Ну по порядку...Первое,спорить с Зомером(!) и с тобой и не собирался,знал бы не писал тут,вообще написал чтобы посоветовали(смотреть первый пост),второе,измерения не суматошные а по мере знаний и возможностей,третье,тупо замкнутые щупы тестера показали 0.02 Ом,не тупо замкнутые тобишь на статоре 0.2 Ом,на роторе 2.7 Ом,на корпус нискоко,т.е. козы нет.После того как автоэлектрик города Канска поставил диагноз и заменил щётки проехал не 500 метров а 1500.Про случайности ничего сказать не могу,типа пошевелили и заработало,всё может быть.Диодный мост не прозванивал потому как хз как это сделать,таблетку тоже по той же причине,скажешь как прозвоню.Колхозить не колхозить тоже спорно,цена да,-100 уплей стоят,но придут через три недели,китайское Г ставить не хочу,оно пришло бы быстрее.да и колхоз делается на заводе после которого спутники летают и ты говоришь по сотовому благодаря им,некоторые производители подгерманского дерьма рядом отдыхают.Гена у меня Bosch 0120485022, КС-14V, 40-70А, 0081549602, а щёточный узел вот такой
Ок... по порядку...
В первом посте написал 500-700, теперь уже 1500 метров... ну да ладно)
Я писал как проверить всю цепь ротора... Очень просто... Сразу бы отпали и щётки и таблетка и ротор... Делать лучше в сборе, ибо на разобранном несколько сложней. Как делать на разобранном: Запитывать регулятор от блока питания 12В (раз напряжения в бортовой сети не было больше 14,5 то достаточно 12 вольтового нерегулируемого...), минус соответственно к массе(отвод с РН на корпус под винт), а плюс к плюсовому контакту параллельному с одной из щёток... далее к щёткам прикасаться лампочкой не меньше 21Вт, и не больше 60 (выбранный блок питания должен тянуть по току, как вариант вместо блока питания используется аккумулятор, но осторожно ибо ток он может дать большой и в случае замыкания поплавит всё) )... Лампа должна светиться... Длина щёток не менее 3,8 мм... Щётки должны свободно, без заеданий, пальцем задвигаться и спокойно выдвигаться пружиной...
На собранном генераторе проще... Как уже писал выше, снимаем с гены все клеммы и подключаем на D+ плюс с аккумулятора через амперметр, вспоминаем закон Ома, сопротивление ротора и получаем примерное значение тока... С учётом что нагрузка индуктивная, ток на заглушенном двигателе будет меньше, но будет и не менее 2 ампер... на заведённом все 5... Течёт? Значит вся цепь в порядке... Правда проще? Только отсоединяя клеммы, надо перед этим отключить аккумулятор, если планируется подключение аккумулятора со снятыми клеммами с генератора, они должны быть ТЩАТЕЛЬНО заизолированы...
Диодный мост прозванивается тестером: либо прозвонкой, либо омметром. Прозванивается КАЖДЫЙ диод(их там 9). В одну сторону сопротивление есть (400-800 Ом), в другую стремится к бесконечности. Если в обе бесконечность, обрыв внутри, если в обе стороны стремится к нулю, значит пробой... Бывает когда в обе есть сопротивление... но это экзотика, впрочем тоже неисправность... Прозванивать нужно отпаяв мост от статора... Хотя пробой любого диода можно определить не отпаивая... но логически подумав, в любом случае отпаивать надо... Ибо если пробой, надо менять, а значит отпаивать... если нет пробоя, надо проверять обрыв... а значит всё равно отпаивать... увы...
Причём, касаться тестером надо не самих диодов, а подков + и - и контактов для проводов обмоток (1,2,3) и контакта на РН, дабы исключить нарушение контакта в соединениях между диодами...
Тусклый свет при исправности цепи ротора, скорей говорит о неисправности диодного моста и/или статора... Либо не хватает мощи из-за того что одна из обмоток отключилась в следствии обрыва диода/ов или обрыве обмотки или межвитковом (при прогазовке без нагрузки напряжение должно выходить за пределы аккумулятора как вариант лампы неисправности светится слабее, а то и вовсе гаснуть), либо вся мощь уходит в нагрев если пробой диода/ов или обмотки на массу (генератор гудит и греется, напряжение на B+ = 0, но продолжается это не долго, ибо довольно быстро сгорят обмотки статора), либо тянет всё с аккумулятора в случае пробоя на плюс (на заглушенной машине амперметр между B+ и не мощным блоком питания на 12 вольт, аккумулятор не использовать нафиг спалит амперметр, как вариант, при подключении клеммы на аккумулятор сильная искра и ОЧЕНЬ быстрый (за десятки минут) разряд аккумулятора в ноль даже когда машина не испольуется, при этом генератор будет греться на НЕ заведённом двигателе)...
Автомобильный генератор и космос вещи немного разные. Да и спутники всё чаще падают... к сожалению... Да и по поводу материалов, иногда лучшее враг хорошего... уж поверь) Но не суть...
Регулятор на твой генератор: 1197311213
Токосъёмные кольца: 1124303007
Сопротивление ротора: 2,47 - 2,73 Ом
Сопротивление обмоток статора: 0,086 - 0,095 Ом
0,2-0,02=0,18... как то не очень похоже на правду... Либо ищи миллиомметр, либо мастери таковой из закона ома)
Измерив точней, вполне можно увидеть и межвитковое... При измерении 1-2, 1-3, 2-3 если хоть чуток отличается, можно предполагать его наличие. Визуальный осмотр никто не отменял... не должно быть обгоревших(чёрных) и/или полопавшихся/потрескавшихся мест изоляции проводов обмоток (не путать с наплывами эмали/лака, можно каснуться не сильно тестером сразу станет понятно)... Можно ещё померить и сравнить индуктивность (тоже 1-2, 1-3, 2-3)...
Проверка замыкания на массу обмоток статора это хорошо, но ещё стоит подключить мегаомметр... не менее 1 МОма... в идеале конечно "бесконенчость"...
Кольца снимаются съёмником для подшипников... Перед этим отпаиваются два проводочка в пазах на одном и втором кольце с применением оловоотсоса, либо на клеммах-площадках в зависимости от конструкции, т.е. как у тебя... Новый сажается в идеале на эпоксидку, само собой в паз имеющийся на валу, обратно припаиваются два провода в пазы первого и второго кольца (либо на клеммы)... Даже не знаю как по другому объяснить процесс...
Сообщение отредактировал AnTer: 07 September 2013 - 23:36
