Сообщений в теме: 459

[santix]

Где то нашёл инфу как проверять потенциометр, сопротивление между 1 и 3 ноге, при опускании плунжера примерно до середины сопротивление должно плавно увеличиваться, а после, по мере утопления диска уменьшатся... при данной проверке заметил что сопротивление скачет как бешеное 6-12-9-6-10 кОм, и примерно так же уменьшается, но значения всё же меньше...в общем хаос, снял, как всегда потёртости в зоне холостого хода.. обильно зарисовал дорожки карандашом, временная мера, но графит это проводящий элемент не имеющий сопротивления... после установки снова меряю сопротивление на ножках при плавном утоплении плунжера, сопротивление плавно и равномерно изменяется! На след утро, завожу, (на улице +5) обороты 1500, в течении 3-5 минут падают до 900... До этого крутил СО, не могу правильно выставить ((( то обороты на 600 держится , а сегодня 900-1000...

[shtair1]

VDD = 4,86v

RPM   U	 ADC

0	   0,09v 5

720	0,62v 33

1000  0,75v 39

1500  1,06v 56

2000  1,34v 70

2500  1,50v 79

3000  1,68v 88

3500  1,90v 100

4000  2,09v 110

4500  2,25v 118

 

Вход эбу считывает вольтаж, следовательно сопротивление должно изменяться плавно. Например 1000об вместо 0,75v у нас 0,001v эбу думает мало воздуха и открывает РХХ пока не попадет на зону где есть дорожка, например 2500об 1,50v пугаеться закрывает РХХ чтобы получить 0,6-0.8v и получает опять 0,001v в итоге обороты гуляют... а если потенц еще и не по меткам стоит и инжектор не настроенн то в момет закрытия РХХ вообще глохнет двигатель... либо эбу решает что сигнал потенца ошибочный и входит в аварийный режим выставив 1100об

[santix]

То есть завести мотор, на 1 и 3 контакте в зависимости от оборотов померять напругу?

[shtair1]

То есть завести мотор, на 1 и 3 контакте в зависимости от оборотов померять напругу?

Типо того... тока 1-3 замерь общее а потом 1-2 в зависимости от оборотов (если общее отличаеться от 4,86v в таблице нужно пересчитать значения) мерить на горячую.

Сообщение отредактировал shtair1: 14 February 2014 - 15:11

[santix]

Спасибо за внимание!! Мужики подскажите что такое ADC в таблице?
И еще вопрос, читаю много мат части, но нигде практически не упоминается датчик температуры всасываемого воздуха, который в кожухе стоит, по книжке он должен вести себя абсолютно одинаково с ДТОЖ (при той же температуре, тоже сопротивление) я его снял, при разных температурах он вообще сопротивление не показывает, цепь полностью разомкнута. Заказал новый, жду... вот думаю на что он влияет? что с ним, что без него как то разницы мало! Может он иметь какое то отношение к прогревочным?

 

И вопрос 2:
Проверил РХХ, при подводе 12В щёлкает, открывается, убираю напругу, закрывается пружиной, но не до конца, остаётся щель где то 2-4 мм, должна быть, или должен плотно закрыться?

Сообщение отредактировал santix: 17 February 2014 - 16:24

[sur1990]

Когда я регулировал и потом сразу ездил то ничего неменялось.И когда отключал АКБ тож ну ничё неменялось,кроме настроек на магнитоле!Вот они все слетели

Как раз на ке есть память и ошибки, причем пока не стереш их они не удалятся, память у мерсов наших неэнергозависимая и съем клемы не спасет как на тайотах))) лично проверено...все диагностится и стирается очень просто)) пока все не стер машина ездила в аварийном режиме около года и я об этом незнал пока диагностику не нашел как делать))

[evgeniy_rozhd]

Привет.

... вот думаю на что он влияет? что с ним, что без него как то разницы мало! Может он иметь какое то отношение к прогревочным?

Есть зависимость между температурой всасываемого воздуха и содержанием в ней кислорода. Датчик сообщает мозгам температуру, а они считают сколько воздуха надо (чем выше температура, тем меньше кислорода в воздухе). Особого криминала в нерабочем датчике нет, но лучше чтоб он работал.

Проверил РХХ, при подводе 12В щёлкает, открывается, убираю напругу, закрывается пружиной, но не до конца, остаётся щель где то 2-4 мм, должна быть, или должен плотно закрыться?

Уточни, какая именно щель - 2 или 4мм? Она должна оставаться, это зазор для прохода воздуха в "аварийном режиме", но про 4мм я ещё не слышал. Обычно 1,5-2мм, может шторка подклинивает?
Удачи.

[evgeniy_rozhd]

Привет.

... стирается очень просто)) пока все не стер машина ездила в аварийном режиме около года и я об этом незнал пока диагностику не нашел как делать))

Как стирал, если не секрет?
Удачи.

[sur1990]

Привет.

 

Как стирал, если не секрет?
Удачи.

Да не секрет ..если знаеш про самодиагностику светодиодом , так вот после диагностики и устранения неисправностей ошибки стираются замыканием тех же контактов что и при диагностике только замыкать их не 3 секунды надо а в разной документации указывается от 10 до 20 секунд ну я у себя на 30 секунд замыкаю))) и так каждую ошибку ..если не знаеш как самодиагностику делать могу на емайл скинуть, дашь адрес если)

[santix]

evgeniy_rozhd, сегодня буду копать и загляну, спс!!
Возник еще 1 вопрос для общего понятия проблемы... Потенц потёрт, но ХХ у меня держится ровно... Но когда например выжимаю сцепление и бросаю газ (включается кнопочка ПХХ) обороты стремятся вниз и машина глохнет... бывало раньше через раз обороты до 300 проваливаются, но не глохнет, вытягивает, а после снятия потенца для осмотра прицепил обратно не отрегулировав, глохнет при каждом бросании педали газа! отключил кнопочку ПХХ глохнуть перестала, но ХХ упали до 600 теперь хоть сцепление резко бросай, заглохнуть её нужно заставить!!! насколько я знаю ПХХ это кнопка отключения подачи топлива и принудительное включение ХХ... Ну короче, можно ли считать что дело 99% в потенциометре ? А то с отключенной кнопочкой расход походу под 17 л.!

 

И подскажите где в двигательном отсеке фишка лямбды? Буду регулировать СО по мультиметру!

 

(C124 2.3 M102.982 1992 г.)

Сообщение отредактировал santix: 18 February 2014 - 09:31

[sur1990]

evgeniy_rozhd, сегодня буду копать и загляну, спс!!
Возник еще 1 вопрос для общего понятия проблемы... Потенц потёрт, но ХХ у меня держится ровно... Но когда например выжимаю сцепление и бросаю газ (включается кнопочка ПХХ) обороты стремятся вниз и машина глохнет... бывало раньше через раз обороты до 300 проваливаются, но не глохнет, вытягивает, а после снятия потенца для осмотра прицепил обратно не отрегулировав, глохнет при каждом бросании педали газа! отключил кнопочку ПХХ глохнуть перестала, но ХХ упали до 600 теперь хоть сцепление резко бросай, заглохнуть её нужно заставить!!! насколько я знаю ПХХ это кнопка отключения подачи топлива и принудительное включение ХХ... Ну короче, можно ли считать что дело 99% в потенциометре ? А то с отключенной кнопочкой расход походу под 17 л.!

 

И подскажите где в двигательном отсеке фишка лямбды? Буду регулировать СО по мультиметру!

 

(C124 2.3 M102.982 1992 г.)

у меня ваще потенц протерт тоже проверили сопротивления там ппц обрывы по 17 ом ..и ниче как то работает и холостой не плавает и ваще никаких глюков нет,,только в сильный мороз есть глюки тряски на холодную , грят некоторые мозги типо ВДО могут без него работать у меня как раз они стоят и кнопки пхх нету а есть только датчик аср.....и мне сказали пока машина ездит неглючит ниче не трогай, но все равно хочется)....а у тя как видно машина глюит и я б поменял потенц потому как холостые во многом от него зависят...а фишка лямды находится под ковриком в ногах пасажирсим , незнаю как у тя ну у всех кого я знаю так))

[evgeniy_rozhd]

Привет.

... про самодиагностику светодиодом ...

Светодиодом читаются коды в КЕ 3,5 и выше, в 3,1 только процентные коды или DWELL... У меня 3,1.
Спасибо за помощь.
Удачи.

[evgeniy_rozhd]

Привет.

...отключил кнопочку ПХХ глохнуть перестала...

Со снятой фишкой микрика ХХ у тя РХХ в аварийном режиме. Микрик ХХ холостого хода работает в паре с ДПДЗ (датчик дроссельной заслонки) и если кто-то из них глючит, то вполне возможна просадка оборотов при переходе на ХХ, но она так же может быть вызвана и износом потенца. Для начала замени микрик и прозвони ДПДЗ.
контакты:___________1_______2______3
при закрытой ДЗ_____12V____ 0V_____ 0V
при немного откр_____12V____0V_____12V
при открытой________0V_____ 0V_____12V
Затем разберись с потенциометром. В этой теме по потенцам есть практически всё.
Эти все элементы участвуют в учёте подачи воздуха в КЕ и при их кривой работе будет мозги не смогут формировать правильную смесь. Отсюда и расход.

И подскажите где в двигательном отсеке фишка лямбды? Буду регулировать СО по мультиметру!

Фишка Л.З. может так же располагаться в аккумуляторном отсеке, на переборке под крышечкой. СО пока нет смысла настраивать, либо придётся ездить с отключёнными мозгами.
Удачи.

[santix]

Спасибо!!! микрикХХ я проверял на замыкание мультиметром как в ручную, дёргал рычаг за тросик газа, так и на саму педальку... и так же само поверял ДПДЗ, всё чётко, вывод один, потенц совсем выделывается!
evgeniy_rozhd, sur1990 Спс!
Ну с потенцом буду думать, тут начитался уже тонну инфы, ну протез ставить не хочется, короче только замена((( погуглил магазины 220уе, печаль(( китай тоже не хочется, вывод, брать оригинал и смирится!

[shtair1]

Спасибо за внимание!! Мужики подскажите что такое ADC в таблице?

Код ADC... короче код который выдает АЦП, входное напряжение дели на 255 и вольтаж который получил дели на это число - получишь то что у тебя АЦП считает.

[santix]

Народ дайте совет
М102.982, 2.3 КАТ
0438101026 дозатор
0438121043 расходомер
3437224015 потенциометр (в другой теме написано что это с М103, а у меня должен быть *017, не знаю что думать на этот счёт!!)
Проблема в следующем, двигатель немножко потряхивает на ХХ, ощущается систематически, небольшое потряхивание, чувствуется даже из салона, при этом обороты плавают в малом диапазоне где то 750-780... Бывало когда в лужу залетишь, троило... вот троение с потряхиванием совсем разные вещи...беспокоит именно потряхивание! Отсутствуют прогревочные!
Было заменено на всё новое: бегунок, крышка трамблёра, провода, форсунки, датчик температуры всасываемого воздуха.
Проверил работоспособность: микрикХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДПКВ, РХХ, убраны все подсосы, заменены все шланги картерных газов и ХХ, поставил везде хомуты, проверил калошу, подсосов нет.

 

Опорное напряжение на потенциометре 4,86, при зажигании на средней ноге выставил подстроечником 0,14, на холостом ходу колебается в районе 0,60 - 0,71!!! Дорожки чуть протёрты в районе ХХ, но обороты держит хорошо и после настройки перестала глохнуть когда выжимаю сцепление и бросаю газ, обороты не стремительно проваливаются до 300 и глохнет или выравнивает до 750, а после настройки плавно опускается до ХХ!

 

Тяга нормальная, расход удовлетворительный, заводится хорошо как на горячую так и на холодную!
Беспокоит только потряхивание на ХХ и отсутствие прогревочных! Заранее спасибо.
До замены форсунок думал что трясёт именно из за них, но поставил новые и то же самое осталось, на оборотах близких к 2000 всё стабильно, возможно потряхивание просто незаметно! Подскажите куда копать!

[evgeniy_rozhd]

Привет.

Подскажите куда копать!

1. Налив на канал.
2. Подушки двигателя.
Потенц 015 действительно для 103-го двигла, но я не в курсе, как он себя ведёт на 102. Тебе подходит ещё 035-й потенц.
Удачи.
Вот ещё глянь, особенно там где Глюк 1. описан: http://www.mbfaq.ru/...dfaq/7336EC.htm

Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 20 February 2014 - 20:44

[santix]

evgeniy_rozhd СПС за советы, перед вопросом о вибрациях сейчас встал вопрос расхода
Да потенц доживает своё, машина ждёт с нетерпением пересадку органа!!! Покатался 30 мин мотор горячий, кидаю на 2 и 3 контакты диаг. колодки 5.5В колебания 1%, посчитал по формуле выходит 42% всё указывает на потенц... глушу, обратно завожу! 6,5 колебания 10%, значит лямбда работает смесь регулируется, поднимаю до 3000 оборотов, наблюдаю напргу, плавно поднимается до 9,2В и сразу грусть печаль (( если СО меньше покручу, ведь тогда собью смесь на ХХ, не хватает знаний... в моём городе никто не хочет браться за машинку! Раньше расход был 12 на 100кс по городу, сейчас 12 уходит на 70 км!

Сообщение отредактировал santix: 22 February 2014 - 15:09

[santix]

Мужики подскажите, до замены форсунок и регулировки СО все было ок, как настроить Со?

[alexMB 300se]

Подключения эмулятора на мерседесах (102, 103 мотор) 
просмотров: 1498, дата публикации 23 февраля 2013 г. 
Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя. 
 
Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Фазы газораспределения тоже желательно проверить. 
Подключение датчика: 
1. Вам необходимо присоединить провода от переходника с эмулятора к жгуту идущему к родному ПНД на мерседесах с 102 и 103 мотором. На эмуляторе установлен переходник с отрезками проводов которые необходимо врезать в жгут. Обычно их просто присоединяют около штекера жгута, но желательно припаять, чтобы гарантированно был отличный контакт. Белый провод соответствует минусу, красный плюсу и зелёный провод подаёт сигнал на мозги. 
 
Чтобы правильно ориентироваться при подключение проводов, выкладываю схему подключения родного потенциометра, ориентироваться вам необходимо по регулировочному резистору (цифра №4 на фото), но на самом ПНД должны быть цифры которые соответствуют обозначениям на фото 1, 2 и 3. Первый контакт это минус, второй контакт сигнал на мозги и третий плюс. 
 

2. Подключить вакуумную трубочку, для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102 и 103) вакуумная трубочка подключается через тройник (которые прилагается в посылке) к трубочке, указанной стрелкой. 
 
3. Подключить 2 провода, один к катушке зажигания. Коричневый провод подключается к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!
Вариант катушки #1 
 
Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!
Вариант катушки #2 
 
Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика! 
Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт. 
При подключении питания +12в лучше всего скинуть провод с 15-й клеммы с катушки и проверить напряжение на этом проводе при включенном зажигании. На катушке, где остался подключенный 1-й провод питания быть не должно. Если питание +12в будет на 1-м проводе, а на 15-м не будет, значит клеммы на катушке перепутаны. Соответственно из надо поменять местами. 
Второй провод синего цвета вам необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма. 

Настройка датчика 
Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,6-0,65v. При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9. 
Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием «гуляния» скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.
Герметизация 
Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика. 
5. Поломка датчика - Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай). 
 

Кто пробывал или есть желание?!sensor_winners.jpg

А где купить такую приблуду и сколько она стоит?