И кстати, не совсем понял по поводу необходимости выставления зазора в главной паре. Почему он должен измениться при замене подшипника??? Разве что если подшипник дефектный или с невыдержанными параметрами???
Всё равно, терять было нечего...
Измениться он должен потому, что допуск на размер вдоль оси подшипника исчисляется десятыми долями миллиметра (я не разбирал мерсовый редуктор, но на тех, которые крутил я подшипники стояли конические встречно друг-другу, а у такого подшипника допуск на расстояние между упорными торцами может быть до 0,5мм) да и выемка-посадка подшипника обычно +/- 0,2-0,3 мм. Т.о. после замны подшипников "морковка" (ведущий вал редуктора) легко может оказаться смещенным относительно исходного положения на величину около миллиметра, а взаимное расположение шестерен, при котором обеспечивается правильное расположение пятна контакта исчисляется сотыми. Кода такого рода агрегаты ремонтируют - производится регулировка, путем установки дисанционных шайб. Скорее всего она там стоит, беда в том, что при правильном ремонте собирают с ней, определяют величину , на которую надо сместить "морковку" и ставят шайбу ДРУГОЙ толщины.Кстати косвенным подтверждением "неодинаковости" подшипников является та самая распорная втулка - она изначально заложена в конструкцию, что-бы при правильном моменте затяжки сдеформироваться и скомпенсировать часть погрешности взаимного расположения подшипников. Если-бы все подшипники были одинаковыми - втулку можно было-бы сделать жесткой, а самое главное - не менять при ремонте.При тупой замене подшипника пятно контакта в паре практически гарантированно сметится с оптимального расположения (по середине зуба), что нарушит углы и величину прилагаемых сил, снизит площадь пятна контакта и, как результат, резко увеличит давление. При таких давлениях маслянная пленка будет выдавливаться и пара будет работать практически на сухую. В результате всего описанного - повышенный и лавинообразно нарастающий износ зубъев пары и, спустя 3-5 тыс. вой, но уже не от подшипников, а от пары. Так что терять есть чего - при грамотном ремонте - деньги на квалифицированного слесаря с опытом выполнения данной процедуры, при неграмотном - выкинутые деньги на зап.части и покупка НОВОГО редуктора т.к. правильно здесь сказали - как до установки и езды узнать не завоет-ли купленный б/у.
Все описанное выше исключительно мое IMHO опирающееся на опыт ремонта редукторов неMB и курс "Детали машин" технического ВУЗА.