Сообщений в теме: 122

[SergV]

Скорее всего у тебя версия мотора что-то м\у 123920 и 123921. Объясню почему.
На моторе 123920 на 129л\с карб стоит как у человека со 110 мотором. На моторе 123921 140л\с карб стоит как ты описываешь. Возможно , что у тебя меняли коллекторную систему и правильно сделали, т.к. при таком расположении карба смесь поступает более равномерно.
И еще по поводу регулировочного винта СО. я склоняюсь к тому что этот винт отвечает именно за пуск холодного двигателя и времени прогрева. а не за СО.

Про винт уточню: регулировка качества смеси на прогреве (так что про СО правильно, но это прогревочное СО), за время (а точнее температуру) прогрева отвечает винтик внутри рогатки, которая под этим винтом.

[HooliganNsk]

Про винт уточню: регулировка качества смеси на прогреве (так что про СО правильно, но это прогревочное СО), за время (а точнее температуру) прогрева отвечает винтик внутри рогатки, которая под этим винтом.

ААААААААААААААААА!!! Че за рогатка!??? Покажите на фото пожалуйста! И винтик отметьте, плииз.

Сообщение отредактировал HooliganNsk: 16 December 2009 - 08:49

[SergV]

 

 

Деталька под номером 233. Если ее открутить, то на торце виден винт (на нижнем рисунке его видно). Выставляет зазор в "окне" вверху рогатки. При 20 градусах он должен быть 2-2,2 мм.

Сообщение отредактировал SergV: 16 December 2009 - 11:22

[HooliganNsk]

спасибо огромное! а винт-то какой крутить для регулировки температуры прогрева?

[SergV]

спасибо огромное! а винт-то какой крутить для регулировки температуры прогрева?

 

Тот, который в рогатке. На нижнем рисунке его хорошо видно. Но увлекаться не стоит, т.к. если окошко останется приоткрытым на прогретом движке, то бензин будет жрать ведрами. В идеале должно полностью закрыться при 60-65 градусах.

 

Да, есть рогатка, которая выглядит по другому (другое расположение штуцеров), но стоит там же, устроена так же, взаимозаменяемы.

Сообщение отредактировал SergV: 16 December 2009 - 11:35

[HooliganNsk]

Тот, который в рогатке. На нижнем рисунке его хорошо видно. Но увлекаться не стоит, т.к. если окошко останется приоткрытым на прогретом движке, то бензин будет жрать ведрами. В идеале должно полностью закрыться при 60-65 градусах.

 

Да, есть рогатка, которая выглядит по другому (другое расположение штуцеров), но стоит там же, устроена так же, взаимозаменяемы.

в трубках антифриз? зазор показан стрелкой 231?

[SergV]

в трубках антифриз? зазор показан стрелкой 231?

 

Ага по обоим пунктам
Для регулировки нужна очень тонкая плоская отвертка. Отверстие там миллиметра три, не больше.

Сообщение отредактировал SergV: 16 December 2009 - 12:13

[haligali123]

в трубках антифриз? зазор показан стрелкой 231?

Парни. привет. Мой вам совет, нехрен эту позицию крутить вообще под номером 233, это своего рода термостат в карбюраторе. Нагрелся закрыл подачу подачу топлива. Остыл -открыл подачу топлива. А вот сколько его необходимо вливать на холодном определяет именно тот винт под позицией 228. И я склоняюсь к тому. а именнно из практики сколько таких карбов уже людям по переделывал опять-таки в зав-ти от того как работает сам мотор его следует откручивать этот винт под позицией 228 на 4 полных оборота. открутишь больше. так он не просто ведрами глотает бензуха , а цестернами. Но опять повторюсь все зависит от карба и мотора. Я уяснил одно с этими карбами. что регулировать их нужно лучше всего кагда на улице где-то минус 10-15 градусов, Почемуто стабильнее начинают работать. а про лето я и вообще молчу. Но есть у них такая особенность у этих кабов. что вроде все понятно и элементарно, Но нефига не работает. вот не работает и все или работает все отлично, а потом только выехал за угол опять все заново вернулось. Вот все делаешь и бензобак промываешь и шланги новые . и все бестолку. Видимо есть небольшой заводской брак или уже время играет против такой конструкции . Можно было-бы шлифануть верхнюю крышку. для устранения подсоса воздуха . так там мешаются конструкционные детали(литье конструкции), которое никак не удалишь. Вообще практика показывает еще такой момент. что если плохая компрессия, или компрессия в норме. но большой расход масла.Не заводится и даже не схватывает при минус 10 градусов. Есть еще одна штука. которая мало известна людям . В холодное время вроде у народа и АКБ новый и исправно заряженный -схватывает . но не заводит Обратите внимание на стартер !!! Он стоит низко , защиты от грязи никакой. все окисляется. Особенно после осени. а с приходом холодов : приходишь ключ на старт а там 2-3 попытки секунт по 5-10 и все АКБ сдох и это при 10 градусах мороза.

Сообщение отредактировал haligali123: 16 December 2009 - 18:45

[haligali123]

Парни. привет. Мой вам совет, нехрен эту позицию крутить вообще под номером 233, это своего рода термостат в карбюраторе. Нагрелся закрыл подачу подачу топлива. Остыл -открыл подачу топлива. А вот сколько его необходимо вливать на холодном определяет именно тот винт под позицией 228. И я склоняюсь к тому. а именнно из практики сколько таких карбов уже людям по переделывал опять-таки в зав-ти от того как работает сам мотор его следует откручивать этот винт под позицией 228 на 4 полных оборота. открутишь больше. так он не просто ведрами глотает бензуха , а цестернами. Но опять повторюсь все зависит от карба и мотора. Я уяснил одно с этими карбами. что регулировать их нужно лучше всего кагда на улице где-то минус 10-15 градусов, Почемуто стабильнее начинают работать. а про лето я и вообще молчу. Но есть у них такая особенность у этих кабов. что вроде все понятно и элементарно, Но нефига не работает. вот не работает и все или работает все отлично, а потом только выехал за угол опять все заново вернулось. Вот все делаешь и бензобак промываешь и шланги новые . и все бестолку. Видимо есть небольшой заводской брак или уже время играет против такой конструкции . Можно было-бы шлифануть верхнюю крышку. для устранения подсоса воздуха . так там мешаются конструкционные детали(литье конструкции), которое никак не удалишь. Вообще практика показывает еще такой момент. что если плохая компрессия, или компрессия в норме. но большой расход масла.Не заводится и даже не схватывает при минус 10 градусов. Есть еще одна штука. которая мало известна людям . В холодное время вроде у народа и АКБ новый и исправно заряженный -схватывает . но не заводит Обратите внимание на стартер !!! Он стоит низко , защиты от грязи никакой. все окисляется. Особенно после осени. а с приходом холодов : приходишь ключ на старт а там 2-3 попытки секунт по 5-10 и все АКБ сдох и это при 10 градусах мороза.

Да парни. еще забыл одну особенность которая происходит с карбюраторными движками на мерседесах. Вот к примеру скажем так: буквально вчера было пример минус 15-20 . завелась с полутыка. но проехался км 5-10. Сегодня таже температура, но не заводится выручиваем свечи а на них своего рода налед похожий на конденсат. И меняли свечи на другие не помогает до тех пор пока на улице не станет где-то минус 5-10. Электрика в полном отличии. Почему возникает своего рода конденсат -налед не понятен. Но вот уяснили одно: !!!! Если завел машину при минус 20 и ниже изволь ее использовать не на 5-10 км пробега ( пробки не помогают избавиться от такой проблемы ННЕОБХОДИМО использовать режим движения да побыстрей!!!) , а на большее растояние в районе 50 и более км. пробега за раз . Режим остановился . выбежал , покурил . завел поехал через 5 минут все с начала тоже не помогает решить проблему. Если кто поопытнее меня жду от вас возможное решение проблемы. Хочу поставить себе вместо 123 мотора на 110 вот только не знаею . что выбрать карб или инжектор на 110. У меня на своем мерседесе номера перебиты на движке вот поэтому и хочу поменять. Кто знает так-же особенности работы более точные на движке 110 жду ответов. Удачи всем.

[HooliganNsk]

ты классно все описал, спасибо. У меня такая проблема: заводится при -10 и ниже не с первого раза, компрессию летом мерял, была 10 по всем цилиндрам, свечи заменены. Начинает схватывать и глохнет, толи много бенза, толи мало, не пойму. При -30 заводил раза с 5-6-го, стартер крутится весело. Когда завел держу педаль газа немного нажатой, иначе заглохнет. Через пару минут (при -30 на улице) начинает устойчиво работать на холостых, и прогреваясь градусов до 20 глохнет, надо опятть держать педаль, пока до 40 не нагреется, потом неустойчиво работает, но не глохнет. При 60 все хорошо становится.
Если начинать движение на холодном моторе со стабильными холостыми, все нормально, но в промежутке между 40 и 60 градусами мотор глохнет под нагрузкой, если нажать педаль газа, то такое ощущение, что захлебывется просто.
Несколько сумбурно, но как смог описал.

[SergV]

ты классно все описал, спасибо. У меня такая проблема: заводится при -10 и ниже не с первого раза, компрессию летом мерял, была 10 по всем цилиндрам, свечи заменены. Начинает схватывать и глохнет, толи много бенза, толи мало, не пойму. При -30 заводил раза с 5-6-го, стартер крутится весело. Когда завел держу педаль газа немного нажатой, иначе заглохнет. Через пару минут (при -30 на улице) начинает устойчиво работать на холостых, и прогреваясь градусов до 20 глохнет, надо опятть держать педаль, пока до 40 не нагреется, потом неустойчиво работает, но не глохнет. При 60 все хорошо становится.
Если начинать движение на холодном моторе со стабильными холостыми, все нормально, но в промежутке между 40 и 60 градусами мотор глохнет под нагрузкой, если нажать педаль газа, то такое ощущение, что захлебывется просто.
Несколько сумбурно, но как смог описал.

 

По симптомам, к 20-ти градусам зазор в рогатке уже перекрывается. В общем, где-то здесь была ссылка на статью, где все настройки расписаны.

[HooliganNsk]

По симптомам, к 20-ти градусам зазор в рогатке уже перекрывается. В общем, где-то здесь была ссылка на статью, где все настройки расписаны.

вот это?-
http://edelzz.narod.ru/kb1.htm

[SergV]

Парни. привет. Мой вам совет, нехрен эту позицию крутить вообще под номером 233, это своего рода термостат в карбюраторе. Нагрелся закрыл подачу подачу топлива. Остыл -открыл подачу топлива. А вот сколько его необходимо вливать на холодном определяет именно тот винт под позицией 228. И я склоняюсь к тому. а именнно из практики сколько таких карбов уже людям по переделывал опять-таки в зав-ти от того как работает сам мотор его следует откручивать этот винт под позицией 228 на 4 полных оборота. открутишь больше. так он не просто ведрами глотает бензуха , а цестернами. Но опять повторюсь все зависит от карба и мотора. Я уяснил одно с этими карбами. что регулировать их нужно лучше всего кагда на улице где-то минус 10-15 градусов, Почемуто стабильнее начинают работать. а про лето я и вообще молчу. Но есть у них такая особенность у этих кабов. что вроде все понятно и элементарно, Но нефига не работает. вот не работает и все или работает все отлично, а потом только выехал за угол опять все заново вернулось. Вот все делаешь и бензобак промываешь и шланги новые . и все бестолку. Видимо есть небольшой заводской брак или уже время играет против такой конструкции . Можно было-бы шлифануть верхнюю крышку. для устранения подсоса воздуха . так там мешаются конструкционные детали(литье конструкции), которое никак не удалишь. Вообще практика показывает еще такой момент. что если плохая компрессия, или компрессия в норме. но большой расход масла.Не заводится и даже не схватывает при минус 10 градусов. Есть еще одна штука. которая мало известна людям . В холодное время вроде у народа и АКБ новый и исправно заряженный -схватывает . но не заводит Обратите внимание на стартер !!! Он стоит низко , защиты от грязи никакой. все окисляется. Особенно после осени. а с приходом холодов : приходишь ключ на старт а там 2-3 попытки секунт по 5-10 и все АКБ сдох и это при 10 градусах мороза.

 

Крутить надо, чтобы ТПУ вовремя выключалось. Т.е. надо выставить регламентированный зазор в 2-2,2 мм при +20 градусах, при 60-ти окно должно полностью быть перекрыто. Еще, на поздних рогатках окно не прямоугольное, так что сечение его уменьшается нелинейно по мере нагрева. По позиции 228 - 4 оборота очень много, по инструкции - 1,75, если не ошибаюсь. Одновременно с ТПУ еще надо настраивать воздушную заслонку, иначе хорошего результата не добиться.

Сообщение отредактировал SergV: 17 December 2009 - 09:51

[SergV]

вот это?-
http://edelzz.narod.ru/kb1.htm

 

Она.

[haligali123]

ты классно все описал, спасибо. У меня такая проблема: заводится при -10 и ниже не с первого раза, компрессию летом мерял, была 10 по всем цилиндрам, свечи заменены. Начинает схватывать и глохнет, толи много бенза, толи мало, не пойму. При -30 заводил раза с 5-6-го, стартер крутится весело. Когда завел держу педаль газа немного нажатой, иначе заглохнет. Через пару минут (при -30 на улице) начинает устойчиво работать на холостых, и прогреваясь градусов до 20 глохнет, надо опятть держать педаль, пока до 40 не нагреется, потом неустойчиво работает, но не глохнет. При 60 все хорошо становится.
Если начинать движение на холодном моторе со стабильными холостыми, все нормально, но в промежутке между 40 и 60 градусами мотор глохнет под нагрузкой, если нажать педаль газа, то такое ощущение, что захлебывется просто.
Несколько сумбурно, но как смог описал.

Поездив на российском автопроме с карбами, уяснил очень замечательную вещ и то без подсказки не обошлось очень грамотного спеца+в настоящее время является моим другом у нас в Самаре к нему все газелисты в очередь записываются на несколько месяцов в перед да и еще при стоимости работ = стоимости нового карба. Я просто увлекаюсь внедорожным спортом и для того чтобы мне отрегулировали какба 151 на моем УЗЕ объездил куча контор. потому как на жигулях карб можно отрегулировать и почистить на коленках . то-же требовал более грамотного подхода к решению проблем. Так вот что-то я углубился))) совет от моего друга карбюраторщика: Как только температура опускается в минус. к примеру у вас скажем минус 17 градусов, Вы пару раз нажимаете на педаль газа в пол ( не увлекайтесь дрочиловкой педали) и выжидаете на каждый градус по секунде, т.е. в данном случае 17 градусов минус=17 секунд выждать ----=== ключ на старт и начинаем запуск двигателя. Объясню почему так: При минусовой температуре испаряемость ГСМ очень слабая и не хватает для того чтобы запустить двигатель с первого раза, поэтому мы в добровольно принудительном методом это делаем да и еще в минус все зазоры увеличиваются и возможен подсос воздуха м\у карбом и коллектором, м\у коллектором и головкой блока. Попробуйте так заводить, наверняка на 95% вам это поможет. а может и на все 100%. Проверено не на одном автомобиле)))))

[haligali123]

ты классно все описал, спасибо. У меня такая проблема: заводится при -10 и ниже не с первого раза, компрессию летом мерял, была 10 по всем цилиндрам, свечи заменены. Начинает схватывать и глохнет, толи много бенза, толи мало, не пойму. При -30 заводил раза с 5-6-го, стартер крутится весело. Когда завел держу педаль газа немного нажатой, иначе заглохнет. Через пару минут (при -30 на улице) начинает устойчиво работать на холостых, и прогреваясь градусов до 20 глохнет, надо опятть держать педаль, пока до 40 не нагреется, потом неустойчиво работает, но не глохнет. При 60 все хорошо становится.
Если начинать движение на холодном моторе со стабильными холостыми, все нормально, но в промежутке между 40 и 60 градусами мотор глохнет под нагрузкой, если нажать педаль газа, то такое ощущение, что захлебывется просто.
Несколько сумбурно, но как смог описал.

В принципе я очень рад тому . что автомобиль заводится для токого года выпуска в такой мороз. т.к. Все заводские настройки уходят очень далеко и восстановить их уже не возможно карбы новые эти уже нигде не купишь. , а их коробит как коромысло с полными ведрами)))). Что касаемо держать педаль газа в момент когда он только завелся, в данном случае причина видимо кроется в холодном запуске карба. Если честно если вы собираетесь с годик поездить. а не оставлять а\м себе навсегда и у вас больше нет никаких проблем с ним когда а\м прогрет. я-бы не стал лазить по данной причине. По поводу того почему он глохнет до 20 градусов. ответ может быть у меня таков и то это вероятность моей правоты 95%: 1) Подсос воздуха м\у карбом и коллектором, подсос воздуха м\у коллектором впускным и головкой блока. 2) Да и еще в такой мороз когда вы завели мотор да и собственно летом весь карбюратор покрывается инеем, это связано из-за разряжения воздуха который поступает через рег-е винты. 3) Металл не успевает полностью прогреться чтобы компенсировать все зазоры. поэтому и горючая смесь поступает не равномерно. 4) да и еще если вы завелись и мотор проработал несколько минут , но потом заглох, не спешите его сразу заводить, попробуйте выждать пару минут , а потом заводите. наверняка после выжидания мотор будет сразу работать стабильно и не надо будет давить на педальку газа поддерживая обороты. Если коробка автомат, в такой мороз вообще следует прогревать а\м до рабочей температуры. потому как гидротрансформатор еще сам неуспел толком разогнать масло во все каналы и прогреть его. Лучше конечно если прогреть двигун до 60 градусов. а потом потехонечку проехать с 2 километра потихоноку набирая обороты и скидывая передачи на наивысшую. Трансмиссия прогревается почти полность при минус 30 приблизительно проехав где-то 15км.

[HooliganNsk]

В принципе я очень рад тому . что автомобиль заводится для токого года выпуска в такой мороз. т.к. Все заводские настройки уходят очень далеко и восстановить их уже не возможно карбы новые эти уже нигде не купишь. , а их коробит как коромысло с полными ведрами)))). Что касаемо держать педаль газа в момент когда он только завелся, в данном случае причина видимо кроется в холодном запуске карба. Если честно если вы собираетесь с годик поездить. а не оставлять а\м себе навсегда и у вас больше нет никаких проблем с ним когда а\м прогрет. я-бы не стал лазить по данной причине. По поводу того почему он глохнет до 20 градусов. ответ может быть у меня таков и то это вероятность моей правоты 95%: 1) Подсос воздуха м\у карбом и коллектором, подсос воздуха м\у коллектором впускным и головкой блока. 2) Да и еще в такой мороз когда вы завели мотор да и собственно летом весь карбюратор покрывается инеем, это связано из-за разряжения воздуха который поступает через рег-е винты. 3) Металл не успевает полностью прогреться чтобы компенсировать все зазоры. поэтому и горючая смесь поступает не равномерно. 4) да и еще если вы завелись и мотор проработал несколько минут , но потом заглох, не спешите его сразу заводить, попробуйте выждать пару минут , а потом заводите. наверняка после выжидания мотор будет сразу работать стабильно и не надо будет давить на педальку газа поддерживая обороты. Если коробка автомат, в такой мороз вообще следует прогревать а\м до рабочей температуры. потому как гидротрансформатор еще сам неуспел толком разогнать масло во все каналы и прогреть его. Лучше конечно если прогреть двигун до 60 градусов. а потом потехонечку проехать с 2 километра потихоноку набирая обороты и скидывая передачи на наивысшую. Трансмиссия прогревается почти полность при минус 30 приблизительно проехав где-то 15км.

в сильные морозы грею до рабочей температуры, так только тогда салон прогревается, завожу, закрываю и домой чай пить иду

[haligali123]

Крутить надо, чтобы АПУ вовремя выключалось. Т.е. надо выставить регламентированный зазор в 2-2,2 мм при +20 градусах, при 60-ти окно должно полностью быть перекрыто. Еще, на поздних рогатках окно не прямоугольное, так что сечение его уменьшается нелинейно по мере нагрева. По позиции 228 - 4 оборота очень много, по инструкции - 1,75, если не ошибаюсь. Одновременно с АПУ еще надо настраивать воздушную заслонку, иначе хорошего результата не добиться.

Каждый двигатель работает индивидуально, но когда стоит коробка автомат, прогревочные режимы карба должны находиться именно в 60-70 градусов , мона меньше выставить. но как правило как автомобиль сошел с конвеера в данной комплектации и ее не меняли , эта настройка остается без изменения, я имею ввиду зазор мех-го термостата и регулировать его нет надобности.

[SergV]

Поездив на российском автопроме с карбами, уяснил очень замечательную вещ и то без подсказки не обошлось очень грамотного спеца+в настоящее время является моим другом у нас в Самаре к нему все газелисты в очередь записываются на несколько месяцов в перед да и еще при стоимости работ = стоимости нового карба. Я просто увлекаюсь внедорожным спортом и для того чтобы мне отрегулировали какба 151 на моем УЗЕ объездил куча контор. потому как на жигулях карб можно отрегулировать и почистить на коленках . то-же требовал более грамотного подхода к решению проблем. Так вот что-то я углубился))) совет от моего друга карбюраторщика: Как только температура опускается в минус. к примеру у вас скажем минус 17 градусов, Вы пару раз нажимаете на педаль газа в пол ( не увлекайтесь дрочиловкой педали) и выжидаете на каждый градус по секунде, т.е. в данном случае 17 градусов минус=17 секунд выждать ----=== ключ на старт и начинаем запуск двигателя. Объясню почему так: При минусовой температуре испаряемость ГСМ очень слабая и не хватает для того чтобы запустить двигатель с первого раза, поэтому мы в добровольно принудительном методом это делаем да и еще в минус все зазоры увеличиваются и возможен подсос воздуха м\у карбом и коллектором, м\у коллектором и головкой блока. Попробуйте так заводить, наверняка на 95% вам это поможет. а может и на все 100%. Проверено не на одном автомобиле)))))

 

У солекса очень мало общего с отечественными карбюраторами. В частности, у него нету тросика подсоса, вместо него есть АПУ и ТПУ. Именно они и отвечают за холодный пуск и прогрев и, если не настроены, то ничего не поможет. Пишет же человек, что двигатель заводится и тут же глохнет. При чем здесь плохая испаряемость ГСМ?

[HooliganNsk]

Каждый двигатель работает индивидуально, но когда стоит коробка автомат, прогревочные режимы карба должны находиться именно в 60-70 градусов , мона меньше выставить. но как правило как автомобиль сошел с конвеера в данной комплектации и ее не меняли , эта настройка остается без изменения, я имею ввиду зазор мех-го термостата и регулировать его нет надобности.

у меня прогревочные очень мало держатся, а на холостых мотор холодный не хочет работать