Сообщений в теме: 111

[Лев]

В тёплом гараже нормально заводиться . На улице пока не ночует. Так, что ещё? Ну масло Шелл минералка, соляра зимняя отстоянная ну вроде пока всё.

[Mariachi]

лью Mannol Diesel (Extra, полусинтетика), вышеописанного говна пока не попадалось, синтетику дизель жрет прилично

[Driksel]

Ага, за 5000км 3мм по щупу. Масло Teboil 5w40 синтетика, мотор ОМ602.911.

[bondbig]

Сегодня завелся плоховато и дым густой валил (белый) пока не прогрелся. Проехал 100 км (от Москвы до Обнинска) - по дороге замечал, что обороты до ХХ не опускаются - доехал, проверил - правда, при отпущенном газе обороты выше чем обычно... Что за косяк может быть? И может ли он быть связан со сменой масла с минералки на полусинтетику (больше ничего не менялось, соляра та же)? Менял позавчера, вчера все было ОК (доехал до Москвы, все было в норме).

[MrGenrih]

У меня после замены масла обороты поднялись.. Но это летом было.
А сейчас заметил, что свечная лампа в два раза дольше горит. А завелся с болтанкой движка, не долго секунд 15.. Соляра летняя из Минска.

[bondbig]

Обороты вернулись на место самостоятельно (странно, но факт!).
Сегодня не завелся с утра - после трех попыток прокрута по 5-10 сек. аккум сказал что больше не хочет, чтобы над ним издевались. Занес домой, пару часов подзарядил - с первого раза завел. Вывод - хороший, заряженный аккум - полдела сделано!

[format]

Нескольковажных моментов из личной практики:
Если в мороз чувствуется, что движок не заводиться (кручу 2-3 раза секунд по 15), дальше акум не мучаю, ищу галстук. Почему? Потому, что если полностью засадить акум, да еще и на морозе, да еще и пару раз, то можно смело двигать за новым - пластины осыпятся 100%. Доказано не знаю кем, но мной лично проверено уже на 2ух машинах. На мерсе, судя по надписи, стоит акум еще 1997 года выпуска, видимо оригинальный, т.к. из надписей -дата производства, дата последней гарантийной проверки (1999год) и значок мерса. Так вот с ним, всю прошлую зиму заводился без проблем. Не звелся только когда два дня было -30 (и то точно знаю, что уже тогда 1 свеча не грела). Так, что второй момент, своевременная замена свечей.
Да, кстати, При сильном минусе, акум лучше отнести домой, он Вам за это только спасибо скажет.
По поводу спреев во впускной коллектор (забыл как газ называется), туфта еще та, это бензинку на нем завести, а на дизелях, сколько не пробовали, не на одном не помогает.
Бемку прошлой зимой заводили, подогревая картер газавой горелкой (такой фокус не пройдет, если стоит защита картера).
Если даем кому-то прикурить, то вначале включаем все, что только можно включить, печку на макс, дальний туманки, задний обогрев стекла, потом цепляем себе +, цепляем + на сдохший акум, цепляем минус себе на кронштейн (сверху ухо для подъема) движка и только после минус на сдохший акум. Далее, вырубаем на живой машине все потребители, и даем движку поработать минут 5 (желательно обороты держать в районе 2000), поле снова включаем на живой машине все потребители на макс и пытаемся завести мертвую машину (обороты снова около 2000). Отключать все в обратном порядке, и только после этого отключать все потребители. Расписывать почему, не буду, читал очень большую статью, но поступая таким образом, все останется живым, в том числе, и чувствительный к скачкам напруги комп.

 

Вроде это все, вспомню еще чего, допишу.

[bondbig]

format Весьма полезный пост, спасибо. Берем пример!

 

По поводу спреев во впускной коллектор (забыл как газ называется), туфта еще та, это бензинку на нем завести, а на дизелях, сколько не пробовали, не на одном не помогает.

Называется эфир. Сам не пробовал, но в багажнике обнаружил что-то подобное от Hi-Gear, видимо кто-то пробовал на моей машине (думаю тесть). Спрошу у него при случае.

[format]

Да, на дизеле с эфиром еще надо очень акуратно (если все таки кто надумает пробовать), вначале включаем зажигание, и греем свечи, пока лампа не потухнет, ждем, чтобы они остыли, и потом только пшикаем в фильтр воздушный (лучше всего скинуть крышку, вынуть фильтр и дуть уже напрямую) и сразу крутим движок (оптимально - 1 пшикает, 2ой - крутит).

[bondbig]

Предупреждали, кстати где-то на этом форуме (причем неоднократно), что после применения эфира двиг становится наркоманом. Но никто не объяснил, почему. Может кто-то знает? Или у кого-то есть противоположный опыт/мнение (обоснованное)? Стоит ли вообще рассматривать этот метод?

[Лев]

2bondbig ни фига не помогают эти эфиры. Пшикали пшикали, толку ноль.

[bondbig]

2bondbig ни фига не помогают эти эфиры. Пшикали пшикали, толку ноль.

Понятно, значит не стоит заморачиваться.

[PerezMow]

А вот такой вопрос музчины! со скольки градусов начинаем использовать антигель, и кто как решает проблему тарировки? допустим баночка 175гр. расчитана на к примеру полтонны солярки ,как выбрать и главное отмерить нужную дозу для залития скажем 30 литров топлива.

 

Расказывайте кто как и чего?

 

з.ы. а так-же интересно ,чем грозит "передоз" антигеля?

[Alex U]

Я пользовался такой "пшикалкой", нормально вполне помогает. Причём пшикаю я не прямо во впускной коллектор, а просто шланг гофрированный с воздухана снимаю, делаю несколько инъекций (4-5), потом спокойно надеваю шланг обратно на воздухан, сажусь и завожу. Пользовался уже двумя разными такими "пшикалками" (брал, какие попадутся, специально не выбирал, основной критерий - не слишком дёшево, поэтому фирмы производители не вспомню и баллончиков под рукой нет), обе работали нормально. Ну и как правильно было замечено, не пользовался при этом свечами (они у меня с кнопки включаются).

 

...Только мне тут один приятель написал, что заводиться с баллончика очень плохо (чего - то он узнал вдруг), хочет мне позвонить и рассказать, что именно плохо . Когда освободится, мы созвонимся с ним. Как узнаю подробности, отпишусь.

[Luk]

Ну коли нужна инфа для статистики. В том году когда у нас в Киеве опускалось ниже-25, а мне ездить нужно было каждый день, я брал саперную лопатку, на нее тряпочку смоченную солярой. На морозе с трудом все это поджигал (зажигалка работать не хотела, солярка не загоралась!) и под масляный картер. Грел пока горела тряпка. После - грел свечи 1 минуту, крутил движок пока не заведется. И все это на минералке 15W40 ТНК Только через неделю холодов сменил масло на легкую минералку Halvoline 10W40 и необходимость такого прогрева отпала.
Из минусов такого прогрева. 1- На ветру выдувает пламя.
2 - Есть риск обпалить среднюю подушку двигателя (у меня ее отродясь небыло). 3 - очень трудно все провести в белой рубашке, костюме и галстуке. 4 - если машина белая, то может стать черной, лопатка мажется и по сей день. 5- на бензине я бы побоялся.
После всех холодов пишлось менять медные втулки стертера. Та которая спереди бендикса съелась полностью и даже выработало алюминиевый корпус. В результате стартер начало клинить.

[Driksel]

Антигель хорошо меряется большим шприцом, а заливать его надо в "теплое" топливо, так-как он не растворяет кристаллы парафина, а препятствует их росту. Налил 20, принес домой, нагрел, забодяжил, а потом залил в бак. Можно нагреть на водяной бане и залить в бак горячую, так еще лучше все перемешается, правда довольно муторно.

[PerezMow]

Если домой принесу 20 литров солярки, до весны буду жить в машине

[стодвадцатьшестой]

Если в мороз чувствуется, что движок не заводиться (кручу 2-3 раза секунд по 15), дальше акум не мучаю,

Для дизеля при заводке важен толчок, то что ты маслаешь стартером по 15 сек. - это ты мучаешь и стартер, и аккумулятор, и двигатель. Лучше сделать 5 -7 попыток по 3 -4 сек. с промежуточным прогревом свечами. Я в сильный мороз завожусь так : первый раз, поворачиваю ключ, загорается желтая лампочка, потом она гаснет, но я не завожу двигатель, а жду пока щелкнет реле заводки (через 30 - 40 сек.) и возвращаю ключ в исходное положение. Далее, поворачиваю ключ, жду пока погаснет лампочка, выжимаю сцепление, педаль газа не трогаю, кручу стартер. Таким образом достигается наибольший нагрев перед запуском двигателя.

Предупреждали, кстати где-то на этом форуме (причем неоднократно), что после применения эфира двиг становится наркоманом. Но никто не объяснил, почему. Может кто-то знает? Или у кого-то есть противоположный опыт/мнение (обоснованное)? Стоит ли вообще рассматривать этот метод?

Эфирами при запуске пользоваться опасно, так как возникают искусственные ударные нагрузки на ЦПГ, тем более что всё это происходит на холодном двигателе.

со скольки градусов начинаем использовать антигель

А стОит ли пользоваться антигелем ? Проще и дешевле поставить подогрев дизельного топлива. Будешь ездить на летней солярке в мороз и не думать "а достаточно ли я залил антигеля ?" Кстати, антигель заливается в тёплую солярку (+5 гр.), только в этом случае он не даст солярке запарафиниться, если залить в уже застывшую, он ничем не поможет. Для застывшей солярки применяется размораживатель диз. топлива. Сам пробывал, набирал в банку солярку, ставил на 35 гр. мороз, залил размораживатель. Мля, зрелище не для слабонервных. Там всё забурлело. Как представил, что это в бак заливают, и потом двигатель на этом работает ... Короче, выкинул я это говно в помойку, хоть и стоило оно 300 руб.

[anri]

парни, а можно по подробнее про "подогрев топлива". Что за девайс такой чудный?

[стодвадцатьшестой]

Я знаю несколько типов подогревателей диз. топлива, теплоносителем в которых является антифриз системы охлаждения автомобиля.
1. Теплообменник от газо-балонного оборудования. Имеет размер консервной банки. С одной стороны входной штуцер (на 16) под антифризный шланг. С другой стороны такой же, выходной. По бокам штуцера под солярочные трубки. Внутри солярочная трубка (алюмин.) идет спиралью. Цена - 700 руб. (б/у)
2. Подогреватель, который ставится на фильтр тонкой отчистки. Имеет вид некоего подстаканника, который как бы одевается на фильтр. Также подключается к системе охлаждения. Не требует врезки в топливную систему. Цена - 1600 руб.
3. Самодельный. У меня он сделан из ГАЗоновского аммортизитора, точнее из его металлического пыльника. Имеется вход и выход для антифриза (штуцеры), а также 2 входа и 2 выхода под солярку, то есть подогревается и подача и обратка. Внутри медные топливные трубки (можно использовать тормозные) идут спиралью. Цена - прогуляться по гаражам в поисках составных частей и договориться с "думающим" медником.
4. Заводской подогреватель. Отлчается от самодельного наличием предпускового электроподогрева в виде свечи накаливания. Цена - от 2000 руб.

 

В эксплуатации подогревателя важно отметить следующие моменты:
1. Устанавливать как можно раньше по топливной магистрали.
2. В мороз перед поездкой прогревать машину как минимум до 60 гр.
3. Во время снять подгреватель, так как летом горячая солярка посадит плунжера.