Сообщений в теме: 64

[Мака Леонидыч]

вообщем, коллеги, после закрепления соска с крышки клапанов на воздухан и замены слетевшей резинки оттуда же на регулятор давления топлива, глюк не проявляется. Езжу уже больше недели.

 

продолжаем мониторинг

[ЗоМер]

А ларчик просто открывался.
Поздравляю ! Спасибо, что отписался.
Щас для истории W210 на W201 в названии темы поправлю.
Удачи !

[Misha190E]

после закрепления соска с крышки клапанов на воздухан и замены слетевшей резинки оттуда же на регулятор давления топлива, глюк не проявляется. Езжу уже больше недели.

связи нет никакой с глюком, так что жди...

[maxim_komarov]

Не нашел тему про серую кнопку. Но я так понял - это кнопка на сборке тросика газа.
Пойду щаз мерить.
а как узнать тип зажигания ?

 

---------------
Дополнительная информация:

 

1) Ездил к Алексею в Одинцово, он смотрел - ничего не нашел.
Механика работает, сис. давление = 5.3, остаточное =3
Дозатор нормальный, дает ровно, чуть-чуть недоливает по 2м каналам 2 милилитра и еще по 2м - 1,5 милилитра.

 

2) Клапан ХХ работает сказал. На заведенной машине снятие разъема с бочонка приводило к изменению ХХ с 950 до 1300

 

3) Стучание по ЭГРД ничего не дало

 

Он отрегулировал чуть-чуть обороты и я уехал.

 

После ночной стоянки, как только прогрелся - начал глохнуть.
Эффект такой - отпускаешь тормоз на драйве - на ХХ катиться.
Но стоить чуть-чуть нажат на газ - захлебывается и глохнет. (немного похоже на несовпадение зажигания)
Заглушил машину, завел - то же самое. Еще раз заглушил - эффект не пропал.
Скинул разъем с клапана ХХ - и все, глюк пропал

 

Ездил немного с отключенным бочонком ХХ.

 

Через день обороты ХХ выросли сами с 900 на нейтрали до 1200-1300 и не падают (разъем на клапан не одевал !)

 

Сегодня жена попробовала завести - его колбасило-колбасило, она чуть гаанула - он умер.

 

Итак, с отключенным ЭГРД глохнет,с отключенным клапаном ХХ тоже глохнет.

 

Мля, спасайте, жена орет - продай его нах, эти дрова...
Я плачу.
Самое главное - он эти фокусы выкидывает не когда я за рулем, а когда она за ребенком в детса едет с грудничком на руках.
И встает посередь улицы проезжей....

 

Может у кого есть набор элементов-доноров для инжектора, шоб попробовать менять поэлементно ?
Готов много пива поставить и в се такое...

 

Кнопку щас поем, померю и датчик ОЖ померю...
Больше идей нет.

 

Можно еще вообще мозги отключить, но что тогда дальше делать ?
Он без могзгов очень плохо заводится на холоде.

дифференциальное давление проверял? должно быть на 0,4 бар ниже системного на об.х.х. если есть возможность, покатайся с манометром. похоже, имеется какое-то плавающее загрязнение ЭГРД. довольно часто помогает промывка системы впрыска.однако после промывки следует дительная и утомительная регулировка. судя по показаниям газоанализатора, в твоем случае этого не избежать.

[Мака Леонидыч]

дифференциальное давление проверял? должно быть на 0,4 бар ниже системного на об.х.х.

нет, оборудования нету

 

если есть возможность, покатайся с манометром.

увы, нет манометра. А из каких подручных манометров можно сделать ?
И куда вкручивать, для тестов во время езды ?
Если я гибкий шланг в салон выведу с манометром - не окажет ли он влияния своей длиной ?

[Yura]

Глюк - глохнешь при торможении. Дополнительно проявляется провалом оборотов ХХ при перегазовках.
Причин обычно две, причем обе простые:
1. грязная дроссельная заслонка, а клапан РХХ инертен и не успевает стабилизировать обороты ХХ при нагрузке (срабатывает уже на подхватывание). Замечание к первому пункту - проверку оборотов ХХ и регулировку оборотов ХХ выполнять только после чистки дроссельной, иначе проявление данного глюка периодическое, а также ведет к неправильной регулировке СО на ХХ
2. нарушение состава смеси именно на ХХ - при этом в стоянии в пробках при малых переливах или хороших прогревах двигателя эффект перелива накапливается (стрелка эконтостата потихоньку начинает валиться в красную зону) и если заглох, завестись обычно невозможно, а если чуть проехаться продуть мотор так вроде-бы и едет и стрклка как-бы на место становися.
Запомнить - регулировка СО на ХХ механическая и никакого отношения к другим режимам не имеет. На данную регулировку влияет:
- дифдавление, но прим 1/4 по отношению к другим режимам, т.е это больше почутсвуешь при перегазовка- черный дым.
- концевик дроссельной и датчик температуры для впрыска - ощущаются хорошо, при сбросе клеммы нормально работающий мотор начинает колбасить.
Регулировку СО и режимов инжектора ВСЕГДА НУЖНО проводить с предварительной чисткой воздушных магистралей и контроля их герметичности, иначе регулировка на СТО - выброшенные деньги.
P.S. - имею проявляющийся глюк - через каждые 2-5 тыс пробега может начать резко переливать, ток ЭГД в забеднение на ХХ валится под -75мА, а при прогазовках черный дым. Отрегулировал сбрососм давления налив, прогазовал - продул выхлопную и все прошло, а по мере удаления с выхлропной сажи мотор начинает просить больше топлива (смесь бедная на оборотах). ПРи этом только сейчас нашел, что даже на ХХ лампочки мелко мигают.......... Вот оно и могет сбивать комп, буду делать. Но эффект набора перелива, устранения, а далее постепенного возвращения давления почти к исходному - мне малопонятен пока.
Советы простые и не требуют затрат/времени

 

Больное место для возникновения подсосов - нижняя резинка корпуса дозатора. Трещина может быть "как бы плавающей"

[Misha190E]

P.S. - имею проявляющийся глюк - через каждые 2-5 тыс пробега может начать резко переливать, ток ЭГД в забеднение на ХХ валится под -75мА, а при прогазовках черный дым. Отрегулировал сбрососм давления налив, прогазовал - продул выхлопную и все прошло, а по мере удаления с выхлропной сажи мотор начинает просить больше топлива (смесь бедная на оборотах). ПРи этом только сейчас нашел, что даже на ХХ лампочки мелко мигают.......... Вот оно и могет сбивать комп, буду делать. Но эффект набора перелива, устранения, а далее постепенного возвращения давления почти к исходному - мне малопонятен пока.

Юрик! тебе подарок лично от меня
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
ЗЫ: У одного чела при тех же симптомах был виноват ЭГРД, правда у него за неделю СО подскакивало... ну и думаю при косяке ЭГРД он будет на постукивания реагировать...
ЗЫЫ: откуда ты взял ток -75мА - такого тока быть не может в принципе... может -10?

Сообщение отредактировал Misha190E: 03 December 2007 - 17:32

[Yura]

тонкость в том, что данный глюк один раз проявился тем летом, и я начал с ним бороться менялись последовательно РХХ, ЭГД, регулятор давления, вроде-бы как победил - все более менее стабилизировалось, четко причина не выловлена. Потом я заменил вообще всю систему впрыска в сборе, тарировка налива - разброс не более 2% на всех режимах, тяга была-АКП рвало, потом вдруг перелив, причем возникает периодически и непредскалуемо. Плюнул - отрегулировал-воткнул другой комп (хотя при замене ЭБУ перелив не исчез, алгоритм управления не менялся, ЭБУ идентичны).
Нюанс конструктива ЭГД - винт тонкой настройки имеет пластиковый упор/колпачек, который неравномерно истирается, если чуть есть ход в резьбе от вибрации возможно чуть смещается, также встречал зависание самой пластины ЭГД, но как правило от стука все возвращалось к исходному, здесь на стук не реагирует вообще..... т.е. ЭГД стабилен. До меня этот ЭГД никто никогда не крутил. Проводить замену не пробовал, сейчас руки не доходят.
За весну/лето поднял кузовщину полностью форд скорпио с выготовлением под покраску, замена мотора на 201, ремонт кузова 201 частично, малый товарища побил ВАЗ-2110 (уже тянем под покраску). теперь мой сын развалил форд (причем весьма весьма - стойка дверная, обе двери, крыло переднее - в мусор, а главное чуть смещение лонжеронов и части порога..... не до теории и практики по мерсу. А меня еще ждут переборки 2 АКП (есть ремкомплект + одна АКП на растерзание), очень хочу восстановить АКП 124 под 2.3 и воткнуть себе, моя уже немного хромает.
Так что звиняйте хлопцы....

[Кирпич]

не буду плодить темы, задам вопрос сюда:
для чистки ДЗ какой карбклинер посоветуете? видел хай гир для карбов и для инжекторов, их можно? и какой лучше?
да, и как чистить? опустить тарелку и просло лить внутрь? двигатель должен работать или нет?
заранее спасибо за ответ!

[ЗоМер]

В идеале, конечно, лучше снять корпус расходомера, чтобы получить доступ к дроссельной заслонке.
Далее неворсистой тряпочкой, смоченной в бензине, аккуратно протереть заслонку, рукой нажимая на тяги газа (дабы заслонка поворачивалась). Но можно и не снимая. Только сначала (как ты и писал ) опусти диск, опять же пробензиненной тряпочкой пройдись несколько раз под диском. Чтобы чистенько было, иначе вся кака смоется на и за дроссель. А потом уже, нажав на тарелку, пролей карбклинером из баллончика, опять же играя тягами газа. Только без фанатизма. (если память не изменяет, кто-то промыл до заедания дросселя).
Ессно, на заглушенной машине (клемму аккума тоже скинь). И, видимо, надо дать просохнуть какое-то время с нажатой тарелкой и нажатой педалью газа. Мне кажется, так.
Удачи !

[Кирпич]

ЗоМер, спасибо!)) А то я на заведённом хотел о_О

[ЗоМер]

А то я на заведённом хотел

Ни в коем случае ! (массу аккума тоже скинь). Была тема, у кого-то авто не заводилось, прыснули эфира под лопату расходомера - потом еле затушили огонь.
Да и если на заведенном опустишь диск - заглохнешь.
Удачи !

[Кирпич]

а принципиальной разницы чем чистить нет?
для карба, для инжектора?
а то мне очистителем тормозов предлагали...

[ЗоМер]

Очиститель карбюратора, вроде, "злее" чуток. Да и упаковка удобнее : баллончик под давлением с трубочкой.
Надавил на лопату, сунул трубочку - и поливай на здоровье.
Удачи !

[Кирпич]

ЗоМер, спасибо ещё раз))) пойду карбклинер куплю))

[Cowboy Marlboro]

Проблема близкая, на родственном сайте ничего найти не удалось. Укажи, плз, пальцем что нужно крутить?

 

При заводке на полностью холодную машину (ночь во дворе при -1) заводится со второго тычка, обороты 1500, по мере прогрева до 40 градусов снижаются примерно до 850-900 rpm. По достижении 40 градусов машина глохнет, удерживая педальку, можно прогреть ее до 50-55 градусов, после чего движок перестает глохнуть, но обороты колбасит от ~450 до ~1400rpm. Машину, естественно колбасит, в нижней точки оборотов доавление масла падает до 0,1 атм.

 

Дальше – хуже. На горячую машина заводится совсем уж херово, маслать стартером можно долго, а заводиться она не хочет, пока не выжать педальку газа, тогда заводка может быть также с одного-двух тычков.

 

Дальше еще хуже - расход колелется от 18 до 22 литров на сотню в городе 92 бензина. Зажигание EZL на N. Переключение передач проходит на 2700-3000 оборотах, внатяг не езжу.

 

Поменяно: фильтры воздушный (Knecht) , фильтр топливный (Champion, теперь знаю-фуфло, но в магазине мне этого не сказали , ВВ-провода (Польша, немцев в городе нет , свечи (NGK).

 

Помыто: датчик ХХ (который с заслонкой), дроссельная заслонка, сеточка на входе дозатора.

 

Кстати, обороты стали так плавать после промывки клапана ХХ и смены топливного фильтра.
Как говорит старый хозяин, краба не мыли, форсунки не меняли, насосу по-ходу пипец, ибо гудит при наборе оборотов.

 

Я уже думаю, не перепутал ли я расположение входа/выхода клапана ХХ ? Могут быть такие проблемы из-за этого?

[Yura]

клапан РХХ имеет указатель направления движения воздуха, второй ориентир - щель между корпусом и внутренней заслонкой РХХ видна сверху.
При сдергивании бывает нарушаешь герметичность посадки трубки от РХХ на корпус инжектора снизу.
Плавание - виноват обычно резистор расходомера, именно на прогретом на ХХ показания между двумя верхними точками от 0,5 до 0,8 В при нормальных оборотах - выставить смещая корпус резистора.
СО выставляется именно на прогретом до больше чем + 87 град. двигателе на ХХ, при правильном СО и нормальных форсах работа двигателя ровная, иногда подбор делают условно по качеству работы двигателя.
Глохнет при торможении - или подсос воздуха или грязная дроссельная заслонка. Заслонку вымыть обязательно.
Сложность запуска, особенно на горячую: - проверить люфт тарелки расходомера, а также показания датчика температуры для впрыска. На горячую под 300-200 Ом, на холодную под 15-20 кОм.
Также для горячего пуска важна герметичность форсунок (удерживание минимально допустимого давления) - от нагрева топливо испаряется и получаются пустые топливопроводы до форсов, пока не закачаешь - не пустишся, особенно если утечка по двум и больше форсункам, пуск происходит с активным троением который исчезает после 3-7 сек. работы, вообще негерметичная форсунка - стабильное троение

Сообщение отредактировал Yura: 05 December 2007 - 12:59

[gerass]

Kondensat v krishke raspredelitelja chashchshe vsevo posledstvije starix ili "krivix" svechej, kotorije dajut zavishenoje naprjazhenije proboja iskri.
Reguljator Dif. davlenija mozhno proveritj vakummetrom, pri snjatom reguljatore nado proveritj pod kakim razrjazheniem on otkrivaetsja

Сообщение отредактировал gerass: 05 December 2007 - 15:48

[Мака Леонидыч]

связи нет никакой с глюком, так что жди...

 

сёдня глюк возник, жена три раза заглохла на дистанции в 3 км после нагрева двигал до 80 с небольшим градусов.
но вроде после этого заводится, хотя и не очень хорошо

 

бум мыть дроссельную заслонку и искать подсос. Еще мне посоветовали вытереть все там, где тарелка расходомера подходит на ХХ.
Дескать может иметь место намерзание микрокапелек по грязной поверхности

[Cowboy Marlboro]

клапан РХХ имеет указатель направления движения воздуха, второй ориентир - щель между корпусом и внутренней заслонкой РХХ видна сверху.
При сдергивании бывает нарушаешь герметичность посадки трубки от РХХ на корпус инжектора снизу.
Плавание - виноват обычно резистор расходомера, именно на прогретом на ХХ показания между двумя верхними точками от 0,5 до 0,8 В при нормальных оборотах - выставить смещая корпус резистора.
СО выставляется именно на прогретом до больше чем + 87 град. двигателе на ХХ, при правильном СО и нормальных форсах работа двигателя ровная, иногда подбор делают условно по качеству работы двигателя.
Глохнет при торможении - или подсос воздуха или грязная дроссельная заслонка. Заслонку вымыть обязательно.
Сложность запуска, особенно на горячую: - проверить люфт тарелки расходомера, а также показания датчика температуры для впрыска. На горячую под 300-200 Ом, на холодную под 15-20 кОм.
Также для горячего пуска важна герметичность форсунок (удерживание минимально допустимого давления) - от нагрева топливо испаряется и получаются пустые топливопроводы до форсов, пока не закачаешь - не пустишся, особенно если утечка по двум и больше форсункам, пуск происходит с активным троением который исчезает после 3-7 сек. работы, вообще негерметичная форсунка - стабильное троение

 

Я не спец, но так понимаю что указатель направления движения воздуха должен быть направлен вверх?
Герметичность на днях проверю, когда бензобак заварю да поставлю
Заслонка вымыта, вот только как проверить ее люфт я не представляю, каким он должен быть?
Как найти негерметичность? Тупо скручивать форсунку и смотреть целостность уплотнения? Где найти новые уплотнения? Продаются ли они отдельно от форсунок?
Кстати клапан ХХ у меня на резиновой подушке, установлен между трубами впускного коллектора, но к нему не идет никаких проводов.
И по ссылке http://www.oldmerin....?showtopic=1140 так и не могу понять что именно является резистором расходометра.

 

PS извиняюсь за обилие вопросов