Сообщений в теме: 58

[peremaz]

Осмелюсь поправить 6,6мм выставляется на ЭГРД. Гайка плунжера на 0.6мм

Да, да , запарился...

[fisher013]

Из под заглушек просто так непобежит бензин.Там ещё уплотнительные металические колечки стоят.И если раньше не бежало,то без помощи и непобежит.

 

Видимо раньше и бежало, просто резинка уплотнительная между корпусом дозатора и расходомера коряво лежала, поэтому бенз тек в корпус дроселя. После восстановления сего побежало с дозатора НА корпус расходомера. При снятие видно что 2-3 гайки заглушки, ржавоваты, чтоли вокруг, кольца там видно, просто открутить ни одну заглушку не получилось.

[fisher013]

Да, да , запарился...

Да ничего страшного, это я заметил.

[fisher013]

Резинку эту поставил ?
Удачи !

Честно? даже не вкурил куда она там ставиться-то? Такое маленькое.... уплотнительное кольцо (в каталоге сальник) между корпусами (паука и дросселя) есть.

[fisher013]

Это не микрик, это потенциометр...

Тоже запарился....

[fisher013]

Вполне может быть...

 

Теперь момент машина полностью (либо частично, неважно ) прогрелась, нажимаешь на педаль акселератора, оборотов так до 2000 и ждешь пока машина пропердится, прочихается, продергается (примерно 40-50 сек) отпускаешь педаль.... нюхаешь вместе с соседями весь этот смог , воткнул первую и поехал и пока будешь ездить все нормуль, и постоит час другой, тоже нормуль, все это только после длительного\ночного простоя. Если просто газонуть и педаль бросить, машин заглохнет и завести можно только долго маслая с прогазовками. Я собственно и предполагал, что пока машина работает на холостых, дроссель закрыт, воздух идет через клапан ХХ, "текущий" из дозатора бенз аккуратно наполняет тонким слоем дроссельную заслонку, я нажимаю на педаль акселератора. В мотор поступает неожиданно большое количество топлива вместе с воздухом (у меня прям Инжектор+карбюратор%) и дальше происходит все вышеописанное...

 

Так оно и есть. Сейчас утром как обычно машину завел с брелка, она нагрелась. Вышел, сел, на газ чуть-чуть нажал отпустил. И машина себя повела как должна вести. Не захлебнулась ничего, без всяких прогазовок сел и поехал. Одна беда ушла.

 

Теперь с оборотами. Сейчас прогрелся поездил, отключил комп. Обороты стали у 1000, проехался так, впринципе едит, обороты на ХХ 1000. Колеса шлейфуют. Есть мнение что мех.часть в порядке (ну или точнее в пределах нормы). Причем раньше если стоишь на месте, держишь обороты на уровне 2000 (там наиболее заметно было) раз так в 10-20 секунд, подрыгивание легкое на пару сек. Сейчас такого нет . Кстати и после удаления налета на штоке и на гайке (писал выше) шток стал ходить плавно и без заеданий. Вместе с этим заметил что абсолютно исчезли провалы при резком ускорении, которые были раньше. Грешил на ВВ часть, вся заменена изначально (крышка трамблера, провода свечи и т.д.).

 

Дак вот, что в эл. части настроить посмотреть? Потенциометр как я понял из статьи настраивается на рабочем двигателе по напряжению, это посмотрим.

 

Как писал Yura:

Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе ….. 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами ….0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).

 

У меня такое не получилось на снятом. Попробую сегодня на ХХ по напруги подправить, отпишусь.

 

Вопрос: по течи из каналов, заглушки с мет. шайбами по определению герметичны? то есть замена заглушек на новые решит проблему без залазинья внутрь дозатора (я его боюсь как огня).

[tolstun66]

Честно? даже не вкурил куда она там ставиться-то? Такое маленькое.... уплотнительное кольцо (в каталоге сальник) между корпусами (паука и дросселя) есть.

Не такое оно и маленькое, в диаметре где-то 35мм, и толщиной 2-2.5мм. На корпусе инжектора есть паз , сверху это кольцо и кладется. Между регулировочными винтами снизу стоят уплотнительные шайбы из алюминия. Их можно поменять, или дедовским способом, нагреть до красна. и опустить в воду. Но может быть, эту процедуру с ними уже проделывали, а они одноразовые. Поэтому желательно обзавестись новыми.

Сообщение отредактировал tolstun66: 24 February 2011 - 08:12

[tolstun66]

Как писал Yura:
У меня такое не получилось на снятом. Попробую сегодня на ХХ по напруги подправить, отпишусь.
Вопрос: по течи из каналов, заглушки с мет. шайбами по определению герметичны? то есть замена заглушек на новые решит проблему без залазинья внутрь дозатора (я его боюсь как огня).

Да вы правы, заглушки герметичны.(должны быть) Главное когда будете выкручивать заглушки, не крутите настроечные винты. Лишь бы" Криворучко" не сорвали резьбу на заглушках , от чрезмерного усилия. Вы тоже - без фанатизма. Лучшее- враг хорошего. Удачи.

[fisher013]

Да вы правы, заглушки герметичны.(должны быть) Главное когда будете выкручивать заглушки, не крутите настроечные винты. Лишь бы" Криворучко" не сорвали резьбу на заглушках , от чрезмерного усилия. Вы тоже - без фанатизма. Лучшее- враг хорошего. Удачи.

 

Фанатизм у меня присутсвует только в желание победить мой МессерШмитд )
Заглушки закручены наглухо, реально простым подходом под шестигранник открутить не удалось. Стучать по дозатору боязно... (видилиб Вы как я форсы в первый раз откручивал..... блага открутил, а то поглядывал на болгарку.... сразу заменил на нормальные... новые... без шестигранника внутри).

[fisher013]

Не такое оно и маленькое, в диаметре где-то 35мм, и толщиной 2-2.5мм. На корпусе инжектора есть паз , сверху это кольцо и кладется. Между регулировочными винтами снизу стоят уплотнительные шайбы из алюминия. Их можно поменять, или дедовским способом, нагреть до красна. и опустить в воду. Но может быть, эту процедуру с ними уже проделывали, а они одноразовые. Поэтому желательно обзавестись новыми.

 

Вот то-то и оно:

 

 

Кольцо №23 большое есть
А кольцо №26 не было, и не могу понять где оно там может быть?

[tolstun66]

Кажется это что-то левое. У меня на 102 такого не было, хотя по каталогу тоже есть. Может кто из гранд специалистов подскажет.
Про заглушки: другого способа как шестигранником их не открутить. Видно они подтекали и раньше и эту проблему пытались побороть с помощью закручивания до усёру. Может со шприца медицинского пролить керосином, дать немного покиснуть и пробовать снова. Усилие наращивать постепенно. Керосин проникнет куда надо и заодно смажет. Корпус дозатора алюминиевый , заглушки стальные. При усиленном затягивании алюминий как бы обволакивает резьбу заглушек.

Сообщение отредактировал tolstun66: 26 February 2011 - 01:28

[fisher013]

Что удалось разведать:
1. Все, что смогли порегулировать, видимо регулировали до меня с неустранненым подсосом из дырки на патрубке идущем к клапану ХХ. Об этом свидетельствует вбитая в винт регулировки ХХ насадка из какого-то набора, так что теперь обороты можно регулировать руками (вот сволочи), что помогает очень мало в сторону уменьшения а всторону увеличения сколько хочешь.

 

А у кого-нибудь есть инфа на сколько изначально закручен регулировочный винт в клапане ХХ ? Как я заметил при детальном осмотре там как в звездных вратах "похоронен и запечатан на веки вечные" ) Т.е. настроен и залит смолой на веки вечные ). Или хотя бы насколько приоткрыт зазор (если смотреть внутри)?

[Ви124]

А у кого-нибудь есть инфа на сколько изначально закручен регулировочный винт в клапане ХХ ? Как я заметил при детальном осмотре там как в звездных вратах "похоронен и запечатан на веки вечные" ) Т.е. настроен и залит смолой на веки вечные ). Или хотя бы насколько приоткрыт зазор (если смотреть внутри)?

Зазор в РХХ установочный порядка 2-х мм. Заливка с завода. крутить ничего не надо -не поможет. По РХХ косяк бывает только по ел.управлению и по наличию грязи в области воздушной шторки. Конечно и сам РХХ по выработке коллектора на шаговом двигателе накрывается, но это редко - он тогда просто при наличии напруги не управляется. Крышки на клапанах в аналогичных случаях откручиваются после установки в неё ключа и стучания молотком(без фанатизма). Перед этим можно ВДшки брызнуть. Если шестигранник уже зализан то звёздочку большего диаметра и вперёд- молотком в ключ и на выход

Сообщение отредактировал Ви124: 26 February 2011 - 16:02

[fisher013]

Зазор в РХХ установочный порядка 2-х мм. Заливка с завода. крутить ничего не надо -не поможет. По РХХ косяк бывает только по ел.управлению и по наличию грязи в области воздушной шторки. Конечно и сам РХХ по выработке коллектора на шаговом двигателе накрывается, но это редко - он тогда просто при наличии напруги не управляется. Крышки на клапанах в аналогичных случаях откручиваются после установки в неё ключа и стучания молотком(без фанатизма). Перед этим можно ВДшки брызнуть. Если шестигранник уже зализан то звёздочку большего диаметра и вперёд- молотком в ключ и на выход

 

С РХХ огромное спасибо, я то крутить ничего и не собирался, крутили до меня... и насадку шестигранник забыли ) .

 

По заглушкам.... попробую, дозатор жалко, а форсы я именно так и откручивал, по другому никак после выкручивания заменил болты....

 

Правда работы перенесли еще на пару дней, т.к. сегодня вылетела шаровая.... хреновы ;%ля сервисники , спросил же русским языком "как там шаровые поживают?" - Да фигня! Еще походят!...... походили %:ля! Хорошо не на скорости был, так.... при выезде из двора шаровая располовинилась.... а то бы с моей манерой езды пододвинул бы кого.... метром так на 15!

[fisher013]

и снова здравствуйте! Наконец-то плотно полез под капот, благодаря праздникам (спасибо женщинам).

 

УРА! В 45-м немцев победили, и в 2011 тоже осилили!!! Итак что имеем:

 

1. Зазор в клапане ХХ выставил, рег. винт залил.
2. Снял таки заглушки на дозаторе, все почистил, старые шайбы шлефанул, закрутил - все... из под заглушек не бежит.

 

Нашел одну статейку, как дядька КЕ на Гелене настраивал, все сделал так же (могу статейку выложить, сохранил) теперь началась сказка: обороты ровные, мотор даже не шелохнется, СО - не знаю как по газоанализатору, но на активную работу педали тормоза реагирует ели-ели, никаких провалов, летает как пуля, аж непривычно стало ездить (шлейфует большую часть езды). И самое главное (не знаю кому как, а мне для машины выпуска 14 февраля 86) это расход в 13 литров! УРА товарищи, всем огромное спасибо.... мне показалось я даже как-то сроднился за это время с КЕ, и даже стал мыслить немного как немцы))) С удовольствием помогу тем, что успел познать!

[hellangels]

выкладывай конечно!!!!

[fisher013]

Добрый вечер, выкладываю статейку по которой дал машине вторую жизнь. Она не сильно отличается от тем прикрепленных в "ВАЖНО", но все же мне помогла, может кому тоже поможет. Сразу говорю для мертвых фашистов она скорее всего не поможет, она как-то больше профилактического характера и для тех у кого не сильно плачевные отклонения от нормальной работы дрыгателя. Статью нашел на каком-то форуме, кто автор не помню, но тем не менее процитирую весь текст. Автор настраивал Гелен, но я думаю с одинаковыми моторами разница не большая. От себя только осмелюсь дописать в каждом пункте жирным шрифтом те моменты с которыми столкнулся когда делал.

 

И еще: сразу устраняем все подсосы, иначе нарегулируете еще хуже чем было, особые места которые заметил я:

 

1. резинка между пауком и расходомером.
2. резиновый низ корпуса расходомера (на предмет трещин).
3. при установке расходомера на место обратить внимание на то, чтобы он точно сел по всему кругу (может чуть загнуться сзади и подсос будет 100%)
4. место соединения всей воздушной магистрали ХХ: расходомер-клапан ХХ-пусковая форса.
это что основное, лучше посмотреть все.

 

*****
Основа - механическая часть впрыска. Тонкая электронщина вносит всего лишь незначительные коррективы в работу двигателя, оптимизируя смесь и обороты хх. ЧИСТКУ И РЕГУЛИРОВКУ НАЧИНАЕМ С МЕХ ЧАСТИ ВПРЫСКА.

 

Сначала осматриваем промываем и тестируем основные элементы по ходу воздуха и топлива.

 

1. Снимаем разъем с ЭГРД. Черная коробка на дозаторе с двумя пинами.
2. Кистью, смоченной бензином или карбклинером отмываем дозатор от отложений. Откручиваем все магистрали от дозатора. Дозатор по сути является многоканальным топливным клапаном высокого давления с одной только фишкой - давление на выходных каналах можно регулировать. По мере нажатия на хвостовик плунжера дозатора топливо начинает поступать в коллектор через форсунки с увеличением давления. Этот процесс рулит тарелка расходомера, смонтированная на надломленном рычаге внутри колумбуса. Угол излома рычага диктует винт СО в торчащем вверх штоке. Другой конец рычага имеет ролик нажимающий на хвостовик плунжера. Газ нажали, дроссель приоткрылся, поршни на тактах забора смеси задают разряжение в колумбусе, тарелка поползла вниз, подавая через дроссель воздух и нажимая одновременно на хвостовик плунжера, подающего топливо. Смесь готова, мотор работает. Вся тонкость настройки заключена в определенных настройках угла излома рычага тарелки, первоначального положения хвостовика плунжера и пропускной настройки ЭГРД. Разницу между давлением, развиваемым бензонасосом и выходным давлением на каналы задает ЭГРД.
3. Окручиваем дозатор от колумбуса. 3 звездочки в верхней плоскости.
4. Откручиваем переходный штуцер топливоподающей магистрали - желтого металла с медной шайбой. Внутри запрессован фильтр. Против хода движения топлива сначала проливаем карбклинером, потом продуваем компрессором.
5. Очень аккуратно снимаем ЭГРД - под ним два маленьких колечка-прокладки, норовящих потеряться. Не потерять.
Вот у меня они при всех снятиях так и остались в дозаторе и не потерялись, выкалупывать их оттуда рука не поднялась.
В нем увидете два топливных канала. В одном запрессован фильтр-отстойник. В соседний канал пшикаем карбклинером, потом продуваем компрессором. У меня этот фильтр был загажен так, что чистка не помогла и я его выломал оттуда нафиг. Вот тут интереснее, прочистил промыл карбом, выкалупывать тож рука не поднялась
В конце концов, промыть и продуть повторно ЭГРД не проблема.
6. На той же плоскости ЭГРД откручиваем винт под шлицевую ответку. Шляпка большая, винт крохотный плюс маленькая алюминиевая шайба. Не потерять! Это заглушка. Далее выкручиваем из того же отверстия совсем крохотный винтик под шестигранник. Не потерять! В отверстие льем карбклинер, продуваем.
7. Наживляем малыша назад. Достаем штангенциркуль и с помощью глубомера утапливаем малыша в колодец ровно на 6,6 мм относительно пластиковой плоскости ЭГРД. Вкручиваем заглушку назад.

 

Вот к этим 2-м пунктам ПОДУМАЙ прежде чем делать!!! Я открутил заглушку, под ней сухо признаков бенза нет, глубомером штангеля УБЕДИЛСЯ что утоплено ровно на 6,6 мм закрутил обратно заглушку и решил 6. и 7. пропустить от греха подальше и инстинкта самосохранения кошелька

 

8. Снимаем регулятор давления топлива. Металлический бочонок рядом с колумбусом в который приходит обратка из дозатора, а выходит слив в бак, идущий параллельно с топливоподающей магистралью.
9. Проливаем регулятор карбклинером, чередуя с продувками компрессором. Признак удачной промывки - четко выраженный плотный хлопок внутри при подаче воздуха во входное отверстие регулятора.
10. Снимаем воздушный регулятор холостого хода. Металлический бочонок с 2-х пиновым разъемом в заднице. К нему подходит воздушный канал от пусковой форсунки. Это воздушный клапан, регулирующий сечение своего воздушного канала своим же шаговым электродвигателем. Тщательно промываем его в расслабленном состоянии, и в замкнутом, путем подключения его напрямую к аккумулятору. Из моего долго вытекали горы черноты. Тарелка регулятора должна быть чистой и не иметь заеданий. При подаче 12В на пины регулятора, как и вслучае с предыдущим товарищем, должен быть звонкий хлопок - клапан закрылся. В процессе работы клапан закрывается-открывается постепенно по мере изменения подаваемого на него напряжения от мозгов. Мозги ориентируются в данном случае на показания датчика температуры (ДТ). Если снять разъем с ДТ - клапан холостого хода бездействует. Я так понял.

вот там да! там говнисча хоть отбавляй мыл долго пока все плавно ходить не начало

 

все остальные пункты делаем нежно как с младенцем

 

11. Берем в руки дозатор. По центру нижней плоскости торчит шахта плунжера, из которой торчит конический хвост плунжера, проходящий через гайку-втулку с двумя противоположными шлицами для регулировки. Обеспечиваем абсолютную чистоту инструмента, рук и дозатора. Аккуратно выкручиваем гайку-втулку. Достаем плунжер и далее пружинку. Визуально оцениваем состояние шахты и самого плунжера. Далее я делал так. В КАЖДОЕ отверстие дозатора (все топливные каналы, включая шахту плунжера) по очереди заливаю карбклинер и некоторое время продуваю 6 атм. И так по кругу пару раз.
12. Вставляем в шахту пружину, далее плунжер и наживляем гайку-втулку. С помощью глубомера штанген-циркуля утапливаем гайку-втулку на глубину ровно 0,6 мм относительно края шахты плунжера. Это начальное положение плунжера.

 

Вот тут главное не промазать, лично я дозатор снимал\ставил раз надцать пока не вкурил как оно должно стоять, при чем я так понял у всех износ разный и 0.6 может не проканать в конкретном случае (как у меня в частности)

 

13. Выставляем начальное положение тарелки расходомера. Вертикально из колумбуса торчит шток между дозатором и колодцем с тарелкой. Внутри штока подпружиненная втулка под шестигранник. Это регулятор СО или соотношения топливо-воздух в горючей смеси. При достаточном нажатии на втулку она цепляется за регулировочный болт, регулирующий угол излома рычага тарелки. (Под дозатором виден ролик на противоположном от тарелки конце рычага. Тарелка от воздушного потока утапливается в колодец, ролик на другом конце поднимается, нажимает на хвост плунжера, он в свою очередь открывает своей приталенной частью жиклеры в шахте и на форсунки пошло топливо. Параллельно открывается воздушная дроссельная заслонка, находящаяся под тарелкой расходомера.)
Итак, нажимаем на ролик вниз дабы убедиться в крайнем верхнем положении тарелки. Советую между делом отмыть края тарелки, колодец и ролик от всякой черни. Наша задача, вращая винт СО, добиться такого положения рычага, чтобы при поднятой вверх тарелке, расстояние между плоскостью для установки дозатора (не выступами для крепления дозатора, а самой плоскостью колумбуса) и роликом было в диапазоне 22,2-22,4 мм. Я положил на плоскость через отверстие металлический брусок и относительно его нижней кромки отрегулировал ролик.

 

Пункт 13 у меня так и не получился, почему так и не понял . Поставил винт СО посередине, все равно потом регулировать, когда люфт тарелки расходомера выставлять. ЛЮДИ! Отнеситесь очень ответственно к винту СО, никаких лишних усилий, все крутиться четко, если уперлось значит конец регулировки, а то будете как я ломать голову "что делать с сорваным шлицом рег. винта" пришлось колхозничать (-1 сутки). Всегда говорил что грань между "я могу" и "что я налелал?" очень тонкая.

15. Прикручиваем дозатор на свое место через прокладку кольцо (чем плотнее прокладка, тем меньше вероятность подсоса воздуха - я поставил нештатную попухлее оригинальной), ставим входной штуцер с чистым фильтром, устанавливаем все магистрали, кроме форсуночных.

 

по прокладке сделал так же, моя была похожа на тряпку )

 

16. Из панели с реле над ногами переднего пассажира в салоне, достаем реле бензонасоса. Наше - нижнее левое из четырех черных коробок.
17. Плотно замыкаем 87 и 30 выводы реле. При включении зажигания должен ожить бензонасос. Включаем его. Давление в системе поднимается до рабочего.

 

вот здесь уже особенности машины, где и как найти реле бензонасоса смотрите соответствующие темы

 

18. Дозатор при этом должен быть сухим, форсуночные каналы сухие - ТОПЛИВО ПОСТУПАТЬ НЕ ДОЛЖНО. Подтягиваем установленные магистрали.
19. Если все замерили и сделали правильно, то при легком нажатии на тарелку расходомера у нее есть СВОБОДНЫЙ ХОД В НЕСКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ до касания плунжера, который под давлением. Это и есть ИСТИНА базовых регулировок КЕ.

 

вот здесь и можно винтом СО выставить люфт, то что у меня не получилось в п. 13

 

Очень важно было выставить глубину гайки-втулки.

 

это точно! просто потом не будет заводить! напишу ниже

 

Если продолжить нажатие, ролик упрется в плунжер, который сейчас под давлением, и из форсуночных каналов пойдет (точнее как фиганет) топливо.

 

ОСТОРОЖНО! "Фигачит" очень нормаль! положите ткань на двигатель или ветош.

 

Если оно так, то мы на правильном пути. Кстати, люфт тарелки бесполезно проверять, при отключенном бензонасосе, так как пружинка плунжера хиленькая и почувствовать момент касания его роликом сложно.
20. Ставим назад ЭГРД, крепим регулятор давления, возвращаем регулятор холостого хода и устанавливаем все форсуночные магистрали.
21. Устанавливаем реле бензонасоса на свое место.
22. Снимаем разъемы с регулятора холостого хода, и ЭГРД дабы не вмешивать электронику при первом пуске.
23. Заводимся. Если нет, то сажаем напарника за ключ и вращая стартер по 2-3 секунды, поворачивая винт СО против часовой стрелки на четверть оборота находим положение, при котором двигатель заведется.

 

вот тут огромный подводный камень: если не заводиться и :

 

а) регулировка СО закончилась
б) люфт лопаты выходит за свой диапазон

 

дальше крутить СО нет смысла, не правильно выставлена гайка на плунжере, всё снимаем переставляем. собираем пробуем.

 

И еще момент, в этой всей процедуре может подзалить свечи, если чувствует что отзыв двигла нулевой, не поленитесь выкрутить, дунуть карбом и прогреть феном

 

Прогреваем двигатель. Немного погазуем, оживляя свечи и выгнав остатки воздуха из топливной системы.
24. Одеваем все разъемы на свои места. Суем нос под днище машины под передним пассажиром и убеждаемся, что лямбда-зонд в тракте глушака перед катализаторами цел и невредим, его проводка в порядке и разъем подключен на свое место - гнездо, торчащее из днища под левой пяткой переднего пассажира. Проверяем проводку под ковриком в салоне. При необходимости восстанавливаем.
Пропускаем, если лямбды нет.

 

пропустил... лямбды нет

 

25. Находим резистор расходомера воздуха с противоположной от ЭГРД стороны. Снимаем две изогнутые пластиковые заглушки с резистора. Каждая заглушка под собой имеет два крепежных винта под звезду. Ослабляем эти винты, чтобы правая сторона датчика при постукивании плотно ходила вверх-вниз.

 

ослабляем очень немного, так как ослабленные винты и закрученные меняют показания, а настройка очень чувствительная. Лучше уловить разницу закрученных и ослабленных винтов и настроить заведомо больше\меньше указанной величины, чтобы после закручивания винтов точно попасть в нужное значение.

 

а еще лучше и удобнее (так как подлазить и тыкать цешку не сильно удобно) заранее когда все снято сделать доп провода с разъемом в параллель с штатной чтобы удобней цшку подключать было.

 

Заводим машину и на холостом ходу добиваемся такого положения правой стороны датчика (у левой стороны нет степени свободы), при котором напряжение (тестер в руки, разъем одет на датчик) на двух верхних, из трех, пинов будет 0,5-0,7В. Я выставил 0,6В. Также мы можем проверить исправность резистора двигая корпус его вверх вниз и наблюдая изменение напряжения на двух верхних пинах. Если напряжение не изменяется при изменении положения датчика или оно везде равно нулю, то резистор снимаем. Аккуратно чистым пальцем еле-еле подыгрываем на себя двумя усиками, расположенными на небольшом рычаге внутри посадочного места резистора. Потом одним движением ватного тампона, смоченного спиртом, нежно протираем на резисторе две дорожки переменного сопротивления дабы смахнуть выработку и освежить контакт. Если опять молчание - ревизия проводки в резистору. Проводка цела - резистор меняем. Фиксируем резистор, возвращаем заглушки.

 

тут бед не встретил, все настроилось нормально

 

26. Окончательно проверяем визуально все разъемы, утечки, подтеки и прочие недоделки. Ставим назад воздухан, вставляем в тракт датчик температуры входящего воздуха.
27. Заводимся, выставляем винтом СО, через корпус возд. фильтра, приемлемые обороты холостого хода и приемлемую отзывчивость мотора на резкое нажатие на газ. Проверяем подсос воздуха под дозатором путем опрыскивания посадочного места слабым мыльным раствором. Если при опрыскивании обороты поднимаются - дозатор сидит не герметично (не дотянут, криво встала прокладка-кольцо). Будем считать, что этого не случилось.
28. Закрываем капот и дуем до ближайшего газоанализатора, где тем же винтом СО приводим смесь в норму)

 

не поехал, так как техосмотр сам не прохожу смысла не вижу. Методом (грубым конечно) педали тормоза изменения оборотов не двинулись никуда (+-15 по звуку движки).

 

Надеюсь, этот текст кому-нибудь поможет. Удачи.

 

Ух! Отписался! 2-й день езжу с наслаждением отзывчивости и работы мотора и приемлемым расходом топлива чего и вам желаю. Здесь не проверялся налив и разница давления, но мне и не понадобилось,совсем вглубь лезть не хочу, того что добился достаточно сполна.

 

Удачи

[hellangels]

может кому нибудь поможет по поводу маленького колечка на плунжере,у меня чуток сапело,я просто его перевернул и перестало,я с peremaz полностью согласен,оно не дает подтекать бензину!!!!!!

Сообщение отредактировал hellangels: 08 March 2011 - 17:25

[fisher013]

может кому нибудь поможет по поводу маленького колечка на плунжере,у меня чуток сапело,я просто его перевернул и перестало,я с peremaz полностью согласен,оно не дает подтекать бензину!!!!!!

 

перевернул всмысле юбкой вниз? когда бежит, бежит-то не из под гайки, а по самому штоку плунжера...