Сообщений в теме: 749

[Николай И]

...пока только вижу один самый простой варик. Купить 60шт таких элементов и собрать из них АКБ на 14,4В и 100А/ч, цена вопроса ок 7тр, вес ок. 3кг. Подключать только для заводки вместо штатного акб. Наверно можно емкость и поменьше сделать, будет дешевле.

 

Кстати, вспомнил, что обычные свинцово-кислотные АКБ имеют разную плотность электролита в зависимости от района эксплуатации. На юге плотность ниже, на севере выше. Так может "поиграть" с плотностью, известно же, что от нее зависит напряжение батареи, может можно увеличить напряжение до 14В просто увеличив плотность.

 

 

вот это реально - ТОЛЬКО ТЕРИЯ

 

На практике там к каждому элементу термодатчик надо паять и контроллер уровня заряда с балансирами...

 

 

Ну его на хрен.  я тут один аккум от  военного компа Панасоник СФ-27 простой зарядкой попытался зарядить, хотя типа в него уже вся электроника балансиров и термодатчиков вставлена.....  В общем - НЕ СОВЕТУЮ

 

 

Более высокая концентрация Н2SO4 в аккумах это что бы в охрененный минус электролит не замёрз.  И это, высокая плотность электролита ведёт к быстрому  износу аккума  химию то никто не отменял кислота ж однако жжж

 

, для нашей умеренной полосы обычно 1,26-1,28 г на см3  для Арктики  1,28-1,30 г см3 а для тропиков 1,22-1,24 г на см3

 

 

 обычная "пальчиковая"" банка даёт напругу 1,5 вольта... а вот ёмкость зависит только от площади активных пластин.

 

 

Я тут заинтересовался "" выживанием и выживальщиками" так там  если натыкать несколько железных штырей в землю и столько же медных можно  спокойно иметь халявное электричество и батарейки телефонов заряжать и фонарик светодиодный.

 

да просто : картофелина и гвозди и медяха воткнутые - те же 1,5 вольта с гальванической пары гвоздь-медяха

Сообщение отредактировал Николай И: 26 January 2019 - 19:00

[макс601]

На практике там к каждому элементу термодатчик надо паять и контроллер уровня заряда с балансирами...

"Незащищенные Li-Ion аккумуляторы 3,7В нельзя заряжать свыше 4,2-4,35В (в зависимости от модели) и разряжать ниже 2,5-2,7В (в зависимости от модели).
Нарушение этих условий приведет к повреждению незащищенного Li-ion аккумулятора. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации."

Это про незащищенные акб, ничего сложного нет. Надо уточнить какой емкости хватит в нашем случае. Думаю, что 100А/ч многовато для 1-2 пусков и соответственно цена будет уже интересная.

 

Еще можно подключать доп акб в параллель не отсоединяя штатный акб, в этом случае штатный акб начнет заряжаться, забирая часть энергии, но зато при запуске он тоже будет участвовать. Можно переделать проводку прикуривателя и подключать доп акб через него.

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 01:11

[Николай И]

"Незащищенные Li-Ion аккумуляторы 3,7В нельзя заряжать свыше 4,2-4,35В (в зависимости от модели) и разряжать ниже 2,5-2,7В (в зависимости от модели).
Нарушение этих условий приведет к повреждению незащищенного Li-ion аккумулятора. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации."

Это про незащищенные акб, ничего сложного нет. Надо уточнить какой емкости хватит в нашем случае. Думаю, что 100А/ч многовато для 1-2 пусков и соответственно цена будет уже интересная.

 

Еще можно подключать доп акб в параллель не отсоединяя штатный акб, в этом случае штатный акб начнет заряжаться, забирая часть энергии, но зато при запуске он тоже будет участвовать. Можно переделать проводку прикуривателя и подключать доп акб через него.

 

 

 

 

уже писал - лично попробовал зарядным устройством и СБОРКУ и отдельные ПАЛЬЧИКИ - НЕ СОВЕТУЮ

 

Зарядка должна быть СПЕЦИАЛЬНАЯ, хотя бы  от  детских вертолётиков  , ну или уже реально ПРОФИ как на  компах где используются лийтий ионные сборки.

 

 

Копирайт :

 

""""Номинальное напряжение каждого литий-полимерного  (Li-Po, Li-pol) элемента составляет 3,7 В, в полностью заряженном виде — 4,2 В, а в полностью разряженном — 3 В.

Дальнейший разряд, как и перезаряд, выводит элемент из строя.

Именно поэтому АКБ, состоящая из трех последовательно соединенных элементов, занимает лишь две трети корпуса прибора: все остальное пространство отведено под электронику (контроллеры, DC/DC-преобразователи, конденсаторы, транзисторы и т. д.)."""

 

 

 П.С,

 

 в этом посте как бы уже были мысли об использовании ПОВЕРБАНОК ( БУСТЕРОВ)  для прикуривания авто...  много рекламы про них, типа и мёртвого заведут...

 

 

а если внимательно все видео  посмотреть то не всё так просто, особенно для дизельных двигателей.

Для бензинок проще, для них не важны ""ускоренные"" обороты коленвала при минусе.

 

А реально чем мощнее тем эти ПОВЕРБАНКИ дороже...  и вся хрень теряет смысл.  ибо уже ценник к 20 и более тысячам ....

 

начинать рассматривать надо как минимум с пускового тока за 1000 ампер....  

 

 

[Николай И]

Вот сегодня типичный пример.

 

Собрались в 12-00 с собакой выехать в ""поля"" по снегу полазить,  на улице   -19.

вышел за полчасика авто завести. включаю зажигания и вольтметр кажет ( при нагреве свечей) 11,4 вольта....  ну на сааамой грани...

 

включаю стартёр и... чуть чуть не хватило уже напруга меньше 10 вольт начала проседать и дальше мучать не стал.

 

взял выкинул провод  220 вольт, включил аккум на зарядку, ( ЛУНФЕЙ  не включал)   и буквально через пять минут, не выключая зарядку - ключ на старт, на вольтметре 11,8вольт,  пуск стартёра - 10,8 вольт и авто прекрасно завелась.

 

 

вот как то оно так.   и это я уже ловлю на каждом аккумуляторе. для уверенной заводки надо что бы аккумулятор при пуске стартёра не проседал ниже 10,5 вольта, а лучше что бы было вольт 11  и выше...

ниже 10 вольт уже можно мой движок и не крутить, смысла нет, если конечно не греть ОЖ.

 

 

так что хороший аккумулятор и ПОСТОЯННО ЗАРЯЖЕННЫЙ это весч

 

Мне ездить практически  некуда, поэтому у меня режим  ""пуск-остановка"".  аккум постоянно недозаряжен.

 

 

вообщем для пуска дизеля нужны первоначально высокие обороты...   поэтому как бы подключение 12 вольтового стартёра на 24 или 18 вольт ( как более ""нейтральное"" ) наверное имеет смысл.

 

 

хотя   за непольных 2 тысячи руб и ""ЛУНФЕЙ"" решает усе проблемы... конечно если 220 вольтовая розетка рядом.

Сегодня ночью опять к хорошему минусу обещают. Небо ясное, солнце... значит похолодает

 

 

Сообщение отредактировал Николай И: 27 January 2019 - 14:29

[chel83]

[макс601]

включаю стартёр и... чуть чуть не хватило уже напруга меньше 10 вольт начала проседать и дальше мучать не стал.

у вас просажен акб был. Мы тоже первое время мучилась с заводкой по утрам, еще со старым акб. Потом купили новый 100А/ч, ситуация немного улучшилась, но только если акб из дома после зарядки. Пришлось разбираться с зарядкой генератора, уже хотел покупать новый.

 

...Но оказалось, что достаточно поменять регулятор напряжения на большее зарядное напряжение 14,5В.

Короче теперь после заводки акб берет ток зарядки до 8А при напряжении 14,5В течение нескольких минут, потом ток падает до 2А и напряжение до 14,2В. значит акб за несколько минут успевает компенсировать почти весь потраченный ток.

Пример: греем свечи 30сек по 60А = 1800А + стартер 6сек по 200А = 1200А и того 1800+1200=3000А потрачено при заводке (условно). После заводки акб берет по 8А/сек, чтобы компенсировать расход энергии потребуется 3000/8=375сек или 6мин при токе 8А. Расчет условный. Но со степенью заряженности акб растет его внутреннее сопротивление и поэтому падает зарядное напряжение и соответственно ток зарядки.

 

Теперь по утрам контролируем напряжение акб, при просадке на морозе до 12,4В берем акб домой на профилактику. В этом году профилактику делали 1 раз после новогодних праздников, т.к. авто долго стояло без работы. Если в том году на старом регуляторе наблюдали недозаряд, то в этом году таких проблем нет. При том, что авто проезжает после заводки всего 20-30мин.

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 17:20

[макс601]

уже писал - лично попробовал зарядным устройством и СБОРКУ и отдельные ПАЛЬЧИКИ - НЕ СОВЕТУЮ

 

давайте разберемся детально. какую емкость вы собрали и какой вольтаж? акб были заряжены?

 

...если мы подключим в параллель акб с бОльшим напряжением, а ток разряда будет = току включения стартера и свечей (250А/сек), то напряжение на основном акб не упадет, т.к. ток потечет от источника с большим потенциалом по напряжению. Но это большой ток разряда и никель-кадмиевые акб самые мощные по этому параметру, поэтому их используют в эл.инструментах.

 

...а если подключим еще один 12В акб на 100А/ч (как основной акб), то у нас будет емкость 200А/ч и просадка напряжения должна быть меньше примерно в 2 раза при заводке, если оба акб заряжены, т.е. на один акб будет приходиться ток разряда не 250А, а половина 125А

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 17:39

[Николай И]

давайте разберемся детально. какую емкость вы собрали и какой вольтаж? акб были заряжены?

 

 

 

 Честно, разбираться не хочется. Ну их на хрен эти литий ионныые, особенно если самопально собираешь. Там действительно надо следить за температурой каждого пальца в этой сборке при заряде, а то и рвануть могут.

 

 

То что аккум , какой не поставь, у меня со временем будет разряжен это однозначно. Мне просто некуда ездить, авто в день проезжает МАКСИМУМ 1 км .   Ну может раз в месяц на 40 км съездим.....  а уж в Питер ну раз в два месяца.

 

Какая уж тут ЗАРЯДКА, тем более зимой и в хорошие холода.  Да и аккум при -20 много хуже берёт заряд чем при +20

 

 

А так  реле регулятор и 14,4 вольта максимум может  выдать. с этим всё нормально...

ещё бы в день км бы 50 проезжать тогда и вопросы отпали бы.  аккумуляторы как себя помню всегда 100 ам.час ставлю

 

 

 

П.С,

 

 два параллельных аккума сотки  - при заводки не всё так просто...  если они РАВНЫ ( одинаковы ) по параметрам, то ОК, а если какой то ""просевший"  то  он на себя  "сосать" из более харяженного будет , а при заводке на него впервую очередь вся нагрузка стартёрного пуска и ляжет  и естественно он СЛАБОЕ ЗВЕНО.

 

Поэтому то и не хвалят два аккума в параллель , много лучше один аккумулятор, но двойной ёмкости. так что 200 ачас аккум получше чем два по 100 ачаса.

Сообщение отредактировал Николай И: 27 January 2019 - 18:28

[макс601]

Макс?с трансмиссией то разобрался?

нее, пока все по старому, надо сцепу менять, синхронизаторы в кпп, но смотря что вы имели в виду? Подвесной так и воет чутка на 40км/ч, Люфт в сочленении кардана в шлицах устранил - сделал поглубже пропилы в кардане на 3мм и гайку немного сплющил чтобы лучше обжимала шлицы, ну и конечно пришлось гайку затягивать до упора, теперь кардан соединен жестко. Да есть риск разрыва передней муфты, но дешевле муфту заменить, чем новый кардан. 

 

 

Честно, разбираться не хочется. Ну их на хрен эти литий ионныые, особенно если самопально собираешь

думал у вас большой запас их, поэкспериментировать так сказать. 

 

 

ещё бы в день км бы 50 проезжать тогда и вопросы отпали бы

 

похоже вам надо регулярно подзаряжать акб, мы это тоже проходили, каждые выходные акб домой брали. В понедельник поставишь акб 12,8В, а в пятницу он уже 12,4В был. Но когда стал отслеживать ток зарядки, то сделал вывод, что реле надо менять.

Зарядный ток у себя посмотрите и напряжение, должно быть 14,4 -14,5В после запуска в течении нескольких минут. Уменьшение напряжения на 0,1В уменьшает ток заряда. Я специально купил токовые клещи когда разбирался с зарядкой.

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 19:07

[Николай И]

нее, пока все по старому, надо сцепу менять, синхронизаторы в кпп, но смотря что вы имели в виду? Подвесной так и воет чутка на 40км/ч

 

 

думал у вас большой запас их, поэкспериментировать так сказать. 

 

 

 

похоже вам надо регулярно подзаряжать акб, мы это тоже проходили, каждые выходные акб домой брали. В понедельник поставишь акб 12,8В, а в пятницу он уже 12,4В был. Но когда стал отслеживать ток зарядки, то сделал вывод, что реле надо менять.

Зарядный ток у себя посмотрите и напряжение, должно быть 14,4 -14,5В после запуска в течении нескольких минут. Уменьшение напряжения на 0,1В уменьшает ток заряда. Я специально купил токовые клещи когда разбирался с зарядкой.

 

 

У меня два ""пальчика"" от зарядки экспериментальной  ""поплыли и задымились"  честно говоря - ВОНИ.....  НЕ, эксперименты бросил.

 

К сожалению реально купить АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК  для заводки автомобиля  ( не хрень в размер ладошки якобы гарантирующей 1000 ампер пускового тока, а реальный автомобильный аккумулятор литийионный)   ОООЧЕНЬ НЕ БЮДЖЕТНО.

 

после запуска в хороший минус напруга 14,3-14,4  если удаётся долго поездить то стабильно 13,8 вольт ( с включёнными потребителями) 

 

Это только летом напруга быстро приходит к 13,8 вольтам без разницы включены потребители или нет. Но лето и есть лето, летом аккум всегда хорошо заряжается и ёмкость максимальна.

[макс601]

К сожалению реально купить АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК  для заводки автомобиля  ( не хрень в размер ладошки якобы гарантирующей 1000 ампер пускового тока, а реальный автомобильный аккумулятор литийионный)   ОООЧЕНЬ НЕ БЮДЖЕТНО.

а нам и не надо полноценный акб в 100А/ч, нам надо 200-300А на 1 минуту.

Сообщение отредактировал макс601: 28 January 2019 - 05:05

[макс601]

осле запуска в хороший минус напруга 14,3-14,4  если удаётся долго поездить то стабильно 13,8 вольт ( с включёнными потребителями)

вспомнил, мы специально перед глушением двигателя когда приезжали домой оставляли его работать на холостых, но без потребителей вообще (свет, музыка и т.п.), чтобы максимально поднять зарядное напряжение в сети. Минут на 10-15. 

А вам еще удобнее, с утра напряжение померили, если 12,5 и меньше, то в окно зарядку на пол часика пока авто греется.

 

 

У меня два ""пальчика"" от зарядки экспериментальной  ""поплыли и задымились"  честно говоря - ВОНИ.....  НЕ, эксперименты бросил.

напряжение большое дали, надо постоянно следить за ним, мы даже когда авто акб заряжаем, то всегда подключен вольтметр, по мере зарядки акб напряжение всегда растет, а ток уменьшается, т.к. меняется внутреннее сопротивление в акб. 

 

Например инженеры из VARTA рекомендуют для полной зарядки акб импульсный режим, т.к. АКБ нельзя заряжать напряжением больше 14,5В, а при таком напряжении в конце зарядки ток уже меньше 1А, то придуман импульсный режим, т.е. кратковременное повышение зарядного напряжения более 14,5В для повышения зарядного тока.

 

У нас импульсного зарядника нет, поэтому мы по несколько часов держим акб на макс напряжении в 14,4 -14,5В, ток при этом уже меньше 1А становится в конце зарядки, но за несколько часов акб потихонечку заряд все равно берет даже при малом токе.

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 19:47

[Николай И]

 А если не мудрствовать лукаво то вот типа такого аккума хватит за глаза

 

Аккумулятор автомобильный Varta Start Stop Plus H15 105 А/ч 950 A обратная полярность 17 280 руб

   AGM  технология

Сообщение отредактировал Николай И: 27 January 2019 - 20:18

[Николай И]

Никель -Кадмиевые то же не вариант. почти те же проблемы что и с Литий ионными , так ещё и щелочные.

[макс601]

 А если не мудрствовать лукаво то вот типа такого аккума хватит за глаза

 

Аккумулятор автомобильный Varta Start Stop Plus H15 105 А/ч 950 A обратная полярность 17 280 руб

   AGM  технология

те же 12В.

надо искать способ заводить на 14В

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2019 - 22:56

[макс601]

вот калькулятор для расчета времени работы акб:

https://www.asutpp.r...umulyatora.html

 

а вот пожалуй самый бюджетный вариант АКБ:

https://www.li-force...6650mp-2300-mac

...надо 8шт таких элементов, цена вопроса = 3500р, хватит примерно на 30-40сек, но в идеале надо 16шт, тогда номинальный ток разряда будет 280А, а пиковый 550А, этого хватит на минуту, но и цена вопроса уже 7тр. Согласен, не особо бюджетно.

 

При выборе элементов надо смотреть на характеристики тока разряда, для стартера требуется не менее 200А, иначе не потянет.

Сообщение отредактировал макс601: 28 January 2019 - 05:33

[Николай И]

Бррр....  -28. даже псинка больше 10 минут утреннего выгула не выдержала.

 

 

Ну его на хрен эти утренние заводки авто и куда то поездки

 

 

Тут уж чё не обсуждай, всё равно - брррррррр....    и хорошо что ехать никуда не надо, можно дома посидеть.

 

  Хотя уже точно при таком минусе надо  масло не 10-ку, а как минимум 5-ку.

 

Но вроде как уже днём обещают -12, а завтра уже аж -3.  вот это перепады.

вот калькулятор для расчета времени работы акб:

https://www.asutpp.r...umulyatora.html

 

а вот пожалуй самый бюджетный вариант АКБ:

https://www.li-force...6650mp-2300-mac

...надо 8шт таких элементов, цена вопроса = 3500р, хватит примерно на 30-40сек, но в идеале надо 16шт, тогда номинальный ток разряда будет 280А, а пиковый 550А, этого хватит на минуту, но и цена вопроса уже 7тр. Согласен, не особо бюджетно.

 

При выборе элементов надо смотреть на характеристики тока разряда, для стартера требуется не менее 200А, иначе не потянет.

 

не бюджетно это раз, а два,   в -28,  как сегодня эту хрень надо ещё и присоединить на в усмерть замёршие провода, ну и три, как не крути но сейчас стоящая у меня сотка , по паспорту в пике 800 ампер пишут выдаёт.... 

 

так что как минимум надо смотреть на аккумы в пике 1000 ампер и выше.

[макс601]

так что как минимум надо смотреть на аккумы в пике 1000 ампер и выше.

зачем? Если стартер+свечи берут ок 250А, то столько и надо на 20-30сек. В салон вывести контакты типа розетки или прикуриватель переделать. Подключать можно не с отключая штатный акб, т.к. он возьмет заряда ампер 10-20 всего. 

Сообщение отредактировал макс601: 28 January 2019 - 15:33

[Николай И]

зачем? Если стартер+свечи берут ок 250А, то столько и надо на 20-30сек. В салон вывести контакты типа розетки или прикуриватель переделать. Подключать можно не с отключая штатный акб, т.к. он возьмет заряда ампер 10-20 всего. 

 

Однако литийионные  всякие старт бустеры , даже по ""их рекомендациям""   чем больше отдаваемый пиковый ток тем больший объём двигла якобы заводит эта приблуда.

 

Для пуска дизеля объёмом 3 и более литров уже рекомендуют максимальный ток отдачи 800 а и выше...  как минимум это гарантия что батарея в штатном режиме  успеет завести авто прежде чем  в ней пойдут необратимые процессы 

 

 ибо как умно пишут:  ток отдачи - это максимальный ток который может отдать батарея работая в штатном режиме. - Превышение максимального тока отдачи ведет к перегреву и потере емкости!

 

 

 П.С,

 

а вот с тем что подключать типа в прикуриватель.

 

мне это в принципе не понятно ибо штатный аккум на холоде и так имеет меньшую ёмкость  да ещё и недозаряжен. а тут подключается ПОЛНОСТЬЮ заряженный элемент...  естественно идёт с него отсос на штатный аккум.

 

теперь заводка. ток попрёт по пути наименьшего сопротивления - по охрененно толстым стартёрным проводам....  а наш доп аккум подключён к просевшему по тоооненьким с прикуривателя...  и типа он то и ОСНОВНОЙ ,  НУ и...???  какие на хрен по ним 250 ампер? или тем более 600 и выше в пике?

 

Искренне считаю что такие вот супер пупер приблуды с мгновенными высвобождениями в 800-1000 ампер однозначно должны напрямую подключаться или к штатному аккуму НО ! СВАРОЧНЫМИ проводами , а лучше всего сразу на СТАРТЁР своим ТОЛСТЕННЫМ проводом. Что бы потерь при переброски тока было как можно меньше и тем более ничего не накалилось и не сгорело.

 

тут обычным сетевым проводом взял попробовал 6 свечей накала  проверить кинув их в связке на аккум...  так сам провод нагрелся так что рукой не удержишь.  И уж потребляли они даже и не 100 ампер.

 

Так что включение чего то там в прикуриватель для  прокрутки стартёра...  сомнительное действие.

 

от этого  , К СТАТИ! , сомнительны и эти литийионные полимерные сборки. Этакий пакетик с выходящими тоненькими проводами... ну какие на хрен через эти ""ниточки""  пиковый ток в 600 ампер ?

 

Много раз себя ловил на том что прикуривая в параллель с тёплого аккумулятора,  прикуривающие провода достаточно сильно греются и их надо делать потолще сечением , а не те  ""Китайские"" красивые что в автомагазинах продаются.

 

 

да и крокодилы для подключения не лучший вариант, много лучше это клеммы под винт - площадь контакта больше, всё же надо очень большой ток пропускать.

 

 

НУ и для профилактики ,  можно и штатные силовые провода на стартёр и массу сменить на большего сечения. в холода хуже не будет.

Сообщение отредактировал Николай И: 28 January 2019 - 18:52

[макс601]

ибо как умно пишут:  ток отдачи - это максимальный ток который может отдать батарея работая в штатном режиме. - Превышение максимального тока отдачи ведет к перегреву и потере емкости!

я ссылку оставлял с характеристиками акб там номинальный ток и максимальный. Поэтому я и написал что надо смотреть на эти параметры. 

Сообщение отредактировал макс601: 31 January 2019 - 03:04