищайте ржавчину в стыке резбы с гайкой иголкой, заливайте вд40, кислоту. Обстучите вдоль и сбоку киянкой или молоточком болты и гайку. Чтоб не расплющить витки резьбы, накрутите сверху еще одну гайку и стучите по ней. При удобном доступе провернуть соединяемые детали относительно друг-друга на откручивание, чтоб сорвать прикипевшее, либо наоборот, для дополнительной фиксации болта не шевелить детали. Если возможно, палкой прижмите отручиваемую деталь, чтоб ослабить прижим гайкиТщательно подбирайте удлинитель головки и удобную изогнутость ключа, лишние 200 руб расходов себя окупят. Плотно без перекосов одевайте головки на гайки, во время откручивания прижимайте другой рукой рожок к гайке,либо давите удлинитель головки в обратную сторону от откручивания. Можно даже прижимать головки ключей длиной палкой или ставя распорку из брусочка. Если гнется вороток, либо не хватает места одеть головку, то вставить в головку 6гранник и крутить через него ключом. Далее надо запастись расплющеной трубой, чтобы надевать ее на ключ в качестве рычага. Если места нет, то под руку на ключ 17/19 оч хорошо ложится молотище, прям в дырку под рукоятку одевается. В трубе можно сделать пропил под ребро ключа, и упирая трубу в землю откручивать гайки весом машины опуская домкрат. Оч неплохо можно тянуть за ключ цепью или тросом, даже толстой веревкой-стоя за пределами машина можно налегать всем весом, лишбы цепь соскочив не ударила по лаку. Если болт сквозной, то с одной стороны неплохо упереть ключ в нечто неподвижное и примотать проволочкой. При откручивании главное сдвинуть гайку,для этого не надо много силы, а нужно резкое приложение силы. Лежа под машиной неплохо лечь сбоку от гайки и резко прикладывать вес толчком в плечо. Когда гайка сдвинулась, первый оборот надо делать по четверти и закручивать обратно, смачивая вд40. Далее 2 оборота открутить- пол оборота закрутить. Если застопорилось на середине , закрутить обратно и еще раз зачистить. Если всетаки сорвались грани- Набить молоточком гловку на 1 размер меньше. Пропилить шлиц под "ответрку" вороток. Напильником, точилом долго нудно сточить 2 грани под ключь. Сделать насечку сбоку на гране и острым зубилом стронуть гайку. В сорваный внутренний 6гранник можно вбить большего размера торкс "звездочку". Советский маленкий газовый ключ иногда творит чудеса(примерно 150руб). На остаток торчащей резбы можно накрутить новую гайку и с бешеной силой закрутить поверх старой гайки, чтоб немного ее расплющить. Если головка гнилого болта оторволась и резьба осталась внутри, то тут уже без электричества не обойтись. Высверливать в 3 этапа- свсем тонким сверлом, потом брать потолще. Полный диаметр сверла не брать, остатки из резбы лучше выковырять шилом, чтоб не повредить внутренную резьбу. В каленом болте надо под сверло сделать кнавку- в оби или баумаркте продаются тонкие острые точильные камушки в дрель. Ими же можно при случае стачивать бок у сорваной гайки. Чтобы со временем не повторять туже операцию, при сборке надо все вычистить и накапать слабого фиолетового фиксатора резьбы, на крайняк можно солидолом, а свержу гайку мазануть старым лаком для ногтей. Вот, вроде ниче не забыл.

[БЕС]

Итак, вы повторили мой опыт - залили в бензиновый в МБ солярку.

 

3 способа очистить бак:

 

а) дедовский. Пытаться отсосать через горловину бака. Не советую.
б) человеческий и проверенный. Откручиваем шланг подачи топлива, направляем его в канистру. Кидаем на бензонасос бака + и - и всё. Ждём, пока бак освободится.
в) оригинальный (опробован, работает). Скидываем шланг подачи топлива в канистру, в бак даём давление от шиномонтажного компрессора через тут-же-на-месте-придуманный-переходник. Результат как и в пункте б).

 

И ещё хотел бы поделиться вот таким знанием (почему-то тут не нашёл на форуме. Если плохо искал - поправьте). W124

 

Ситуация: вместо тосола - смесь тосола и масла. На первый взгляд очевидно - прокладка под головой или (не дай бог) трещина в блоке. Я сначала поменял прокладку. Результат нулевой. Мастер-одиночка, который проводил эту операцию, говорил, что это может быть радиатор охлаждения масла. В сервисе, который специализируется на МБ сказали, что такого не существует (ошиблись). Оказалось, что по коду радиатора, когда его таки мастер вытащил, они нашли. Признали, что существует. Загнули цену мама не горюй. Сам радиатор как 6 пачек сигарет. Маленький и дорогой.

 

Я отдал этот радиатор на АЭС для проверки. Есть ли в нём течь? На АЭС много всякой аппаратуры тестирующей. Мастера проверили по всякому. И давлением, и какой-то там съёмкой рентгеновской, и ещё чем-то - нету ничего. Вернули с вердиктом "он целый", дыр нет.

 

А мастер гнул своё - это он! И что оказалось. Была таки микротрещина. И т.к. его проверяли на холодное состояние - она была незаметна. А мастер тупо нагрел радиатор и под давлением дал туда воду. От температуры трещина и показалась.

 

А ремонт был очень простой - исключение данного девайса из цепи (заглушение). 3 года езжу и не жужжу.