Сообщений в теме: 393

[mmac]

Почему ты думаешь что переливает?
Свечи смотрел?
по поводу ХХ, снимай эти патрубки и клему ..., вытаскивай его и заливай туда где были патрубки очиститель до того пока не уидешь своего отражения.
Лямбду можешь отрубить, я без неё ...хотя еще и дерганье не вылечил до конца.
Этот же вопрос идет в теме .... http://oldmerin.club...opic.php?t=1329
Там обсуждение того же вопросаю.
Подключайся!!!

[Vitaliandr]

пасиб за линк
думаю что переливает, т.к. когда дёргается бензин уходит моментом, в глушителе хлопает незгоревшее топливо. Бензином воняет.
ИМХО льёт сильно.
Можно было бы предположить, что катушка дурит, но на холодную, пока работает пусковая форсунка, едет отлично. Видимо не в катушке дело.
Из-за подсоса воздуха вряд ли такое возможно тоже.

[redi]

Во блин, дела. у меня беда тоже какая-то сильно газнешь пидаль резко отпускаешь обороты до 300 падают вибрация валит, потом выравнивается, и при тормозе резком та же беда, добрые люди мою тему закрыли, грят обсуждалась а поиск не ищет..

[mmac]

Во блин, дела. у меня беда тоже какая-то сильно газнешь пидаль резко отпускаешь обороты до 300 падают вибрация валит, потом выравнивается, и при тормозе резком та же беда, добрые люди мою тему закрыли, грят обсуждалась а поиск не ищет..

И она правы!!!

[Vitaliandr]

И все же, есть у кого мысли, конструкивные предложения.
В чём может быть причина?
Повторюсь. на холодную вообще едет без проблем, а прогревшись дурит, дёргается, собака сутулая

 

...Прошло пол-суток и тишина...неужели нет мнений.
Собираюсь первым делом отключить лямбда. Хех. Мож. помогет

[cappuccini124]

1.померяй напряжение на ногах 2-3 диагностической колодки. находится
за абс над коммутатором.
до пуска, на рабочем двигле.
2. померь напряжение хоть на эгрд на хх.
3.промывал РХХ,дроссельную? трубки хомутал?
4.отключение лямбды принципиально не поможет.
померить надо напряжение на черном ее проводе на рабочем двигле по отношению к земле. (земля,к примеру болт на сидении сбоку). Должно коле###ься в пределах 0,1-0,9 вольта
5.выкрутить форсунки и посмотреть как они работают. согласно имеющейся тут статье.

 

примечание: на холодную просто добавляется топливо впрыском, а потом ездит тачка на отрегулированном оптимуме для горячего двигла.
поставь руку за выхлопной на горячем и почуй как выхлоп идёт.есть пропуски? разная сила удара?

[Vitaliandr]

Премного благодарен cappuccini124 за советы
Опыт общения с Месами отсутствует, но был Гольф с К-jetом.
Благодаря форуму и постам с фото во многом разобрался...но увы, остаются вопросы...
1. где колодка я понял...в субботу займусь замером...вопрос: какая должна быть напуга (хотя вроде об этом где-то было, посмотрю.
И ещё...отклонение от нормы в любую сторону что значит?
2.тоже вроде скока должно быть давалось в посте Юрия
3. Не, каюсь, пока не промывал займусь в выходные...чем лучше? встречал упоминание о карб-клире, им? Трубки захомутаю.
А вот что такое РХХ, чёт не нашёл ( Где дросельная знаю, но она под тарелкой клумбуса,как промывать просто пробрызгать (если не снимать тарелку), или протереть тряпочкой (если снять). Вопрос вызван тем, что не уверен, мона ли смло снимать, не собью ли какие настройки (Типа угла наклона).
4. Понимаю, что лямбда стоит где-то в начале глушителя, но где, пока не было времени найти. Неужели из-за лямбды переливать не может, ведь наскока знаю она регулирует соотношение топлива/воздуха.
Как тока найду померяю вобщем.
5. Прошлый единственный выходной как раз и потратил на то, что проверил форсунки. Съездил 2 купил новые латунные 047. Эффект есть, на холостых стала работать идеально (раньше плавали обороты и подтраивало), но на ходу всё как было так и осталось

 

И последнее. Всё же какую роль выполняет ХХ и насколько он важен (смущает то, что кончик где что-то вроде заглушки отломан) Вобщем его тож промою.
Надеюсь с помощью ваших советов в это выходные смогу оживить машину.

[Vitaliandr]

Сутки тишина =(
Коллеги, помогите же советом....выходные на подходе уже.
Что такое РХХ? реле холостого хода?
Какие должны быть напруги на клапане ХХ?
Чем промывать дроссельную? любым очистителем, или наиболе эффективен карб-клир (чёт не нашёл в магазинах)
Стоит ли промыть микрик ХХ?
Хелп !

[Yura]

Привет.
РХХ - регулятор холостого хода. Бывает двух типов конструкций - до 85-8 г и после 86. Мыть достаточно керосином, сильными растворителями не нужно. Регулирует обороты хх, но при наличиии дефектов впрыска одим им вопрос не решается (достаточно инертен в плане регулировок)
Лямбда на перелив не влияет, а на перерасход - да.
Тарелк копускают рукой вниз (можно раскрепить и моют дроссельную карб-клеаром.) Достаочно побрызгть и протереоть тряпкой поверув дроссельную рычагом газа. Настойки не собъешь.
Замена 2- форсунок улцчшает работу, но новые со старыми не совпадут по впрыску. Хотя если ХХ нормальный - все ОК. На проблемы при значительных оборотах обычно форсмунки не влияют (бывает, но очень редко - засорение внутренних фильтров)

[redi]

Юра, ура ты вернулся!! Рхх- я промывал жидкостью для промывки воздушных каналов автомобиля. А всервисе сказали, что надо мыть ультразвуком. заменил все патрубки которые идут на РХХ снизу сверху, отвода картерных газов, промежуточные соединители, проблемма исчезла частично. всеровно провал при торможении до 500 об. а обычные холостые в норме стали 750 об. без плавания. вот думаю может это потенциомер? может дорожки там протерлись? Ах да забыл концевики дросельной и второй большой работают нормально.

[cappuccini124]

к виталиандру:
1. что значит на диагностике значения? померяй,напиши.
в норме дожны плавать около 45-55 процентов от напруги на акб.

 

2.-------------
3. рхх искать так-снизу дозатора трубка ( ее мыть хомутать и за ней следишь и она входит в бочёнок. с 2-хконтактным разъёмом. его сымать и мыть.
4. лямбда искать под ковриком пассажирским. там разъёмы
ееные. черный провод сигнальный. один щуп на него, второй на землю.
и мерить.

 

5----------------------

 

к реди:
померяй напругу сначала
на двух верхних контактах девайса 3.
откинуть жопку его и померять на рабочем двигле на хх.
Кстати, думаю он тут не повлиял сильно.

[Vitaliandr]

Всем крепкого здоровья личного и четырёхколёсных друзей тоже
Спасибо Юре и cappuccini124 за советы.
К сожалению не успел разобраться со своим мурзом в прошлые выходные
Промыл ХХ, но присоединить не успел - хомутание нижних трубок оказывается нетривиальная задача.
надеюсь в эти выходные справиться удастся...но...
в диагностической колодке отсутствует 3 контакт, т.е остальные 8 есть, а 3-й пустая пласмасска...вот такая чушь.

[cappuccini124]

эт не есть гут. вчера имел дело с 260м мерином в 124 кузове.
так там на диагностике 0,5 вольта.
мне это подсказало, что может быть что-то с реле защиты от перенапряжений.
оно просто было в какой-то оксидной пыли.
никуда напруга не шла.
тачка ездила ваще без электроники. по словам хозяина была туповата децл, но зато заводилась и ездила.
мы с ним 130 вполне неплохо ездили.
эт типа к-джетроник получается

[Klaus]

cappuccini124 я рад за тебя ты становишся довольно познаваемым человеком .

 

как я понял через тебя проходит много тачек , может поможешь и мне ?

 

как всем известно мерс любит КЕ (BOSCH) , но любит до такой степени что почти в каждый экзепляр пихает чтото другое , если судить по ID то улучшенный вариант , всё былобы ничего но из за индивидуальности конструкции возникают проблемы с серийным описанием , а именно управление впрыском происходит не от датчиков ! а от блока управления , хотя данные снимаются с датчиков .
диагностика не может помочь если не известно какой конструктор сидит в данной модели , собственно мозги в зависимости от модификаций работают по разному (даже с одним и тем же номером !!!)
для примера
мотор 103.983 мозги КЕ 0280 800 402 / 010 545 73 32
на диагностику не выведены все контакты , но если смотреть стандартно то показывает при запуске на горячем 70% , когда даёшь газ (открываеся заслонка и срабатывает микрик) то 50% соотвественно никаких холостых нет , т.е. они есть но гуляют как хотят
TD - ошибка снятия оборотов двигателя , приходит с EZL , как может быть ошибка датчика ?.

 

на коробке где сидят мозги , сбоку на пластике можно наблюдать 3 цифры , это значение для выставления снятия входного воздуха !
на данной модели оно 063 (про 08 я уже писал раньше )

 

если рассматривать спесификацию то ХХ должен лежать 750-650 (аварийный режим 1000 )

 

я не надеюсь что ктото может ответить просто на будующие пригодится для всех .

 

надо обращать внимание на всё , из чего собрана ваша машина , общие принципы одинаковы для всех , но в частном могут быть отклонения .

[Klaus]

от слов к делу

 

кусок WIS от W124 С ОПИСАНИЕМ ПОИСКА ОШИБОК С МОЗГАМИ РАЗНЫХ ТИПОВ

 

http://webfile.ru/537250

 

Имя файла: 1030121x.pdf
Размер: 960 кбайт
Номер файла: 537250
Доступен до: 01.10.2005 23:57

 

!!! для всех даю в подобном виде на всеобщие пользование
WIS W201(типа 190Е) WIS W124(типа до 500Е)

 

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ !

 

ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА , ПОЭТОМУ МОЖЕТЕ СПРОСИТЬ КАКУЕТО КОНКРЕТНУЮ ЧАСТЬ

 

ПО 1 ФАЙЛУ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС !
ФАЙЛ МОЖЕТ НЕ СОДЕРЖАТЬ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ , В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ИМЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕТ НА ТЕМУ , ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ СКООПЕРИРОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИХ И ВЫБРАТЬ РАЗНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЛИ ФАЙЛЫ

[cappuccini124]

я скромный торговец обувью
ниче в этом не понимаю. купил мерина и мучусь с ним.

[Hasan]

Привет народ, вчерась залез под капот после длительного игнорирования сего действа, короче обнаружил следующее, патрубок который идет к воздушному фильтру и а другое ответвление к РХХ весь каменный и та часть которая насаживается на клапанную крышку и на еще одну трубку из движка (не знаю что это такое получается не доходя до РХХ) просто оборвались и теперь так немножко надеваются но не плотно прилегают. Может ли это влиять на работу впрыска (ИМХО наверное подсосы воздуха по этому патрубку есть)???? Второе, обливание какрб клином места соеденения впускного коллектора с движком, показало что подсос тоже вроде есть в одном месте когда карб клин попадал на него вроде чо то в работе двига изменеялось но очеь кратковременно ну и не сильно выражено я честно сказатьне понял подсасывает воздух или нет, как должна изменяться работа двигателя при поливании карб клном, т.е. я имею ввиду есть ли у меня подсос или нет??? Ну а самое главное. мне лямбду компом тестировали правда давно и она работала нормально, но обороты у меня плавали, на СТО лямбду мне отключили и обороты практически перестали плавать ездил так, вчерась опять подключил лямбду обороты сразу заметно стали дергаться, что бы это значило, потенциометру хана или нет, вроде замеры тока на потенциометре в пределах были, хотя не ручаюсь. При истертости дорожки в районе ХХ показания тока должны плавать вместе с оборотами или нет????

[cappuccini124]

такс.
1. было предложена такая метода оценки подсосов воздуха:
отключаешь с эгрд и РХХ разъёмы питания на предварительно прогретом до рабочей температуры двигле. заводишь машину.
смотришь на тахометр и засекаешь сколько оборотов.
на не сосущем двигле должно их в этом тесте быть 900.
если их больше-значит они есть. и необходимо с ними бороться.

 

2.задубевшие патрубки в системе питания воздухом однозначно менять.
тем более по миру ты с этого не пойдёшь (их цена варьируется в пределах 4-15 долларов).

 

обязательно побрызгать карбклиром на резинку расходомера воздуха в районе хомута крепления его к впускному коллектору что примыкает к дроссельной заслонке. если есть изменения поведения-менять резинку.
стоит она в пределах 25 баков оригинал.

 

рхх снять и промыть карб-клиром до появления металлического блеска
внутри пространства куда входят трубки.

 

3. про лямбду:
подключаешь этот девайс к системе.
берёшь в руки вольтметр.
на прогретом двигле измеряешь напряжение между 2 и 3 пином.
оно должно плавать туда сюда. до вольта амплитуда плаваний.
мёртвая лямбда обогащает смесь по максимуму. что проявляется в
2-3 вольтовом напряжении в вышеуказанном месте. и 10 вольтовом
напряжении на эгрд. ( откинуть жопку с эгрд и приставить к нему вольтметр тоже). И никуда не плавает.
Скорее лямбда жива, если показания так вот лихо плавают туда- сюда.
дохлость лямбды так однозначно не установить. Лямбда живёт 60-70 тыс. км. Легко меняется на 10-точную ( цена 740-890 руб) либо неоригинальную для мб 1200 руб. Она помогает экономить топливо и настраивать машину.

 

4. про плавание оборотов.
настроить со вращением в колодце со на расходомере 6-тиграником
соответствующего размера ( входит при утапливании в зацепление и вращается) по 0 мВ на эгрд ( если лямбда жива выводишь со так, чтобы показания на эгрд менялись -0,01 до +0,01 В.)

 

потенциометр регулируется чтобы показания его на хх прогретого двигла попали в район 0,55-0,8 вольт. И с него будет. регулировать так-открути 3 винтика кроме верхнего левого и на рабочем двигле плавно повращай до нормального хх. померь наппррячжение-оно вошло в предел-все ок.
для начала просто откинь жопку-померь и убедись в вхождении в коридор.

 

обязательно промой рхх и дроссельную до блеска!!!!!!
для надёжности крепления идущие к рхх трубки захомутать.

 

И будет тебе щастье......

[Yura]

[все таки дешевле почитать КЕ описание и немного подумать, помудрить. Лоходро на СТО в 75% обеспечен, только заедь, тем более мастера по КЕ мало, обычно они по электровпрыску (более современные авто).
КЕ - мех система с рядом электронных регулировок.
При отключенном компе (РХХ и ЭГД обесточиваются, питаются от компа), сам лично видел - холостые под 1100-1200 ) двигатель 102......(сдергивали комп на работающем двигателе.
Поэтому отключение РХХ и ЭГД что даст?
Второе - комп КЕ энергонезависим по памяти!!!!!!!!!. сброс аккумулятора ничего не дает. Ввод в комп ошибок вводит корректировку системы впрыска (отрубил элементы и завелся, код вогнал., потом сбрасывай или нагоняй километраж для обнуления).
Поэтому - прежде всего нужно отрегулировать механическую часть, тогда и регулировка СО по току ЭГД будет работать, а так встанет на +30 мА (напрмер) - корректировка состава по типу ошибки - и .....ись как хочешь.
Мех часть часто нужно подгонять немного на нюх/интуицию/ощущение - дабы движек работал приемлемо. При этом проверку электронных элементов выполняют не отключениями, а тестером. Лямбду проще заменить (25 у.е. от ВАЗ - на 70 000-120 000 хватит и забыть, это вместо затрат на СТО по первому приезду, все равно этим фуфлом нагрузят + возьмут за работу).
Далее часто подбор - СО по устойчивому ХХ и нормальному переходу на ХХ, ЭГД - по расходу, приемистости, нагару на свечах.
Остается только клапан ХХ, микрики, датчик температуры и воздуховоды. Клапан оценивается визуально по аналогу рабочему (зазор окна) + наличие сопротивления, датч. темп. по показаниям, микрики замкн/разомкн.
Форсунки при проблемах и диагностировании на авто - проще вывесить и проверить (заодно проверяется налив дозатора). Времени на это 2-3 часа спокойной (часто и любопытной) работы.
Воздуховоды если целы - не трогать, если подсосы - хомутами или герметиком и вперед.
Будьте проще и народ потянется.
Единственная тонкая вещь - диагностика резистора и его регулировка, а также разборка дозатора.
Не забывать за фильтр дозатора, чистоту дроссельной. Общесложные проблемы - трещины нижней резинки корпуса расходомера (их не видно пока не залезешь/снимешь корпус), попадание магнитной грязи в ЭГД от насоса (хрен удалишь- ЭГД обычно в мусор). Все остальное железобетонное.

[Yura]

[все таки дешевле почитать КЕ описание и немного подумать, помудрить. Лоходро на СТО в 75% обеспечен, только заедь, тем более мастера по КЕ мало, обычно они по электровпрыску (более современные авто).
КЕ - мех система с рядом электронных регулировок.
При отключенном компе (РХХ и ЭГД обесточиваются, питаются от компа), сам лично видел - холостые под 1100-1200 ) двигатель 102......(сдергивали комп на работающем двигателе.
Поэтому отключение РХХ и ЭГД что даст?
Второе - комп КЕ энергонезависим по памяти!!!!!!!!!. сброс аккумулятора ничего не дает. Ввод в комп ошибок вводит корректировку системы впрыска (отрубил элементы и завелся, код вогнал., потом сбрасывай или нагоняй километраж для обнуления).
Поэтому - прежде всего нужно отрегулировать механическую часть, тогда и регулировка СО по току ЭГД будет работать, а так встанет на +30 мА (напрмер) - корректировка состава по типу ошибки - и .....ись как хочешь.
Мех часть часто нужно подгонять немного на нюх/интуицию/ощущение - дабы движек работал приемлемо. При этом проверку электронных элементов выполняют не отключениями, а тестером. Лямбду проще заменить (25 у.е. от ВАЗ - на 70 000-120 000 хватит и забыть, это вместо затрат на СТО по первому приезду, все равно этим фуфлом нагрузят + возьмут за работу).
Далее часто подбор - СО по устойчивому ХХ и нормальному переходу на ХХ, ЭГД - по расходу, приемистости, нагару на свечах.
Остается только клапан ХХ, микрики, датчик температуры и воздуховоды. Клапан оценивается визуально по аналогу рабочему (зазор окна) + наличие сопротивления, датч. темп. по показаниям, микрики замкн/разомкн.
Форсунки при проблемах и диагностировании на авто - проще вывесить и проверить (заодно проверяется налив дозатора). Времени на это 2-3 часа спокойной (часто и любопытной) работы.
Воздуховоды если целы - не трогать, если подсосы - хомутами или герметиком и вперед.
Будьте проще и народ потянется.
Единственная тонкая вещь - диагностика резистора и его регулировка, а также разборка дозатора.
Не забывать за фильтр дозатора, чистоту дроссельной. Общесложные проблемы - трещины нижней резинки корпуса расходомера (их не видно пока не залезешь/снимешь корпус), попадание магнитной грязи в ЭГД от насоса (хрен удалишь- ЭГД обычно в мусор). Все остальное железобетонное. А по кодам диагностироваться - это просто как рекомендации в возможных причинах. У меня есть таблиза, так в ней плохой ХХ - причин как минимум 5-7. Вот и диагностируйся. При этом дурные причины типа дроссельной, обрывов, проьлемы по цилиндру, свече, плохих контактов........ ---- в расчет не берутся.