Сообщений в теме: 7744

[Tyler]

Я может непонятно выразился - на кулисе не может быть одновременно двух переключателей W/S и E/S вот я про что. у меня на 124 420 третья коробка с тросом с двумя диафрагмами, кулиса обычная с e/s,  слева на коробке дополнительных приблуд нет, задержка переключения при прогреве есть, никакого w/s естественно нет, отсюда вопрос - для чего тогда зеленая диафрагма на тросе?

[Александр С220]

1. Ну еще раз, чтобы прояснить ситуацию. Гидротранс 3-4 серии не имеет внутри блокировки и, соответственно, фрикционов. Внутри гидротранса только турбинное и насосное колеса, реактор и муфта свободного хода. В случае разрушения любой из этих составляющих ремонт невозможен. Почему на специализированной СТО не знали этих прописных истин про гидротрансы без блокировки - неизвестно.

3. В принципе возможна вибрация коробки из-за разрушения опорных подшипников планетаной сборки. Но это случается редко. Воющий звук от скорости - это подшипники ступиц, редуктора, выходного вала КПП. Воющий звук от насоса он больше не от скорости, а от нагрузки, от оборотов.

4. Это по книжке легионавтодаты? Там ошибок полно. И там указаны данные по моделям автомобилей, а не коробок.

5. Это регулировка начального положения поршенька системы E/S. В регулировке, как правило, не нуждается.

 

4. Данные из программы WIS. Что скажете?  Может по какой-то причине излишки масла не сливаются в поддон?

 

Сегодня покатался с знакомыми. Кик-даун ... Говорят что на всех передачах затягивает с переключениями. Так же есть лёгкий толчёк при повышении передачи и понижении передачи при спокойной езде. Чем регулировать?  Я как-то Вам задавал вопрос про зазор в тормозной ленте В1:  3,2 мм  или  1,8-2,4. Этот зазор Я выставил 3,2мм. Уменьшать его или пока не трогать?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Александр С220: 12 April 2017 - 14:54

[ilyaf0802]

Я может непонятно выразился - на кулисе не может быть одновременно двух переключателей W/S и E/S вот я про что. у меня на 124 420 третья коробка с тросом с двумя диафрагмами, кулиса обычная с e/s,  слева на коробке дополнительных приблуд нет, задержка переключения при прогреве есть, никакого w/s естественно нет, отсюда вопрос - для чего тогда зеленая диафрагма на тросе?

В принципе, используя управление электроклапаном вакуумной магистрали (скажем от ЭБУ, датчика температуры) можно делать задержку переключения и вакуумной системой троса. Возможно на поздних мерсах так и сделано, Однако в умных книгах и в ВИСе я такого не встречал. Собственно саму эту пневмосистему на машинах никогда не ремонтирую и не восстанавливаю принципиально. Ибо это маркетинговая фича, не более того. Обман покупателей.

4. Данные из программы WIS. Что скажете?  Может по какой-то причине излишки масла не сливаются в поддон?

 

Сегодня покатался с знакомыми. Кик-даун ... Говорят что на всех передачах затягивает с переключениями. Так же есть лёгкий толчёк при повышении передачи и понижении передачи при спокойной езде. Чем регулировать?  Я как-то Вам задавал вопрос про зазор в тормозной ленте В1:  3,2 мм  или  1,8-2,4. Этот зазор Я выставил 3,2мм. Уменьшать его или пока не трогать?

Дружище, я затрудняюсь тебе ответить, почему мерседес написал такой объем. Я не смотрю в вис для выяснения объема масла. Я заливаю по уровню, т.е. достигаю того уровня масла, который и должен быть. Вариантов может быть масса. Скажем, не держит манжетка системы смазки и масло при стоячем двиге вытекает из гидротранса. Поэтому на холодную уровень очень большой. Смысл замера на горячую - это померить уровень в картере АКПП при заполненных внутренностях АКПП.

 

Что значит затягивает? Слишком высокие обороты и скорость переключения? Так на кикдауне так и должно быть.

3,2 в норме. По толчкам смотреть для начала вакуумную систему вакуумного модулятора. Наличие там вакуума при тех режимах, когда толчки.

[Александр С220]

Дружище, я затрудняюсь тебе ответить, почему мерседес написал такой объем. Я не смотрю в вис для выяснения объема масла. Я заливаю по уровню, т.е. достигаю того уровня масла, который и должен быть. Вариантов может быть масса. Скажем, не держит манжетка системы смазки и масло при стоячем двиге вытекает из гидротранса. Поэтому на холодную уровень очень большой. Смысл замера на горячую - это померить уровень в картере АКПП при заполненных внутренностях АКПП.

 

Что значит затягивает? Слишком высокие обороты и скорость переключения? Так на кикдауне так и должно быть.

3,2 в норме. По толчкам смотреть для начала вакуумную систему вакуумного модулятора. Наличие там вакуума при тех режимах, когда толчки.

 

1) Залил ещё 0,6 литра. Масло в уровне.  После этого пропал скрежет и колебания рабочего давления на задней передаче. Видимо, просто, не хватало масла и подсасывало воздух.

 

2) давление на вакуумном модуляторе выставил в 3,7 Бар. Субъективно, это самое оптимальное давление.

 

3) тросик акпп отрегулировал по стрелке у ДЗ. Также, субъективно, это самое оптимальное положение.

 

4) проверил вакуум во впускном коллекторе (штуцер для шланга вакуумного модулятора).

    Давление 630 мБар на холостом ходу.  Это мало или много? 

    Во вложении архив с фото и видео по измерению вакуума. в первом видео видно какой вакуум но ХХ и как он меняется когда я открывал ДЗ. На втором видео виден эффект от "подсоса воздуха" и изменения вакуума.

 

5)  переключения 1->2 и 3->4 мягкие, порой не заметные. А вот переключение 2->3 сопровождается толчком, и по-моему, оно происходит почти сразу после переключения 1->2. Ранее я указывал примерные скорости переключения:  1->2 = 18, 2->3 = 27, 3->4 = 57 (тогда было мало масла в акпп и другое давление модулятора). Сейчас скорости примерно следующие: 1->2 = 18, 2->3 = 22..24, 3->4 = 57.  Что нужно сделать, чтобы переключение 2->3 стало в норму?

Прикрепленные файлы

•  Вакуум.zip   20.27МБ   66 скачиваний

Сообщение отредактировал Александр С220: 17 April 2017 - 12:05

[ilyaf0802]

1) Залил ещё 0,6 литра. Масло в уровне.  После этого пропал скрежет и колебания рабочего давления на задней передаче. Видимо, просто, не хватало масла и подсасывало воздух.

 

2) давление на вакуумном модуляторе выставил в 3,7 Бар. Субъективно, это самое оптимальное давление.

 

3) тросик акпп отрегулировал по стрелке у ДЗ. Также, субъективно, это самое оптимальное положение.

 

4) проверил вакуум во впускном коллекторе (штуцер для шланга вакуумного модулятора).

    Давление 630 мБар на холостом ходу.  Это мало или много? 

    Во вложении архив с фото и видео по измерению вакуума. в первом видео видно какой вакуум но ХХ и как он меняется когда я открывал ДЗ. На втором видео виден эффект от "подсоса воздуха" и изменения вакуума.

 

5)  переключения 1->2 и 3->4 мягкие, порой не заметные. А вот переключение 2->3 сопровождается толчком, и по-моему, оно происходит почти сразу после переключения 1->2. Ранее я указывал примерные скорости переключения:  1->2 = 18, 2->3 = 27, 3->4 = 57 (тогда было мало масла в акпп и другое давление модулятора). Сейчас скорости примерно следующие: 1->2 = 18, 2->3 = 22..24, 3->4 = 57.  Что нужно сделать, чтобы переключение 2->3 стало в норму?

1. Я бы не был так уверен, скорее просто не слышно стало из-за повышения уровня. Ну хотя если внешних признаков нет, пусть будет так.

2. Тут выставлять на старых двигах и коробках надо по эффекту от работы модулятора. и чтобы пробуксовок не было, и чтобы ударов не было.

3. Трос тоже на старых машинах регулируется по работе АКПП, т.к. трос вытягивается, оболочка изнашивается, шарниры приводов изнашиваются итп. Но если такая регулировка дала хороший результат - ну и отлично.

4. Вакуум норм. Надеюсь, он же есть на стороне вакуумного модулятора?

5. Если в вакууме уверен, далее промывка и проверка гидроблока, обращая внимание на клапан переключения 2-3 и аккумулятор К1. Если не поможет - зазор в К1, состояние дисков К1, компрессионные манжеты К1 и место, по которому они работают, манжеты поршня и проставки К1, терможиклер.

[Александр С220]

1. Я бы не был так уверен, скорее просто не слышно стало из-за повышения уровня. Ну хотя если внешних признаков нет, пусть будет так.

2. Тут выставлять на старых двигах и коробках надо по эффекту от работы модулятора. и чтобы пробуксовок не было, и чтобы ударов не было.

3. Трос тоже на старых машинах регулируется по работе АКПП, т.к. трос вытягивается, оболочка изнашивается, шарниры приводов изнашиваются итп. Но если такая регулировка дала хороший результат - ну и отлично.

4. Вакуум норм. Надеюсь, он же есть на стороне вакуумного модулятора?

5. Если в вакууме уверен, далее промывка и проверка гидроблока, обращая внимание на клапан переключения 2-3 и аккумулятор К1. Если не поможет - зазор в К1, состояние дисков К1, компрессионные манжеты К1 и место, по которому они работают, манжеты поршня и проставки К1, терможиклер.

 

во вложении - мой фото отчёт о проделанной работе: разборка и сборка акпп, новые запчасти и прочее. Это даст представление о том что было и к чему идёт

 

по 5-му пункту:  

 

1) промывка - сделана ( см. фото)

 

2) проверка гидроблока - как это?  визуально - сильных износов в "зеркале" отверстий нет, хотя стружки в акпп было много и везде... по-моему в акпп и масло не меняли никогда

 

3) обратить внимание на клапан 2-3 и аккумулятор К1 - я то их уже поставил... если придётся их снимать, что именно смотреть? задиры, износ... манжеты на все аккумуляторы - новые ( я писал как-то Вам о ремкомплекте, см . фото)

 

аккумулятор К1 - это на моём фото в архиве в папке Разборка файл "072 гидроблок.jpg" ?

клапан 2-3  - это на моём фото в архиве в папке Разборка файл "057 гидроблок.jpg" ?

 

4) зазор в К1 - 1мм

 

5) диски К1 - новые

 

6) манжеты К1 - новые. Как Вы и писали, на изношенных манжетах, поршень выпадал, если муфту перевернуть, а на

новых - нет. Проверял течь в муфте К1, не заметил.

 

7) манжеты поршня и проставки К1 -  манжеты поршня - это не тоже что и компрессионные манжеты К1 ? что за проставки?

 

терможиклёр - резиновый корпус мягкий, плотно входил в посадочное место

 

 

ещё вопросы:  

 

1) я не измерял давление скоростного регулятора. каким оно должно быть для моей цешки и может ли оно влиять на выше обсуждаемую проблему?

 

2) на drive2.ru Вы писали

 

"Клапан формирования давления S1. Формирует одно из основных управляющих давлений, на основе которого строятся другие. Имеет регулировку приоритета переключения скорость/положение ДЗ. Судя по виду, отрегулирован на переключение на достаточно малых оборотах (дизели)."

 

Вы можете сказать как отрегулирован такой клапан по моей фото ( в архиве в папке Разборка файл "148 регулируемый клапан.jpg")? Как регулировать его?

 

 

Спасибо.

Прикрепленные файлы

•  Акпп 722-428.zip   22.54МБ   79 скачиваний

Сообщение отредактировал Александр С220: 17 April 2017 - 22:20

[ilyaf0802]

во вложении - мой фото отчёт о проделанной работе: разборка и сборка акпп, новые запчасти и прочее. Это даст представление о том что было и к чему идёт

 

по 5-му пункту:  

 

1) промывка - сделана ( см. фото)

 

2) проверка гидроблока - как это?  визуально - сильных износов в "зеркале" отверстий нет, хотя стружки в акпп было много и везде... по-моему в акпп и масло не меняли никогда

 

3) обратить внимание на клапан 2-3 и аккумулятор К1 - я то их уже поставил... если придётся их снимать, что именно смотреть? задиры, износ... манжеты на все аккумуляторы - новые ( я писал как-то Вам о ремкомплекте, см . фото)

 

аккумулятор К1 - это на моём фото в архиве в папке Разборка файл "072 гидроблок.jpg" ?

клапан 2-3  - это на моём фото в архиве в папке Разборка файл "057 гидроблок.jpg" ?

 

4) зазор в К1 - 1мм

 

5) диски К1 - новые

 

6) манжеты К1 - новые. Как Вы и писали, на изношенных манжетах, поршень выпадал, если муфту перевернуть, а на

новых - нет. Проверял течь в муфте К1, не заметил.

 

7) манжеты поршня и проставки К1 -  манжеты поршня - это не тоже что и компрессионные манжеты К1 ? что за проставки?

 

терможиклёр - резиновый корпус мягкий, плотно входил в посадочное место

 

 

ещё вопросы:  

 

1) я не измерял давление скоростного регулятора. каким оно должно быть для моей цешки и может ли оно влиять на выше обсуждаемую проблему?

 

2) на drive2.ru Вы писали

 

"Клапан формирования давления S1. Формирует одно из основных управляющих давлений, на основе которого строятся другие. Имеет регулировку приоритета переключения скорость/положение ДЗ. Судя по виду, отрегулирован на переключение на достаточно малых оборотах (дизели)."

 

Вы можете сказать как отрегулирован такой клапан по моей фото ( в архиве в папке Разборка файл "148 регулируемый клапан.jpg")? Как регулировать его?

 

 

Спасибо.

Приспособа для снятия хороша!

Приспособа для промывки радиатора тоже прикольная!

Приспособу для В1 сделал. Молодец.

Коробку надо было помыть перед разборкой.

Сколько тросик стоит?

На запчасти не поскупился. Наверное, по их цене можно было пару контрактных коробок купить. )

Ахренеть, даже приспособу для сборки В3 купил. Я ее вживую и не видел никогда.

Клапан сброса давления на гидроблоке (фото 033 косая часть гидроблока) вроде как не плоские края. Поменять или притереть, наверное. На фото плохо видно.

Датчик температуры, конечно, хорошо, а деревяшечку портить некрасиво.

 

Проверка гидроблока визуально. Отсутствие затертостей на клапанах и их колодцах. Их свободное передвижение. Целостность пружин и достаточная их упругость. Целостность манжет аккумуляторов. Отсутствие выработок на стальной пластине между половинками. Плотное прилегание клапанов к стальной пластине. Целостность бумажной прокладки. Целостность резьбы в отверстиях для болтов гидроблока.

 

Если по клапану 2-3 и аккумулятору все новое (включая пружины аккума), то только жесткость пружины 2-3. Не прослабла ли явно. Еще причинами удара 2-3 могут быть сильно закрученный вакуумный модулятор, плохие неоригинальные диски К1, может тросик чуть ослабить.

 

Диски К1 новые - и стальки тоже? Или, если стальки старые - их проверяли на плоскостность?

 

Манжеты поршня К1 - как раз на том поршне, который выпадает из К1 при старых манжетах. Под поршнем есть еще проставка с манжетой. Она или на столпорном кольце или на заклепках. Выходит из строя, как правило, при перегреве муфты в результате износа фриков. Что, судя по фотам, и было. Но необязательно так бывает.

 

От скоростного регулятора толчки не зависят.

Клапан формирования давления С1 регулируют на заводе. Его регулировка, если его никто из криворуких ремонтников не трогал - не требуется.

[Александр С220]

Приспособа для снятия хороша!

Приспособа для промывки радиатора тоже прикольная!

Приспособу для В1 сделал. Молодец.

Коробку надо было помыть перед разборкой.

Сколько тросик стоит?

На запчасти не поскупился. Наверное, по их цене можно было пару контрактных коробок купить. )

Ахренеть, даже приспособу для сборки В3 купил. Я ее вживую и не видел никогда.

Клапан сброса давления на гидроблоке (фото 033 косая часть гидроблока) вроде как не плоские края. Поменять или притереть, наверное. На фото плохо видно.

Датчик температуры, конечно, хорошо, а деревяшечку портить некрасиво.

 

Проверка гидроблока визуально. Отсутствие затертостей на клапанах и их колодцах. Их свободное передвижение. Целостность пружин и достаточная их упругость. Целостность манжет аккумуляторов. Отсутствие выработок на стальной пластине между половинками. Плотное прилегание клапанов к стальной пластине. Целостность бумажной прокладки. Целостность резьбы в отверстиях для болтов гидроблока.

 

Если по клапану 2-3 и аккумулятору все новое (включая пружины аккума), то только жесткость пружины 2-3. Не прослабла ли явно. Еще причинами удара 2-3 могут быть сильно закрученный вакуумный модулятор, плохие неоригинальные диски К1, может тросик чуть ослабить.

 

Диски К1 новые - и стальки тоже? Или, если стальки старые - их проверяли на плоскостность?

 

Манжеты поршня К1 - как раз на том поршне, который выпадает из К1 при старых манжетах. Под поршнем есть еще проставка с манжетой. Она или на столпорном кольце или на заклепках. Выходит из строя, как правило, при перегреве муфты в результате износа фриков. Что, судя по фотам, и было. Но необязательно так бывает.

 

От скоростного регулятора толчки не зависят.

Клапан формирования давления С1 регулируют на заводе. Его регулировка, если его никто из криворуких ремонтников не трогал - не требуется.

 

Набор инструмента -  JTC 1805 (см. фото)

 

Трос акпп  А 124 270 22 73 стоил мне 107 евро.

 

С "деревяшечкой", согласен, нехорошо получилось

 

Фото 033 прилагаю в лучшем качестве.

 

На стальной пластине были выработки, но я, к сожалению, фото не сделал...

Я так понимаю, что купить новую пластину нет возможности?

 

Жёсткость пружин мне оценить сложно. Может попробовать установить новые пружины для аккумулятора К1 - А 126 270 44 77 ?

 

Стальки К1 остались старые. Не скажу, что они идеально плоские. Я заметил, что из-за перегрева и нагрузок они слегка изогнулись по форме первого "тарельчатого" диска. Один диск я менял на новый, меньшей толщины, когда выставлял зазор. Второй также поменял. Я брал на разборке муфту К1 (в лучшем состоянии) и с ней мне досталась пара дисков. Остальные диски, остались "родные".

 

В муфте К1 стоят заклёпки. Если разбирать муфту, то где взять новую прокладку? Как она выглядит?

Так как Я брал с разборки муфту К1, может она и не перегревалась ...

 

Если подытожить:  

 

1) попробовать ещё раз регулировки тросиком и вакуумником.

2) купить комплект пружин аккумулятора К1 и поменять их ( лишь сняв поддон ). 

3) Если не поможет:  можно ли купить пружину для клапана 2-3 ? Если да, попробовать её.

4) Если снова не поможет - успокоится, т.к. попавшая мне в руки б/у акпп была сильно изношена,

    и то, что она вообще поехала считать за счастье  

 

P.S.:  родную для моего авто акпп уже разобрал. она в значительно лучшем состоянии по сравнению с б/у.

         Её буду обязательно также восстанавливать. Как и предполагал - "ни что не вечно", в ней активно сыпались

         фрикционы, был износ тормозных лент...

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  033 косая часть гидроблока.zip   1.38МБ   94 скачиваний

Сообщение отредактировал Александр С220: 19 April 2017 - 23:05

[major rtv]

До недавнего времени считал что трубка перед радиатором для охлаждения масла акпп.Когда менял радиатор ,по ошибке взял для механики.без теплообменника акпп и сделал как на втором фото.А теперь думаю коробасу не страшно с таким охлаждением?

 

 

 

 

[ilyaf0802]

Набор инструмента -  JTC 1805 (см. фото)

 

Трос акпп  А 124 270 22 73 стоил мне 107 евро.

 

С "деревяшечкой", согласен, нехорошо получилось

 

Фото 033 прилагаю в лучшем качестве.

 

На стальной пластине были выработки, но я, к сожалению, фото не сделал...

Я так понимаю, что купить новую пластину нет возможности?

 

Жёсткость пружин мне оценить сложно. Может попробовать установить новые пружины для аккумулятора К1 - А 126 270 44 77 ?

 

Стальки К1 остались старые. Не скажу, что они идеально плоские. Я заметил, что из-за перегрева и нагрузок они слегка изогнулись по форме первого "тарельчатого" диска. Один диск я менял на новый, меньшей толщины, когда выставлял зазор. Второй также поменял. Я брал на разборке муфту К1 (в лучшем состоянии) и с ней мне досталась пара дисков. Остальные диски, остались "родные".

 

В муфте К1 стоят заклёпки. Если разбирать муфту, то где взять новую прокладку? Как она выглядит?

Так как Я брал с разборки муфту К1, может она и не перегревалась ...

 

Если подытожить:  

 

1) попробовать ещё раз регулировки тросиком и вакуумником.

2) купить комплект пружин аккумулятора К1 и поменять их ( лишь сняв поддон ). 

3) Если не поможет:  можно ли купить пружину для клапана 2-3 ? Если да, попробовать её.

4) Если снова не поможет - успокоится, т.к. попавшая мне в руки б/у акпп была сильно изношена,

    и то, что она вообще поехала считать за счастье  

 

P.S.:  родную для моего авто акпп уже разобрал. она в значительно лучшем состоянии по сравнению с б/у.

         Её буду обязательно также восстанавливать. Как и предполагал - "ни что не вечно", в ней активно сыпались

         фрикционы, был износ тормозных лент...

Набор инструмента 15 тыр стоит. Дружище, ну ты основательно подготовился, респект!

По фото 033 клапан сверху виден, непонятно его состояние в части плоскости прилегания. Ну да ладно, существенных дефектов не видно. даже если он чуть льет, это не очень страшно.

Нет, новые пластины не продаются отдельно. Или искать БУ, или локально шлифовать. Но не все выработки прямо очень страшны, надо смотреть конкретно.

Ремкомплект пружин конечно можно попробовать поставить. Пружины аккума обычно довольно жесткие, пальцами сжимаются с трудом.

Неплоскостность сталек К1 не есть хорошо. Но это даст пробуксовку в худшем случае, а не толчок.

Если заклепки, то ее пролить для проверки манжеты надо было. В большом ремкомплекте есть обычно и манжетка, и даже болтики вместо заклепок бывают.

ДА, для начала ослабить чуть трос и (может) открутить чуть вакуумник.

Пружины клапанов отдельно не продаются. Можно попробовать что-то подобрать.

Совсем толчок можно и не устранить штатными средствами. Америкосы для этого даже хитрые комплекты пружин выпускали.

До недавнего времени считал что трубка перед радиатором для охлаждения масла акпп.Когда менял радиатор ,по ошибке взял для механики.без теплообменника акпп и сделал как на втором фото.А теперь думаю коробасу не страшно с таким охлаждением?IMG_0257.JPG

IMG_20170419_130108.jpg

Ну для ненапряжного движения по равнинным загородным трассам пойдет. По городу - врядли. Врежь датчик, последи за температурой.

[major rtv]

 

Ну для ненапряжного движения по равнинным загородным трассам пойдет. По городу - врядли. Врежь датчик, последи за температурой.

А температура максимум сколько?Я в принципе уже год отъездил, и лето по городу в жару, ничего не заметил.

[ilyaf0802]

А температура максимум сколько?Я в принципе уже год отъездил, и лето по городу в жару, ничего не заметил.

Как масло в двиге. 90 норм. 100 уже максимум, выше нежелательно надолго. Ну для начала можно не датчик врезать, а просто померить кетайским лазерным термометром в условиях городских пробок.

Сообщение отредактировал ilyaf0802: 20 April 2017 - 12:17

[alexx55]

Друзья мои! Спасите!!
W201 102 двигатель,коробка 722.400
Купил машину,коробка работала неплохо,переключала на 2000-2500, пинок оч не значительный был 2-3.
Обнаружил,что тросик газа сильно натянутые и не срабатывает микрик. Ослабил и начались проблемы с АКПП.
Вернул натяжку обратно,проблемы не исчезли.
Коробка начала переключаться при 4000-5000, а то и вовсе не хотела,пока газ пару раз не сбросишь.
Полез под машину,думал с модулятора вакуум слетел,а там вообще к нему вакуум не подходит,просто даже трубки нет.....
На разряжение( справа подключено). Нарыл схему,переподключил. Проблема на месте,что с модулятором,что без.
Модулятор вакуум держит.
Но если он раньше не был подключен,то как она могла адекватно работать? А ведь работала.
Вобщем и не знаю где рыть теперь.
Без машины никак.....
И ещё, при движении,может произвольно скидывать на пониженную,двигатель начинает рычать,приходится газ сбрасывать....
Тросик АКПП ослаблен максимально.

[major rtv]

Как масло в двиге. 90 норм. 100 уже максимум, выше нежелательно надолго. Ну для начала можно не датчик врезать, а просто померить кетайским лазерным термометром в условиях городских пробок.

Спасибо,буду смотреть.

[ekalka]

Народ срочно коробки такие 722.664 вС 3.2 место 722.665 на 2.8 можно такую замену или нет?

[Мишаня :)]

Всем привет друзья! Прошу прощения если я затрагиваю уже рассмотренную тему, но по моей проблеме я не нашел.
Предыстория. Купил я 190 мерса не на ходу, 2 литровый, КЕ, 102 двигатель, после замены двигателя небыло искры. Прошлый хозяин сказал что перебрали автомат (722.400) После установки они не смогли проверить его, ведь машина не завелась. Машину я запустил, назад едет, вперед тоже но на одной передаче. Пробовал регулировать троссик...Но без успеха! Помогите кто знает, куда лезть? Что отвечает за переключение передач?

[Ivan.Sh]

Народ срочно коробки такие 722.664 вС 3.2 место 722.665 на 2.8 можно такую замену или нет?

меняй

[ilyaf0802]

Друзья мои! Спасите!!
W201 102 двигатель,коробка 722.400
Купил машину,коробка работала неплохо,переключала на 2000-2500, пинок оч не значительный был 2-3.
Обнаружил,что тросик газа сильно натянутые и не срабатывает микрик. Ослабил и начались проблемы с АКПП.
Вернул натяжку обратно,проблемы не исчезли.
Коробка начала переключаться при 4000-5000, а то и вовсе не хотела,пока газ пару раз не сбросишь.
Полез под машину,думал с модулятора вакуум слетел,а там вообще к нему вакуум не подходит,просто даже трубки нет.....
На разряжение( справа подключено). Нарыл схему,переподключил. Проблема на месте,что с модулятором,что без.
Модулятор вакуум держит.
Но если он раньше не был подключен,то как она могла адекватно работать? А ведь работала.
Вобщем и не знаю где рыть теперь.
Без машины никак.....
И ещё, при движении,может произвольно скидывать на пониженную,двигатель начинает рычать,приходится газ сбрасывать....
Тросик АКПП ослаблен максимально.

Для начала промыть и проверить гидроблок, особенно клапаны формирования давлений с1-с2-с3 и клапан сброса давления. И задний маленький тоже. Проверить, нет ли кусков клапанов управления вторичным насосом в системе (если есть вторичный насос). Посмотреть состояние скоростного регулятора и его шестерен.

Вакуумный модулятор подключить напрямую к впускному (если бензинка).

Всем привет друзья! Прошу прощения если я затрагиваю уже рассмотренную тему, но по моей проблеме я не нашел.
Предыстория. Купил я 190 мерса не на ходу, 2 литровый, КЕ, 102 двигатель, после замены двигателя небыло искры. Прошлый хозяин сказал что перебрали автомат (722.400) После установки они не смогли проверить его, ведь машина не завелась. Машину я запустил, назад едет, вперед тоже но на одной передаче. Пробовал регулировать троссик...Но без успеха! Помогите кто знает, куда лезть? Что отвечает за переключение передач?

Погляди скоростной регулятор и его шестерни. Вращается ли он отдельно от кардана?

Сообщение отредактировал ilyaf0802: 21 April 2017 - 09:33

[alexx55]

Разобрался,трос аккп под замену,подзавис внутри.снаружи ослаблен,а в коробке как бы натянутые был,вот она и переключала на повышенных. Разработал его,всё начало переключаться в нужном диапазоне,заодно и модулятор запитал. Правдой появилось небольшое проскальзывание 2-3. Я думаю из-за модулятора. Крутить против часовой? Трос на замену,ну и замена масла,фильтра и промывка не помешают.

[ilyaf0802]

Разобрался,трос аккп под замену,подзавис внутри.снаружи ослаблен,а в коробке как бы натянутые был,вот она и переключала на повышенных. Разработал его,всё начало переключаться в нужном диапазоне,заодно и модулятор запитал. Правдой появилось небольшое проскальзывание 2-3. Я думаю из-за модулятора. Крутить против часовой? Трос на замену,ну и замена масла,фильтра и промывка не помешают.

По часовой на полоборота.