Сообщений в теме: 735

[dimonfat]

ВОПРОС???????? Почему я не могу замерять силу тока тестером???? Подключал тестер в разрыв штекера и ЕРГД, на один контакт ставил перемычку, на другой + и- тестера, но ни на холодном, ни на горячем при включеном зажигании и при работающем двигле ток 0. В чем причина?????? Хотя напряжение показывает и сопротивление обмотки ЕГРД есть.

 

- почитай внимательнее на этом форуме темы про ЭГРД, там практически всё описано как измерять ток;
- видимо на своём тестере (мультиметре) ставишь не те установки, т.е. переключатель не на том разряде, диапазоне...там этого тока, до 100 милиампер (и то ок. 75мА - это только призапуске на холодную...), если ставить диапазон свыше, можно вообще его не "увидеть", особенно если пытаешься измерять на 10А (во многих простых тестарах есть отдельное гнездо для этого).

Сообщение отредактировал dimonfat: 28 August 2010 - 14:45

[Tommy]

подскажите снял дозатор, нужно было отрегулировать ход плунжера. но не в этом суть, до этого из дозатора был небольшой писк, такой как от форсунок. сейчас же пробовал поставить на место и при повороте ключа когда насос создает давление писк оочень ссильный исходит из дозатора, что это? что нет? как устранить?

[Shiziek]

ЭГРД(электрогидравлический регулятор давления)на рисунке 3 обозначен номером № 6 на схеме тут http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Как проверить его работоспособность № А 000 070 3962
Как проверить его работоспособность без установки на штатное место
прошу ответы писать сюда и в личку plz
прошу помощи ибо на разборе беру, нада как нить проверить, а на новый денег нет.
ЗЫ
А может есть варианты как резьбу обновить под шестигранник, если есть варианты то и менять не придется не держит регулировку винт
1,5 оборота и все

 

Спасите помогите на мурзике уже слой снега в метр почти

Сообщение отредактировал Shiziek: 26 December 2010 - 02:50

[аслан124]

помоги пожалуиста с ремонтом маштны ,свечи заливает и не заводиться,

[f1_]

w124 e230 стал кушать 20 литров на сотню. еще очень плохо работал при прогреве, но это было второстепенно
сначала, по незнанию, крутил CO/CH, даже как-то помогло, расход снизился до 15 литров, но на этой неделе снова вернулся на 20 литров.
снял форсунки, дунул в них шприцем, удивился тому как оно раньше работало - заказал новые.
проверил налив без форсунок: 80,90,120,110... начал все разбирать и обнаружил полностью неисправный расходометр воздуха - керамическая плата внутри корпуса была разбита в осколки. как я понимаю это и является основной причиной плохой работы двигателя при прогреве? при рабочей температуре огорчал только расход бензина, динамика полностью устраивала.

 

далее, будучи озадаченным плохим наливом и не проверив бензонасос, я начал разбирать дозатор. потом конечно вспомнилось, что сначала нужно было замерить обратку (вдруг бензонасос косячит), но было уже поздно т.к. из дозатора было выкручено все крутящееся в том числе и плунжер с регулировочными винтами подачи топлива на форсунки.
пытался располовинить корпус дозатора, т.к. была цель почистить сеточки на гильзе плунжера и на верхних камерах дозатора. но поняв, что это сложно и опасно (для дозатора и для кошелька), решил вернуть все как было... ведь лучше поздно чем никогда)...
т.к. сначала нужно отрегулировать начальное положение плунжера, я закрутив регулировочные болты до уровня "вроде докоснулись до пружин", начал добиваться того момента, когда при полностью отпущенном плунжере бензин не сочится в форсунки. и тут столкнулся с тем, что из под заглушек регулировочных винтов сочится бензин. причем аж струйками. так вот, с какой силой нужно затягивать заглушки, чтобы из под них не тек бензин, и может ли возникнуть такая проблема в условиях холодного гаража (~+10 С)? со всей силы затягивать страшно (да и регулировать еще не мало предстоит), может проблема в прокладках (или сильно кривых руках)?

 

стоит ли пытаться разобрать дозатор, чтобы добраться до сеточек, или лучше не трогать? машина 89-го года, с 96-го в россии, следовательно туда никто не заглядывал больше 15ти лет...

 

зы. не на все сообщения отвечают (наверняка все читать лень ), и по этому выделил вопросы жирным шрифтом.

[Misha190E]

w124 e230 стал кушать 20 литров на сотню.

надо было создать новую тему а не писать в помойку

 

начал все разбирать и обнаружил полностью неисправный расходометр воздуха - керамическая плата внутри корпуса была разбита в осколки. как я понимаю это и является основной причиной плохой работы двигателя при прогреве?

если имелось в виду потенц расходомера то на прогреве будут низкие обороты, а на горячем высокие.

 

столкнулся с тем, что из под заглушек регулировочных винтов сочится бензин. причем аж струйками. так вот, с какой силой нужно затягивать заглушки, чтобы из под них не тек бензин,

тоже раз в жизни полез и потекло - больше не трогал ибо страшно. жди, практики скажут че нить

 

стоит ли пытаться разобрать дозатор, чтобы добраться до сеточек, или лучше не трогать? машина 89-го года, с 96-го в россии, следовательно туда никто не заглядывал больше 15ти лет...

тут вопрос стоит так - если хочется получить исправную авто то надо ехать к нормальному мастеру по КЕ и давать денег.
ибо видно что ты крутишь не понимая нифига и только портишь систему - потом просто счет за восстановление будет сильно больше чем если бы сразу поехал.
Успехов.

[f1_]

если имелось в виду потенц расходомера то на прогреве будут низкие обороты, а на горячем высокие.

да, потенциометр. на прогреве машина регулярно глохла без подгазовки.

если хочется получить исправную авто то надо ехать к нормальному мастеру по КЕ и давать денег.

в нашей деревеньке таких нету. ближайший _может быть_ найдется в Воронеже, а это почти 200км (на буксире?).
я в округе не нашел даже "доноров" трубок, которые идут с дозатора на форсунки - на разборке сказали что это очень большая редкость, на рынке сказали что таких вообще не бывает, а из магазинов только экзист предложил мерсовские оригиналы по нереально-оригинально высокой цене за комплект... и где вы их по 200 рублей находите? :)

 

ибо видно что ты крутишь не понимая нифига и только портишь систему - потом просто счет за восстановление будет сильно больше чем если бы сразу поехал.

ну дык интересно же и самому разобраться). мы не ищет легких путей)

 

возвращаясь к вопросу о сочащемся бензине из-под заглушек регулировочных винтов, хочу добавить то, что после детального изучения тамошних шайбочек, на них были замечены неровности и выемки. очень надеюсь найти похожие и заменить отсюда вопрос: можно использовать любые или строго из определенного сплава? можно ли туда поставить медные шайбы, или из другого мягкого метала?

[optmurman@mail.ru]

друзья ! подскажите пожалуйста , машина долго стояла по причине отказа бензонасоса , после его замены машина не заводится ( мерседес 2.3 ke-jetronic ) просто я хочу купить её , а хозяин не знает что делать , как завести ! таскал её на веревке говорит не схватывало даже ?((( завтра поеду смотреть искру, свечи , катушку и блок TZL если он там вообще есть ((
какие еще могут быть первоначальные проблемы ????? просто до этого машина ездила без проблем , а после замены бензонасоса не завести ??????....... есть еще один нюанс машина всю зиму простояла на улице
очень жду комментариев !

[игорёха]

друзья ! подскажите пожалуйста , машина долго стояла по причине отказа бензонасоса , после его замены машина не заводится ( мерседес 2.3 ke-jetronic ) просто я хочу купить её , а хозяин не знает что делать , как завести ! таскал её на веревке говорит не схватывало даже ?((( завтра поеду смотреть искру, свечи , катушку и блок TZL если он там вообще есть ((
какие еще могут быть первоначальные проблемы ????? просто до этого машина ездила без проблем , а после замены бензонасоса не завести ??????....... есть еще один нюанс машина всю зиму простояла на улице
очень жду комментариев !

Первым делом искру проверь.Потом перемычку вместо реле насоса и когда насос запустится нажми на лопату,должны запищать форсунки.Если это всё присутствует то должна завестись.Да,ещё посмотри под расходомером трубку(соединяет расходомер и РХХ)может слетела.

[optmurman@mail.ru]

Первым делом искру проверь.Потом перемычку вместо реле насоса и когда насос запустится нажми на лопату,должны запищать форсунки.Если это всё присутствует то должна завестись.Да,ещё посмотри под расходомером трубку(соединяет расходомер и РХХ)может слетела.

искру это понятно , тогда вопрос в том где находится реле насоса и что такое лопата ?? )) ( просто с ке сталкиваюсь в первый раз , но очень интересно докопаться до истины , а то у нас в городе по ке шарит только один человек но к нему не попасть (((((( , а другие мастера просто не шарят или точнее сказать шарят как и я , дак проще тогда самому ) и какую перемычку поставить ?

[игорёха]

Да уж,если честно,писать много и лень,да и это всё описано давно.Если быстро то так.За акумулятором есть чёрная коробочка небольшая продолговатая(не путать с мозгами Ке и абс)Вот её вытаскиваешь и перемычкой перемыкаешь третью слева пару(верхнию и нижнию 30 и 87)Насос обязан заработать сразу.А трубка,то руку под расходомер засунь и нащупаешь эту трубку.

[optmurman@mail.ru]

Да уж,если честно,писать много и лень,да и это всё описано давно.Если быстро то так.За акумулятором есть чёрная коробочка небольшая продолговатая(не путать с мозгами Ке и абс)Вот её вытаскиваешь и перемычкой перемыкаешь третью слева пару(верхнию и нижнию 30 и 87)Насос обязан заработать сразу.А трубка,то руку под расходомер засунь и нащупаешь эту трубку.

ясно , завтра попробую и все распишу что делал , мне кажется что все таки дело в свечах и в катушке просто за все это время они отсырели ((((( , но все равно большое спасибо за советы , завтра попробую ими воспользоваться !

[SeregaMIHA]

Народ.. Сегодня коллапс случился какой то непонятный.. мотор 103й.. Не заводится... снял крышку с воздушного фильтра... посадил отца за руль а сам нажал на тарелку расходометра чуть чуть в надежде что запустится... вуаля завелся с пол оборота... и тут... БАХ! искры аж полетели.. такой мощный хлопок!!!!!! внутри колумбуса! такое ощущение что сорвало бы его нафиг....
После - не заводится вообще... Бензонасос не качает как обычно несколько секунд а рыкнет на пол секунды и усе ))) что то навернулось походу.... к чему готовится ребят подскажите??.... самое страшенное это дозатор - успокойте меня - лиж бы он не навернулся!

 

Завтра днем буду снимать нафиг все!!!!!! Смотреть.... но я пока дилетант.... постараюсь отфоткать весь процесс....

Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 25 March 2011 - 00:23

[Fil]

Вопрос: как дела обстоят с потенциометром напорного диска расходомера воздуха ( изделием ...035)? Попробуй снять фишку и поездить денёк так.
неудобства: при пуске обороты 1300 и подгазовываются до 1700.
Затем падают до 800 примерно, но ниже 650 ни-ни. Если глюк не проявится, значит потенциометр на регулировку или замену.

 

А где этот потенциометр находится на 116-ом моторе???

[RAIDERSG]

друзья скажите что могло случиться с моим джетроником. А симптомы вот такие едет машина нормально, вдруг чувствуешь как будто то ли зажигание выключил то ли бензин кончился нажимаешь газ он ещё больше тормозит отпускаешь газ следует лёгкий подхват и так пока скорость не снизится до безобрано малой. нажимания на газ и отпускания ни к чему не приводят нажим в упор ещё как то сохраняет машину у в движении, и когда уже хочется останавливаться и вкл. аварийку начинает потихоньку разгоняться и через минутку уже летит по трассе как ни в чём не бывало как новенькая. через некоторрое время всё повтряется....
что может быть? бензонасос качает 6.0 проверял. Реле бензонасоса пропаял, Э Г Р Д промывал но не крутил. Реостат расходомера стоит новый восстановленный на каком то военном заводе ... покупал лично на СТО и гарантию дали. Топливный фильтр новый, Заводится нормально и на горячую и на холодную, холостые стабильные, прогревочные обороты есть, свечи не новые но хорошие смесь не богатая и не бедная, цвет свечей светло коричневато красный как кирпич,
подскажите!!!! что еще делать?

[Samirbatir]

Всем добрый день,ночь,вечер как подойдёт подскажите в моей проблемме кто может,мой мерс кушал где то 20л на сто,потом после тщательного изучения удалось снизить до 14,5(там механическая часть дозатора была не правельно установлена,ламбда была убита,потенциометр вроде норм был,но поменял на всякий случай попался новый дёшево,свечи поменял),но теперь смесь бедная свечи белые и больше 160км/ч не едит(двигатель 3л,180 лс) как можно обогатить смесь?

[RAIDERSG]

Ребята вот интересную вещь обнаружил.....при работающем двигателе снял гребёнку с блока управления Джетроником. двигатель продолжает работать чуть снизив обороты. поехал ....проехал 300 км и был шокирован расход бензина составил по рассчётам примерно 8 л на 100км. а с включённым электронным блоком почти 14л на 100 км. единственное неудобство это то что на холодную заводиться не желает так как отключена и пусковая форсунка и обогащение смеси которое делает ЭРГД.....

[RAIDERSG]

Всем добрый день,ночь,вечер как подойдёт подскажите в моей проблемме кто может,мой мерс кушал где то 20л на сто,потом после тщательного изучения удалось снизить до 14,5(там механическая часть дозатора была не правельно установлена,ламбда была убита,потенциометр вроде норм был,но поменял на всякий случай попался новый дёшево,свечи поменял),но теперь смесь бедная свечи белые и больше 160км/ч не едит(двигатель 3л,180 лс) как можно обогатить смесь?
********************************************************************************************
берёшь шестигранник на 3 мм с длинной частью не менее 15 см в центре в/фильтра есть отверстие вставляешь туда шестигранник и находишь положение когда он входит в зацепление с находящейся там втулкой слегка нажимая вниз чувствуешь как он вращается немножко туговато......вращаешь по часовой стрелке обогащаешь смесь против, наоборот. рекомендуется вращать не более чем на четверть оборота и потом завести и проверить..... в принципе ничего сложного нет......только аккуратно потому что если перекрутить более необходимого в любую сторону завести мотор будет не возможно

[hero]

Алгоритм работы и регулировки КЕ-jetronic МВ.
Пуск (стартер вращается):
Клапан ХХ максимально открыт на время работы стартера (я так думаю но возможно максимально закрыт). Пусковая форсунка (ПФ) включена и время ее работы зависит от показаний датчика температуры впрыска. (дополнительное пусковое обогащение). На ряде моделей МВ пусковая работает на период вращения стартера. Колумбус от всасывания воздуха бъет по штоку дозатора – впрыск происходит активно и толчками. На ЭГД поступает пусковой ток до 150 мА – макс. обогащение путем увеличения дифференциального давления.
Запуск, двигатель заработал.
Отключается стартер, клапан ХХ закрывается для обеспечения обогащения смеси (колумбус всасывается сильнее – смесь богатая-контрль по эконостату на торпеде). ПФ выключается. Ток ЭГД плавно уменьшается и зависит от показаний датчика температуры + заложенный в программу компа алгоритм.
По мере прогрева:
Клапан ХХ плавно приоткрывается добавляя воздух и уменьшая обогащение смеси (тарелка колумбуса при этом все меньше всасывается и меньше жмет на шток дозатора), ток ЭГД также уменьшается, стремясь к нулю (ноль на прогретом движке при правильном СО). Через 3-5-мин. после пуска в коррекцию смеси включается прогретый лямбда-зонд. Ток ЭГД корректируется лямбда-зондом с учетом отсутствия по другим показаниям аварийных нарушений режима ХХ. Клапан ХХ регулирует подачу воздуха в зависимости от удержания требуемых оборотов (единственный элемент автоматического регулирования ХХ, на систему обогащения смеси влияет мало, только при нарушениях числа оборотов). Клапан ХХ также зависит:
- от показаний резистора расходомера воздуха и датчика температуры всасываемого воздуха и двигателя.
- немного от правильно установленного соотношения колумбус/ штока дозатора (регулировка СО).
- заданного значения (комп) оборотов ХХ.
На прогретом движке напруга на двух из трех выводов резистора расходомера воздуха (разьем не снят) при ХХ – 0,6-0,8 В. Клапан ХХ также всегда пропорционально связан с обогащением смеси – силой всасывания колумбуса, нажимающего на дозатор.
Форсунки и их работа – самый их критичный режим – работа на ХХ при хорошо прогретом движке. Впрыск самый минимальный, при этом разброс давлений открытия форсунок и нарушений в качестве распыла максимально виляют на качество/количество подачи топлива по цилиндрам. При минимальных режимах активно проявляются дефекты форсунок – капание, подача струйками вбок, зависание клапана-потеря герметичности (движек через форсунку высасывает топливо с канала и появляется активное устойчивое троение). Часто, если по зависшей форсунке стукнуть - клапан закроется, канал заполнится топливом, форсунка от давления откроется – троение исчезнет до повторного зависания).
Клапан форсунки во всех режимах должен вибрировать – при этом форсунки свистят (поют).
Понятно, что во всех режимах важно правильные показания концевых выключателей дроссельной заслонки + концевика ХХ (влияет не очень).
На пуск влияют – датчик температуры ОЖ (для работы ПФ), работа ПФ, клапан ХХ, люфт колумбуса, герметичность топливной системы.
Система контроля МВ:
1. Ток ЭГД на ХХ прогретого двигателя – должен быть 0 мА
2. Клапана форсунок – путем вывешивания на авто и контроля распыла. Заодно контроль качества распыла, особенно в районе ХХ.
3. Забитость дозатора – контроль максимального налива и разброса на авто – время/мл./канал. Можно применить просто сравнение по каналам - разброс не более 2-4%
4. Воздуховоды и нижняя резинка дозатора – опрыскивание ВД-40 или кисть с бензином
5. Электроника – ток ЭГД –газ/сборс- отсетчка током до –100 мА выше 1300 об/мин, возврат на ХХ (1300 об/мин)– кратковременно ток + на 20..40 мА
6. Контроль насоса – вместо пусковой форсунки вкрутить манометр – на всех режимах работы двигателя давление 5,6 ? атм. +/- 0,2 атм. без колебаний.
7. Контроль датчика температуры впырска: при < 15 0С – не менее 5 кОм, горячий 200-350 Ом.
Система регулировок:
1. Установка СО – штырь на корпусе инжектора. При нажатии внутрь цепляется винт, регулирующий соотношение положений колумбус-шток дозатора (иначе топливо-воздух). По часовой стрелке – добавлять топливо, против – убирать. При работающем лямбда-регулировании изменение СО приводит к коррекции тока ЭГД на ХХ. Поэтому соотношение воздух-топливо контролируют по току ЭГД – идеально – показания 0 мА.
2. Регулировка электрогидравлического регулятора давления (электрогидравлический исполнительный элемент). Внутри ЭГД имеется винт-шестигранник. От его положения зависит положение упругой пластины ЭГД относительно каналов подачи топлива (больше-меньше) при нулевом токе. По часовой стрелке – топлива больше, против – меньше. Влияет на общий расход топлива и переходные режимы, а также расход на скорости. ЭГД напрямую определяет уровень дифдавления, от которого зависит обьем впрыскиваемого форсунками топлива за единицу времени при одинаковом положении колумбуса. Регулировка очень чувствительна. Подбирают положение винта ЭГД тремя способами: по наливу дозатора (тарирование), по замеру манометрами дифдавления, опытным путем по расходу топлива и приемистости двигателя (неоднократно путем медленного подбора).
Забеднение смеси приводит к перерасходу и потере мощности, переобогащение – перерасход + черный дым при перегазовках.
3. Нижние винты дозатора – винты под шестигранник установлены под винами заглушками – регулируют индивидуальную на канал подачу топлива (нажим внутренней пружины). Устанавливаются только тарированием. Выкручивание приводит к увеличению подачи топлива на малом и среднем газу без изменения максимальной подачи, вкручивание – уменьшение подачи на малом и среднем газу без сильного влияния на максимальную подачу. При забитом дозаторе обеспечить ими оптимума на всех режимах невозможно.
4. Нижняя гайка дозатора с двумя шлицами – обеспечивает правильность положения дозатора относительно корпуса инжектора (нажима на колумбуса при вык. двигателе). Регулировкой добиваются положения, когда свободный люфт колумбуса до касания со штоком – 2-5 мм. свободного хода колумбуса относительно корпуса инжектора (стенки где всасывается воздух). Проверка – подкачать топливо – легонько постучать по колумбусу – свободный ход вниз 2-5 мм. до встречи сопротивления нажиму. От этого зависит качество пуска холодного и горячего двигателя.
5. Регулировка положения выключателя дроссельной заслонки (лучше не трогать вообще) - маленький винт на корпусе инжектора возле дроссельной заслонки. Регулирует появление нажима (контакта) при полностью отпущенной педали газа.
Узкие места КЕ
1. Входной фильтр дозатора – внутри гайки на входе топлива в дозатор. Меняется или периодически промывается.
2. Клапан ХХ – промывается периодически заслонка от грязи (ход должен быть свободным без заеданий).
3. Пластиковый клапан, установленный в воздуховодах, от него идет отвод на регулятор давления системы (боченок) – периодически прочищать маленькое отверстие, которое служит для прохода воздуха на клапан ХХ.
4. Дроссельная заслонка –периодическая очистка от грязи, особенно по краям.
5. Периодическая очистка корпуса входа воздуха расходомера воздуха от грязи для свободного хода колумбуса.
Сложные места:
1. Внутренние фильтра дозатора (тарелки, боченочного типа типа на выходе в форсунки) Боченочного типа снимаются и моются, внутренние – только при разборке.
2. Фильтра форсунок – только промывка (приспособа для продувки в обратную сторону) или прокалывание.
3. Резистор расходомера воздуха – регулировка положения, смещение с протертых мест на контактных дорожках – умеючи + снять, проконтролировать протертость, подогнуть контакты поставить (очень аккуратно подгибать и контролировать, чтобы не повредить.).
<span style='color:darkblue'>Разьяснения - колумбус - тарелка расходжомера воздуха, которую видно на входе воздуха в инжектор (под возд. фильтром).</span>

 

 

Юра а ты случайно не занимаешься регулировкой, а то у меня не получилось, только увеличил расход топливо (( ты случайно не в Москве живешь, если да набери пожалуйста 601-35-86

[Tony33]

Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста как должны идти топливопроводы к форсункам от дозатора,снял,проверил налив,теперь хочу поставить все взад,как было,но не сфотографировал вовремя.
И второй вопрос:получился налив по каналам за минуту:
1)166мл.
2)171 мл.
3)171мл.
4)175 мл.
Т.е разброс около 11 мл. между форсами. Как это сильно ли критично?Нужно крутить регулировочные винты на дозаторе по каналам,чтобы выровнять? Форсы новые поставил, дозатор и РХХ промыл винсом,также промыт карб клинером ЭГРД и регулятор давления,стоит новый насос (в конце лета поменяли), новый топливный фильтр. Причина разборки и настройки КЕ-подготовка к летнему сезону,там некогда будет копаться,и двигатель колбасило на ХХ,хотя прогревочные были (но незначительно плавали), неустраивала работа двигателя и повышенный расход. На данный момент читаю инфо по потенциометру,т.к сопротивление на верхней и средней ножке 4,6 кОм. Завтра дадут манометр,замерю еще давление в дозаторе.

Прикрепленные изображения

•