сейчас ходил заводил, держа педаль прогрел до 40-50 градусов, минуты 4 работал, педаль отпустил — заглох
на соседнем форуме говорят что топливный фильтр может быть, я когда после покупки масла/фильтра и всё подряд менял, про него как то забыл
...Кстати да, очень может быть, что дело в фильтре. Проходил уже это на предыдущем мотоцикле на карбе и 190м мерине со впрыском. Техника хоть и разная, а симптомы были одни: внезапно начал глохнуть, потом умер и не подает признаков жизни, вспышек в цилиндрах нет. Постоял - завёлся, поехал. Проехал немного - снова начал терять тягу и заглох, опять не заводится. Снова постоял - завёлся... Мерин сдался заглохнув в 3 раз - заводился, но при попытке тронуться снова глох. Потом умер совсем. Дело в том, что если бензонасос не может прокачать - он перегревается, и от этого перестает работать. Постояв и остыв он снова включается, успевает накачать некое кол-во топлива (пока снова не нагрелся) и машина заводится. Потом всё повторяется. Впрысковый мерин сдался потому, что ему помимо топлива нужно ещё и давление. На карбюраторном мотоцикле я домой приехал своим ходом)) Оба пепелаца полностью излечились после замены фильтра...
И не только. В баке сетчатый заборный фильтр установлен в колбе, которая имеет спиралевидный вход в начале которого подключена обратка. Грязь постепенно накапливается в колбе и при запуске насоса струя с обратки поднимает грязь в колбе. Грязь пакует фильтр на насос, топлива идет мало, с воздухом, насос греется и т.д и тп. о чём ты писал. Выключаем насос -обратка потухла- фракция, которая не прошла фильтр, оседает на дно опять и так при каждом включении. То, что пролезло через фильтр в баке, пакует топливный фильтр основной, а то что проходит основной- дозатор и РУД. При порыве топливного фильтра( а такое бывает), система пакуется очень быстро. Грязь в РУДе увеличивает упр. давление и на хол. и на гор. двиг. Но если на хол. топлива идёт больше, то его и хватает как раз минут на 5 до прогрева РУДа. На горячем упр. давление выше нормы,соответственно топлива на форсунки мало и как итог -трабл. Проверить просто, если нет манометра, сними с корпуса ГБЦ РУД вместе с трубками(чтобы он просто не касался двигателя) и отключи фишку на РУДе(чтобы он не грелся). Заведи машину и убедись что она будет работать долго и возможно и приемлемо ехать. А если с манометром, то РУД снимать не нужно и фишку отключать тоже, а между дозатором и РУДом на проходе манометр покажет на холодном 0,5-1,5 атм и дальше прогрев двигателя и увеличение давления до 3,4-3,8 на горячем.
Сообщение отредактировал Ви124: 10 March 2011 - 23:26
