Сообщений в теме: 106

[Zopuh_]

Многие не знают как прокачать тормоза без проблем в одно лицо!

 

1. Покупаем шланг вакуумного корректора трамблера ВАЗ, желательно прозрачный.

 

2. Мастерим обратный клапан - закручиваем болт М6 и делаем аккуратный продольный надрез ~10мм канцелярским ножом рядом с болтом.

 

3. Проверяем работу обратного клапана ртом.

 

 

Для прокачки:

 

1. Откручиваем штуцер прокачки на четверть оборота, одеваем шланг на штуцер.

 

2. Качаем педаль тормоза.

 

3. Следим за уровнем тормозухи в расширительном бачке. Обычно, я доливаю под завязку и качаю, пока уровень не опустится где-то до максимума (через щель в капоте уровень видно).

 

4. Когда в шланге чисто тормозуха без пузырей - закручиваем штуцер и радуемся колом стоящей педали тормоза.

 

Обратный клапан можно и не изобретать, а опустить шланг в бутылку с тормозухой, но обычно лишней тормозухи у меня нет

 

//Практически всегда нормально откручиваются штуцера прокачки и не ломаются, если не откручивать со всей силы, а постукивать молотком по спецключу с зажимом. Спецключ для прокачки - полезная штука, советую приобрести за ~100 рублей!!!

Сообщение отредактировал Zopuh_: 17 December 2013 - 11:13

[zhandaulet@mail.ru]

В МОРОЗ ТУГО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ (МЕХАНИКА) Снимаем защитный чехол рычага КПП (в салоне), и капаем немного масла в механизм, одеваем чехол,наслаждаемся лёгким переключением.

Добрый вечер,а какое масло если не секрет, у меня как раз такая проблема

[нервный]

Добрый вечер,а какое масло если не секрет, у меня как раз такая проблема

моторного.

[Zopuh_]

В этой теме много раз писали про технологию извлечения закисшего поршня из суппорта. Однако, все способы предполагали наличие специальных приблуд, про извлечение на коленке указаний не было.

 

Еще один способ:

 

1. Снимаем суппорт;

 

2. Упираемся суппортом в поребрик (для москвичей в бордюр ) закисшим поршнем вниз:

 

3. Постукиваем молотком по суппорту (с умом, не очень сильно, чтобы не разломать и не как по п-де ладошкой)

 

4. Намертво закисший у меня выскочил за пять минут, нормальный за тридцать секунд.

Сообщение отредактировал Zopuh_: 26 December 2013 - 23:17

[Gelo74]

моторного.

Закапал моторное и в -30 первую не смог включить. После вд-40 стало ок!

[ilyxa_SPB]

Многие не знают как прокачать тормоза без проблем в одно лицо!

 

1. Покупаем шланг вакуумного корректора трамблера ВАЗ, желательно прозрачный.

 

2. Мастерим обратный клапан - закручиваем болт М6 и делаем аккуратный продольный надрез ~10мм канцелярским ножом рядом с болтом.

 

3. Проверяем работу обратного клапана ртом.

 

 

обратный клапан можно использовать от вакуумной системы

[нервный]

Закапал моторное и в -30 первую не смог включить. После вд-40 стало ок!

вд- эт не смазка. я крышечку мобила лил и рука отдыхала

[semen_65]

Доброго дня всем! После замены главного цилиндра сцепления долго не мог прокачать воздух из него. Помогла медицинская шпринцовка. Опустил её носик в бачок и плотно, с усилием, прижал, жену посадил прокачивать. За 2-3 цикла воздух вышел.

[Skamarch]

Капитальный ремонт двигателя.
Выложил в теме, но её сразу снесли. Некрасиво получилось.Повторю здесь кому-нибудь точно сгодится, ибо многие ремонт делают, в целях экономии, у себя в гараже.
Главное при ремонте движка найти толкового шлифовщика, желательно по рекомендациям, но ни в коем случае токаря. Так как есть и такие мастера токарного дела. Токарным станком невозможно сделать точный размер вала в силу изношенности большинства отчественных станков. Вал если шлифовать, то лучше снимать размеры с блока с установленными новыми вкладышами для коренных шеек и с шатуна тоже с установленными вкладышами и затяжкой болтов по регламенту усилий. Если до вас кто-то лазил в движок, могут отличаться от заводских размеров. У меня всё соответствовало заводским размерам. То есть получается, что на крайняк вал можно точить без замеров на блоке и шатуне в размер ремонтного вала по данным из книги. Разница в диаметрах (зазор) между вкладышами и валом должен быть 0,05 мм. При вращении вала он должен составлять: 0.05 мм делим на два и получаем 0,025 мм. А так как вал будет лежать в постели(на вкладыше) при замерах зазор снизу будет 0, а сверху то есть под шатунной крышкой между вкладышем и валом 0,05 мм.Не надо стесняться проверить размеры у шлифовщика и при замерах блока и шатуна и после шлифовки. Нормальный шлифовщик не стыдится показать уровень своего мастерства. Плохой может прое-ть размер и весь ремонт по этому размеру загублен будет. Купленные вкладыши коту под хвост, а это как минимум 3 тыс. руб. (Для этого можно взять напрокат или купить на рынке подержанные микрометры. Два - один для коренных, другой для шатунных. Нутромер не стоит т.к. он достаточно дорогой. И научиться ими пользоваться, чтобы потом после шлифовки вам не втюхали брак.)Как проверить правильность зазора при укладке вала в блок? Легко. Ставите вкладыши в постель на перевернутом блоке двигателя , смазываете их моторным маслом, кладете вал. Затягиваете одну крышку с рекомендуемым усилием и прокручиваете вал рукой. Естественно, что это делается без шатунов. Прокручивается - хорошо. Нет - размер не соблюден. Вал должен прокручиваться рукой свободно. Откручиваете крышку, снимаете, кладете на шейку вала поперёк полоску гладкой фольги от шоколадки типа "Аленка" шириной примерно 1 см. Почему типа "Аленка"- у нее гладкая фольга, без тисненного узора и равна по толщине 0.05 мм. Ставите крышку и затягиваете болты с рекомендуемым усилием. Пробуете прокрутить вал рукой - не прокручивается, значит всё хорошо. Значит зазор соответствует заводскому, так как гладкая фольга нашей шоколадки толщиной 0,05 мм. Те есть при вращении вала зазор масляной плёнки будет между вкладышем и вращающимся валом 0,025 мм. Это соответствует заводским параметрам. Если вал прокручивается с полоской, значит надо подкладывать фольгу под вкладыш, а торцы вкладыша шлифануть на шкурке положенной на стекло, чтобы уменьшить диаметр вкладыша. Здесь главное не перестараться. Вкладыш после наждачки прополоскать в бензине, керосине. Смазать моторным маслом и проделать опять тоже самое, до получения нужного результата. И так необходимо провести проверку или при необходимости подгонку всех коренных и шатунных вкладышей. Поверьте, двигатель будет как новый.

Сообщение отредактировал Skamarch: 19 April 2014 - 07:03

[МишаМ]

Выложил в теме, но её сразу снесли.

В принципе правильно сделали. имхо.
"Колхозный совет", только чтобы продать машину, ибо подкладывать "портянки" под вкладыш действительно не красиво и чревато повторным ремонтом со шлифовкой коленвала.

 

"Главное при ремонте движка найти толкового шлифовщика". Это действительно так. Можно без рекомендации, только надо объяснить изначально под какой размер точить. Потом чуток подогнать шабрением вкладыш, который изначально должен прилегать к шейке вала как минимум 70%.

[Skamarch]

Специально для "ветерана" по количеству сообщений! Такой "колхозный ремонт" ремонт был сделан на 102 двигателе 16 лет назад. Сейчас в нём, на холостых давление масла 2 атм. и пробег составил более 300 тыс. Такой ремонт у себя в гараже, при соблюдении чистоты и правил, лучше чем "кот в мешке" у тех кто называет себя "специалистами", поверьте мне на слово, я знаю, что говорю, хоть и не имею статуса форума "ветеран", "легенда" и т. д. Можете и это сообщение снести. Пусть каждый набивает себе шишки сам за свои бабки, так же кому-то на этом форуме выгоднее. Да и еще, забыл напомнить "специалистам" по шабрению, что к внутренней поверхности вкладышей нельзя прикасаться даже пальцами во время ремонта, а не то, что шабрить. Из заводских рекомендаций. Это тоже один из "секретов" ремонта.

Сообщение отредактировал Skamarch: 19 April 2014 - 07:08

[Бадик]

наверно вы в курсе, что достаточно много крепежа на кузове W124 крепится именно заклепками?

Например?

[aleksys1966]

Например?

крепеж навесных деталей кузова, "уголки" капота..да мало ли где исползуются заклепки? постоянно их встречаю...кстати, как и обещал провел ревизию заделанных с помощью клепки дыр - прошел год, ничего не отвалилось и не сгнило...

Сообщение отредактировал aleksys1966: 18 April 2014 - 22:17

[Бадик]

крепеж навесных деталей кузова, "уголки" капота..да мало ли где исползуются заклепки?

Не... так не пойдет.... Назовите конкретные места в 124, где конкретно с завода стоят заклепки, желательно с фото. Точечная сварка не есть заклепка Спрашиваю не просто так

кстати, как и обещал провел ревизию заделанных с помощью клепки дыр - прошел год, ничего не отвалилось и не сгнило...

Опять-таки, без фото - голословные заявления.

 

Вы уж простите за скептицизм, просто с кузовными работами по 201-124 знаком не понаслышке, отсюда и вопросы. А труды "народных умельцев" с "заклепочникам" в руках разгребаю в каждом втором Мерсе

Сообщение отредактировал Бадик: 19 April 2014 - 00:19

[Демьян]

Назовите конкретные места в 124, где конкретно с завода стоят заклепки,

крепеж молдинга (части на кузове в которые он вставляется)
лобового (верх)
лобовое низ (на дорестайле точно,
боковые в районе лобового
низ заднего стекла
один из крепежей молдинга (переход заднее крыло - стойка)

 

это из недавнего где сталкивался

 

на 202-м механизмы стеклоподъемников в дверях , до первой разборки

Сообщение отредактировал Демьян: 19 April 2014 - 15:52

[МишаМ]

Такой "колхозный ремонт" ремонт был сделан на 102 двигателе 16 лет назад. .... ....к внутренней поверхности вкладышей нельзя прикасаться даже пальцами во время ремонта, а не то, что шабрить. Из заводских рекомендаций.

Специально для колхозника с 16 летним стажем.
Если что-то пытаешься впарить отличное от "классики", то выкладывай в "колхоз".
И далее, если что-то не знаешь свойствах баббита и иридиевых сплавов используемых для изготовления вкладышей, то не выдавай свои суждения за аксиому.
Ошибка при подгонке всегда сопровождалась выплавлением вкладыша. Как и почему догадаешься сам (надеюсь).

"Портянки" под вкладыши использовали во времена тотального дефицита, когда нечего было ставить (и то на свой страх и риск). Ты ещё вспомни вкладыши из кожаного ремня, тоже работали.
И "в заводских рекомендациях", где сказано о применении "портянок"?
Кстати, если не знаешь, то вкладыши шабрением подгоняют всегда (когда нет оптимального прилегания к шейки вала) и не только в двигателях внутреннего сгорания (например: на эксгаустерах это рутиная работа).

 

И самое главное: покупайте вкладыши известных производителей, тогда и не будет "головняка" с зазорами.

[гордость России]

Если вал прокручивается с полоской, значит надо подкладывать фольгу под вкладыш, а торцы вкладыша шлифануть на шкурке положенной на стекло, чтобы уменьшить диаметр вкладыша. Здесь главное не перестараться. Вкладыш после наждачки прополоскать в бензине, керосине. Смазать моторным маслом и проделать опять тоже самое, до получения нужного результата. И так необходимо провести проверку или при необходимости подгонку всех коренных и шатунных вкладышей. Поверьте, двигатель будет как новый.

 

другими словами: делаем эллипс и думаем что мы молодцы

[GOD87]

а торцы вкладыша шлифануть на шкурке положенной на стекло, чтобы уменьшить диаметр вкладыша. Здесь главное не перестараться.

Особенно порадовало))))зато руками прикасаться ни-ни))))))

[ch3st3r]

В этой теме много раз писали про технологию извлечения закисшего поршня из суппорта. Однако, все способы предполагали наличие специальных приблуд, про извлечение на коленке указаний не было.

 

Еще один способ:

 

1. Снимаем суппорт;

 

2. Упираемся суппортом в поребрик (для москвичей в бордюр ) закисшим поршнем вниз:

 

3. Постукиваем молотком по суппорту (с умом, не очень сильно, чтобы не разломать и не как по п-де ладошкой)

 

4. Намертво закисший у меня выскочил за пять минут, нормальный за тридцать секунд.

Размачивал суппорт в керосине, выдавливал педалью, пробывал вдавливать - ничего не помогает. Сегодня почитал твой способ и решил попробывать - поршень вылетел минуты за 3. Спасибо!

[Garick]

Подскажите толкового шлифовальщика в Москве по моторам?