Сообщений в теме: 85

[McCleod]

получишь долгий запуск двигателя

А как там должно быть при запуске? Какие напряжения?

[McCleod]

В общем проверил сегодня дифф. получилось 0,5. Открутил винт эргд на пол оборота. Выхлоп теперь не воняет, зато при резком газе кроме захлёбываний появились ещё выстрелы в воздухан. Не могу понять, если смесь у меня была богатой, то как мне удавалось ток к 0 свести. Напрашивается вопрос: как правильно проверить ЛЗ и его проводку на "правильность" показаний? Есть способы кроме газоанализатора? И если проверять газоанализатором, то правильно ли я понимаю, что при регулировке по газоанализатору его показания должен подтверждать ток на эргд на всех режимах при "правильном" сигнале с ЛЗ? Может ли подобная проверка безусловно показать исправность или не исправность ЛЗ?

[McCleod]

Сегодня проверил метки.

 

Несоответствие на грм - следствие вытягивания цепи? (для звена слишком мало вроде)
Укладывается ли в норму?
На бегунке критично ли отклонение? (не могу блин открутить - ломает инструмент, псих какой-то закручивал)

[McCleod]

1.Когда плохо заводится, после прекращения вращения стартером - выстрел в воздухан.

Со снятым разъёмом РХХ этого нет, или происходит гораздо реже

Сообщение отредактировал McCleod: 28 January 2015 - 14:29

[McCleod]

В общем думаю надо копануть ещё в сторону показаний КД, там тоже бардак какой-то. При включении зажигания должно быть

Включаем зажигание, видим напряжение в диапазоне 3.5-4.0В.
Дело в том что при включенном зажигании блок КЕ выдает на колодку скважность 70% (что означает что блок не видит сигнала "обороты двигателя" от блока зажигания), но это и понятно, мотор то не вращается.

, а у меня 6,7 при акб 12,5 (42-46%), что значит

40% - неисправность потенциометра расходомера. Возникает при обрыве/отключении потенциометра, либо выходе его сигнала за допустимые пределы …

. После запуска на колодке 7,5 при акб 14,2 (43-47%) - опять потенц. Потенц отрегулирован на 0,6 при опоре 4,9 и начальном 0,12. На снятие фишки потенца реагирует. На снятие разъёмов датчиков температуры не реагирует вообще. Напрашивается обрыв или неисправность проводки потенца, но почему тогда на нём есть напряжение и он реагирует на настройку. Есть у кого-нибудь идеи?

[davidson]

Сегодня проверил метки.

 

Несоответствие на грм - следствие вытягивания цепи? (для звена слишком мало вроде)
Укладывается ли в норму?
На бегунке критично ли отклонение? (не могу блин открутить - ломает инструмент, псих какой-то закручивал)

номуль метки
простучи с шестигранником и открутишь если хочешь
отключи лямбду и так диагностируй

Сообщение отредактировал davidson: 28 January 2015 - 18:36

[McCleod]

отключи лямбду и так диагностируй

Отключал. Завтра куплю манометр, выставлю диф. Вопрос: "Если мне придётся уменьшить диф, соответственно уменьшится налив. А налив я ранее регултровал по каналам винтами на 180. Так вот, уменьшится налив, нодо ли будет регулировать винтами каналов, равномерно например? Понимаю что в идеале компрессором на 0,2 отрегулировать, только сложно это технически.

[davidson]

Отключал. Завтра куплю манометр, выставлю диф. Вопрос: "Если мне придётся уменьшить диф, соответственно уменьшится налив. А налив я ранее регултровал по каналам винтами на 180. Так вот, уменьшится налив, нодо ли будет регулировать винтами каналов, равномерно например? Понимаю что в идеале компрессором на 0,2 отрегулировать, только сложно это технически.

ставишь на 0.4 эгрд
при этом чистый дозатор должен лить по 180
проливаешь несколько раз для убедительности
и больше не трогаешь

[McCleod]

В общем сегодня купил манометр хороший. Проверил диф - 3,8-3,7 (системное кстати аж 5,69, обратка свободно продувается). Проверил налив 140-150-140-140 машина кстати доехала до дома на последнем издыхании. ранее всё было выставлено на 180. Для чистоты эксперимента ничего пока крутить не буду, разберу и промою все фильтра в обратку, потом проверю налив. Если не стабилизируется буду крутить винты.

 

Ещё на коленке собрал дымогенератор и проверил на герметичность впуск. Результат (пока не давал большого давления) - не держит сальник вала дросельной заслонки. Завтра куплю, с опеля подходит VICTOR REINZ 407734400. Дымило не сильно через него, слабее чем через пластиковый стаканчик, но дымило. После замены попробую прибавить давления дыма.

 

Напомните пожалуйста, винты регулировки по каналам на сколько должны быть заглублены? И как этот размер правильно измеряется: От нижней плоскости дозатора или от плоскости выемки в районе винта и до головки рег винта или до внутренней полости (под шестигранник) винта?

Сообщение отредактировал McCleod: 29 January 2015 - 22:20

[kardey]

а как насчет вакуумных магистралей? клапан обсорбера,положение дз начальное, с простого надо начинать имхо

[qwertyz]

В общем сегодня купил манометр хороший. Проверил диф - 3,8-3,7 (системное кстати аж 5,69, обратка свободно продувается). Проверил налив 140-150-140-140 машина кстати доехала до дома на последнем издыхании. ранее всё было выставлено на 180. Для чистоты эксперимента ничего пока крутить не буду, разберу и промою все фильтра в обратку, потом проверю налив. Если не стабилизируется буду крутить винты.

 

Ещё на коленке собрал дымогенератор и проверил на герметичность впуск. Результат (пока не давал большого давления) - не держит сальник вала дросельной заслонки. Завтра куплю, с опеля подходит VICTOR REINZ 407734400. Дымило не сильно через него, слабее чем через пластиковый стаканчик, но дымило. После замены попробую прибавить давления дыма.

 

Напомните пожалуйста, винты регулировки по каналам на сколько должны быть заглублены? И как этот размер правильно измеряется: От нижней плоскости дозатора или от плоскости выемки в районе винта и до головки рег винта или до внутренней полости (под шестигранник) винта?

если выставил ДИФ 0.4 , винтами обратно верни всё на место из расчёт 1 оборот винта = 45-50 мл налива ))
Далее , правильно советуют - проверь вакуум на адсорбер , а лучше на время его заглуши (толстый шланг с дросселя на крыло левое) . Если адсорбер отсоединён или отсутстует , у тебя при "газ"е будет подхват чистого воздуха через эту трубку и обеднение смеси - возможны хлопки . Далее если ты говоришь при запуске когда машина плохо заводится - хлопает . Поэкспериментируй с манометром под капотом , подключенным к нижней камере . Не зависает ли у тебя ЭГРД при глушении мотора в режиме отсечки топлива ?

[McCleod]

В общем разобрал дозатор - всё чисто. Даже для пущей уверенности тарельчатые фильтра вытащил (ценой жизни одного из них). Вот как мог убежать налив, если ничего не засралось и ничего не крутил . Проверить налив толком не получилось, потому что провернул буксу при затяжке - с двых течёт и налив 150-150-150-120.
Адсорбер заглушен. Как ранее писал, обнаружил подсос на оси ДЗ. Поеду искать сальник.
И ещё посмотрел нижнее давление при выключении насоса встаёт на 3,2 где-то и медленно падает. Так должно быть? Верхнее чётко на 2,8 встаёт.

[McCleod]

перчитал тему ещё раз с поста http://www.oldmerin....h...t&p=2078801 где всё было более менее хорошо. Напрашивается только один вывод - мембрана и ремкоплекта гбо ловато при длительном воздействии на неё бензина теряет свою эластичность и возможно даже "стягивается". Перечитал всё что нарыл в инете про подобный колхоз - нигде нет что бы автор написал "Поставил от гбо год назад до сих пор езжу" Везде либо "Кто то ставил и ездил" либо "Я себе вырезал, поставлю отпишусь" и тишина. Вывод гбо не вариант. Поменяю мембрану продолжу "записки сумашедшего"

[injektorshik]

Началось всё тут
Машина 1986г.в. 124 230ТЕ. WDB1240831F005507
"Измеритель потенции" - 017 (стоял 015, при покупки воздухомера, для донорства галоши, достался этот, показался мне менее задроченым)
Расходомер - 043
Дозатор - 026
EZL - 0055453232
ЭБУ - 0280800152 (BOSCH) 0045451232 (MB)
РХХ - двухконтактный

 

На данный момент:
Обороты хх - 900-950
Не получается выставить ток эргд на 0 во всех режимах. Если на 2000 - 0мА, то на хх +3.
При резком нажатии на газ - захлёбывается и стреляет в воздухомер.
Помогите победить!

 

Актуальные вопросы:
1.Какое должно быть напряжение на РХХ при правильных 750 об?
2.Wins.s. Можно ссылочку на него. Тест различных промывок
3.Способы почистить форсы.
4.Какой смазкой надо смазывать стартер?(втулка и редуктор) (смазал редуктр шрусом а втулку брызнул силиконом)
5.Какое должно быть напряжение на КД при включении зажигания?

Всё таки зашел я на твою ветку. Только читать всё тут не буду. Когда приведешь дозатор в порядок, если захочешь, я тебе сам по порядку разжую, что и как. И даже голосом по скайпу. Но только всё с начала, не опираясь ни на чьи еще либо советы. Тут сразу скажу, ток на ЭГРД в нуль ты никогда не выставишь. Это же невозможно. Кто тебя такому научил? Ток в ЭГРД будет нулевым только в одном случае- отключен или сдох лямбдазонд. Если же ЛЗ жив-здоров - никогда, никогда ты в нуль ток не выведешь.Да это и не нужно. ЛЗ для того и стоит, чтобы обеднять смесь при отсутствии нагрузки, и возвращать в норму при нагрузке. Поэтому даже при правильной изначальной регулировке всё равно ЛЗ всегда будет вносить коррективы! И если ты на холостом ходу выбьешь ток в нуль, значит ты обеднишь смесь до такого состояния, которое хочет видеть ЛЗ именно на холостом ходе. Но тогда при нажатии газа смесь будет бедная, и ЛЗ тогда будет наоборот обогащать смесь. Промывать форсунки можно. Есть только один нормальный способ это делать. Быстро. Нужен карбклинер и медицинский шприц 10 граммовый. Разбираешь шприц, зажимаешь пальцем снизу и закачиваешь его карбом до полна. Должен сказать, нужна сноровка, нажимать по чуть чуть, иначе карб просто вылетает, и шприц так и останется пустым. После наполнения шприца собираешь поршень его на место. Медицинский капроновый шприц при нажатии рукой выдает давление 10 12 Bar. Можешь задавить шприцом в манометр-сам увидишь. Дальше. При первом же попадании карба в форсунки из шприца, если она хотябы наполовину загрязненная, то она совсем стопорится. Думаю дело в том, что карб разъедает грязь, которая вдоль стенок, и она смывается и образует пробку . Там внутри есть сетка тоже. Так вот, важно не порвать форсунку высоким давлением. Поэтому нежно давим на шприц. Если чувствуем, что не продавливается-отводим шприц и начинаем стучать форсункой по плотному полу(по молотку можно) , как бы выстукивая с неё грязь в обратном направлении. Ну не перестарайся конечно, резьбу не забей. Постучал 3-5 ударов, снова шприцом даванул. Три четыре раза, и она начнет продавливаться. Уже потом можно резко нажимать на шприц и давлением уже промывать её по её ходу. Но сначала очень важно выстучать грязь с неё в обратном направлении. Если форсунка полностью чистая, то она не заклинит при первом попадании карба. А если грязноватая, то она вроде как работала на бензине то, а от карба заклеится сразу. Ну , как растормошить её, я уже описал. Три четыре шприца на 1 форсунку максимум. Кстати, не забываем давать откисать. Ну я как правило сразу все по очереди. Пока 5 форсунок закачаешь шприцом, первая откисла. Простучал и опять закачиваешь. Потом вторая и так по кругу раза три четыре. Форсунки, которые с торца в виде воронки глубокой-хорошо поддаются чистке. А вот тупомордые, у них торец практически плоский, ровный. Они слабоваты. У них там на выходе резиновые детальки есть, и бывает резинку выдавливает и капец. А у воронкообразных нет резинки, там металлические элементы. Если форсунку порвать, то ей капец. Она будет просто ссать и лить. Но чистке поддаются именно загрязненные форсы. А если она уже изначально льет, то ей ниче не поможет. Загрязнить их можно , только если топ фильтр хреновый, или если в бак налить какую-нибудь химию очистительную. А так они долго работают. в Дозаторе то сетки стоят. Нет сеток только на 4-цилиндровом дозаторе у ауди. У мерсов у всех стоят, у ауди пятерок тоже стоят. Сомневаюсь, что ты где-либо еще найдешь такую методику чистки форсов. Более того, кто это сам не делал, сто пудово усомнится сейчас в действенности метода. Но вот вопрос в чем, я то не теорию толкаю, это моя практика. Я на практике оживлял форсы. Особенно на К-jetronic. Чугунный дозатор. Поставит чудик какой-нибудь фильтр топливный паленный 3-копеечный китайский. Такие фильтры я разрезал, он реально пустой внутри, стоит бумажка, которая разорвалась давно, и фильтр просто прямоток. А чугунка не имеет сеток, и вся грязь сразу на форсы. Новые форсы за один день просто останавливаются. Я их в легкую восстанавливал. Никакие установки не нужны. Они даже противопоказаны. Любые прессы лишь порвут форсы. Это же не электромагнитные форсы, которые можно открыть током. Нужен только шприц и карб и руки. Всё!

[McCleod]

...... Промывать форсунки можно. .....

А каков эффект? Становится более или менее или почти хорошо или отлично. У меня есть фотки распыла в теме, стоит пробовать сделать лучше промывкой или это уже предел для форсунок?

[injektorshik]

А каков эффект? Становится более или менее или почти хорошо или отлично. У меня есть фотки распыла в теме, стоит пробовать сделать лучше промывкой или это уже предел для форсунок?

Если форсунка работает нормально, то ниче не надо чистить. Ну я на глаз вижу, как она работает. На ауди так вообще, все пять сразу вытянул за пределы капота и смотришь, как пылят. Ну а вообще признак есть один. Щас расскажу. Нажал на весы-форсы задули, отпустил, они должны сразу останавливаться. Если наблюдается явление добрызгивания, то есть после закрытия весов, она еще пылит чутку и заканчивает плавно, это значит, что форсунка не пропускает всё топливо, и оно скапливается в трубке, и в дозаторе. Его потом додавливает нижним давлением управляющим.

[McCleod]

Купил бу дозатор без эгрд за 2000, пойду проверю, если налив ровный поставлю его, если нет возьму с него мембрану на свой

[injektorshik]

Появилась идея по поводу оборотов хх. А что если в разрыв управляющего контакта РХХ врезать переменное сопротивление и им отрегулировать ХХ? Кто что думает по этому поводу?

Ну по сути можно. Только что ты имел в виду? Начну сначала. У нас на РХХ идет прямой плюс с реле перегрузки, а ЭБУ вторую клемму с РХХ минусует. Если у нас плавают, или скачат обороты по разным причинам(сейчас не в этом дело), то если ты в разрыв вставишь переменный резистор, то ничего не добъёшься. Другое дело, если ты вторую клемму замассируешь напрямую, и резистор тогда нужно вставить до РХХ(между РХХ и реле перегрузки). Тогда да, изменяя сопротивление, ты выставишь нужные обороты. Почему резистор нужно поставить именно перед РХХ, да потому, что тогда ты избежишь "долгий запуск". Как? Всё просто, провод, который идет от замка зажигания на втягивающую реле стартера возьми и так же дотяни до РХХ, только уже после резистора. Таким образом ты получишь полное открытие РХХ во время работы стартера, и после этого твой РХХ будет работать в соответствии с регулировкой переменного резистора. Проще говоря крутилки. Но при всем при этом ты всё еще не будешь иметь прогревочных оборотов. Но в ручном режиме ты конечно же после заводки на холодную легко можешь крутануть резистор, прогреется, назад крутануть. Ну, если он у тебя будет установлен в салоне. Ты это имел в виду?

Сообщение отредактировал injektorshik: 23 February 2015 - 23:15

[injektorshik]

А как там должно быть при запуске? Какие напряжения?

При запуске двигателя , РХХ открыт полностью. Достигается это за счет того, что на РХХ подается бортовое напряжение. То есть по сути "напрямую". ЭБУ массирует полностью вторую клемму РХХ.

[McCleod]

Ну по сути можно. Только что ты имел в виду? Начну сначала. У нас на РХХ идет прямой плюс с реле перегрузки, а ЭБУ вторую клемму с РХХ минусует. Если у нас плавают, или скачат обороты по разным причинам(сейчас не в этом дело), то если ты в разрыв вставишь переменный резистор, то ничего не добъёшься. Другое дело, если ты вторую клемму замассируешь напрямую, и резистор тогда нужно вставить до РХХ(между РХХ и реле перегрузки). Тогда да, изменяя сопротивление, ты выставишь нужные обороты. Почему резистор нужно поставить именно перед РХХ, да потому, что тогда ты избежишь "долгий запуск". Как? Всё просто, провод, который идет от замка зажигания на втягивающую реле стартера возьми и так же дотяни до РХХ, только уже после резистора. Таким образом ты получишь полное открытие РХХ во время работы стартера, и после этого твой РХХ будет работать в соответствии с регулировкой переменного резистора. Проще говоря крутилки. Но при всем при этом ты всё еще не будешь иметь прогревочных оборотов. Но в ручном режиме ты конечно же после заводки на холодную легко можешь крутануть резистор, прогреется, назад крутануть. Ну, если он у тебя будет установлен в салоне. Ты это имел в виду?

Я имел ввиду что если открытие заслонки зависит от разности потенциалов на ногах рхх, а у меня обороты ни в какую не хотят вставать на 750 (уже всё перепробовал, кроме замены рхх и прогревочных у меня отродясь не было), то может просто уменьшить разность потенциалов добавив в цепь рхх резистор, что бы он уменьшал напряжение и тем самым прикрывал заслонку.