Сообщений в теме: 121

[IgroMAN]

я думаю что зря, а как зимой? ведь зимой и без вискомуфты ездят а вот датчик на гбц может и зимой срабатывать , такие варианты не рассматривали?

 

Ну зимой у меня даже включенной печки хватало для того, чтобы мотор не нагревался выше положенного. Я конечно считаю, что ваш вариант более правильный, но мне теперь просто из любопытства уже хочется их оба проверить)

[ЖИРИНОВСКИЙ]

Ну зимой у меня даже включенной печки хватало для того, чтобы мотор не нагревался выше положенного. Я конечно считаю, что ваш вариант более правильный, но мне теперь просто из любопытства уже хочется их оба проверить)

ждемс отчета ,интересно узнать результаты

[persona_non_grata]

У меня 110 бензиновый с датчиком в бошке и электровентилятором работает прекрасно, никаких лишних и ранних срабатываний.

[IgroMAN]

Почему теория? Вы просто посмотрите, как решена установка датчика на более современных моторах. Обычно там не один датчик, а два. Один из них у партубка радиатора верхнего.

 

Ну верхний патрубок тоже нагревается при закрытом термостате, и, допустим, если термостат не открылся вовремя, то датчик и в верхнем патрубке вполне может стаботать, также как и в головке, поэтому вроде как логичнее ставить в нижний патрубок. Но просто мое мнение, что температура в задней части ГБЦ будет все равно выше, чем в нижнем патрубке при открытом термостате, и если, допустим, ехать в затяжной подъем под нагрузкой, то температура в первую очередь поднимется именно в задней части мотора, куда холодный антифриз доходит позже всего, и, соответственно, датчик там сработает тоже раньше, а это, на мой взгляд, плюс.

[IgroMAN]

мое мнение, что температура в задней части ГБЦ будет все равно выше, чем в нижнем патрубке при открытом термостате, и если, допустим, ехать в затяжной подъем под нагрузкой, то температура в первую очередь поднимется именно в задней части мотора, куда холодный антифриз доходит позже всего, и, соответственно, датчик там сработает тоже раньше, а это, на мой взгляд, плюс.

 

Просто опять же, это в теории вроде так, а как на практике выйдет я не знаю, поэтому и хочу проверить.

Сообщение отредактировал IgroMAN: 05 April 2015 - 22:43

[smouk]

Температура срабатывания датчика всегда выше температуры открытия термостата. Ставить в нижний патрубок - только для красоты. Карлсон сработает когда в нижнем патрубке охлажденная радиатором жижа будет выше 90, а в голове на тот момент далеко за 100. Много лет катаюсь с электровеником и датчик стоит в голове, причем в последний год в задней части. Проблем нет.

[ЖИРИНОВСКИЙ]

Температура срабатывания датчика всегда выше температуры открытия термостата. Ставить в нижний патрубок - только для красоты. Карлсон сработает когда в нижнем патрубке охлажденная радиатором жижа будет выше 90, а в голове на тот момент далеко за 100. Много лет катаюсь с электровеником и датчик стоит в голове, причем в последний год в задней части. Проблем нет.

я сразу не заметил что вы из Барановичей но.все таки обьясню : датчик включения Карлсона ставим москвич температура срабатывания 87-92 можно и 82-87" ставили уже не одному клиенту на дизеля держит чётко 85" так же ставим термос на 80" все работает даже в жару 35" по Крыму притом что зимой нагрев происходит быстро и так же держит минимум 80"

Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 06 April 2015 - 09:57

[ЕГОР]

в данной теме идет разговор о дизеле разработаном еще в 90х а не о инжекторном двс 21века ,с допуском температурного режима выше 100* все вазы москвичи волги таврии работают по схеме датчик в радиаторе ,дизель о котором идет речь не предназначен для таких температур ,максимум 90* все что работает выше 90* наши клиенты в цеху реставраций ГБЦ

Почему в таком случае на приборе красная зона начинается со 120 градусов? Какая температура кипения антифриза в закрытой системе?
На сколько я знаю, головку можешь нагреть хоть до 300 градусов. Главное что бы был равномерный нагрев.

[ЖИРИНОВСКИЙ]

Почему в таком случае на приборе красная зона начинается со 120 градусов? Какая температура кипения антифриза в закрытой системе?
На сколько я знаю, головку можешь нагреть хоть до 300 градусов. Главное что бы был равномерный нагрев.

да я же не спорю ,грейте хоть до 500* я буду только рад увеличению клиентов в цеху реставрации ГБЦ ,пятый раз пишу: максимальная оптимальная температура для дизелей 90х годов это 90* ,отвечу еще по вопросу где лучше ставить еще раз: если у вас стоит датчик на включение 82-87 при термосе открытия 80*на нижнем патрубке ,радиатор охлаждения максимальной ширины ,не помню уже размер но примитивно напишу : от фары до фары то ваша ГБЦ нагреется максимально до 90* при самой тяжелой нагрузке ,я эти экперименты проводил прежде чем запускать в серию такие переделки ,да и (колхоз* максимально спрятан под генератором ,

[ЕГОР]

да я же не спорю ,грейте хоть до 500* я буду только рад увеличению клиентов в цеху реставрации ГБЦ ,пятый раз пишу: максимальная оптимальная температура для дизелей 90х годов это 90* ,отвечу еще по вопросу где лучше ставить еще раз: если у вас стоит датчик на включение 82-87 при термосе открытия 80*на нижнем патрубке ,радиатор охлаждения максимальной ширины ,не помню уже размер но примитивно напишу : от фары до фары то ваша ГБЦ нагреется максимально до 90* при самой тяжелой нагрузке ,я эти экперименты проводил прежде чем запускать в серию такие переделки ,да и (колхоз* максимально спрятан под генератором ,

В чём принципиальное отличие дизелей 90х годов от современных дизелей в плане системы охлаждения?

[ЖИРИНОВСКИЙ]

В чём принципиальное отличие дизелей 90х годов от современных дизелей в плане системы охлаждения?

не могу сразу ответить но,,,в последнее время в ремонте с перегревами у меня ГБЦ со старых моделей мерседесов от 601до 606 новые пока не попадались хотя у них допуск 100* в порядке вещей ,себе делаю выводы езды на высоких темпратурах это ускоренный выход из строя всех резинотехнических деталей а их хватает на ДВС простой пример это уплотнение сапуна на клапаной крышке ,оно превращается в пластмасс а вот на дизелях которые ездят на нормальных режимах до 85-90 вся резина мягкая как и проводка подкапотная ,моему авто 25лет не был заменен ни один патрубок ОЖ все стоит родное высокая температура враг ДВС ,я считаю что нынешние автопроизводители поднимая мощность ДВС не могут при этом добиться оптимальной температуры поэтому и перестаховуя себя пишут в руководствах допуски 100* но это не есть хорошо для ДВС,,,вы же сами знаете какая динамика у мотора ночью при нормальной тепературе до 85* и какая в жару при температуре 100* тупеет мотор

[smouk]

вы же сами знаете какая динамика у мотора ночью при нормальной тепературе до 85* и какая в жару при температуре 100* тупеет мотор

Суть этого явления лежит немного глубже.
Турбированные моторы практически не чувствуют эту разницу, как и менее чувствительны к высоте местности над уровнем моря.
Есть еще "волшебный" эфект дождя или тумана - тоже мощи прибавляется.

[ЖИРИНОВСКИЙ]

Суть этого явления лежит немного глубже.
Турбированные моторы практически не чувствуют эту разницу, как и менее чувствительны к высоте местности над уровнем моря.
Есть еще "волшебный" эфект дождя или тумана - тоже мощи прибавляется.

а давай проведем эсперимент: возьмем растояние ну хотя бы километр и пробежим его в жару а потом ночью по прохладцу а потом продолжим об эффектах

[*alien visitor*]

вот поэтому интеркулер и ставят

[ЖИРИНОВСКИЙ]

Просто опять же, это в теории вроде так, а как на практике выйдет я не знаю, поэтому и хочу проверить.

кстати если интересна форма переходника то вот он, есть разных диаметров цена вопроса в украинских деревяных 45гривень
резьба стандартная под любой совковый датчик

[Sa300d]

Ну верхний патрубок тоже нагревается при закрытом термостате, и, допустим, если термостат не открылся вовремя, то датчик и в верхнем патрубке вполне может стаботать, также как и в головке, поэтому вроде как логичнее ставить в нижний патрубок. Но просто мое мнение, что температура в задней части ГБЦ будет все равно выше, чем в нижнем патрубке при открытом термостате, и если, допустим, ехать в затяжной подъем под нагрузкой, то температура в первую очередь поднимется именно в задней части мотора, куда холодный антифриз доходит позже всего, и, соответственно, датчик там сработает тоже раньше, а это, на мой взгляд, плюс.

Могу сказать, что у меня всё работает нормально. Датчик стоит в разрыв верхнего патрубка. Ни каких лишних срабатываний - только по-делу.

 

зимой нагрев происходит быстро и так же держит минимум 80"

А у меня с этим проблема - мотор офонареешь прогревать... Что за нафиг? Летом ещё ни чего, а зимой просто зябко. Особенно на скорости. По пробкам тепло, но не более.

Сообщение отредактировал Sa300d: 08 April 2015 - 22:57

[PampersW126]

А у меня когда был мотор М110 датчик стоял в нижнем патрубке. Температура стояла четко 88-90. Зависит от того на какую температуру датчик установлен, ставил от девятки на 95 машина закипает, с москвичевским 82-87 все ок было, переходник как было показано выше, можно взять от газели готовый

Сообщение отредактировал PampersW126: 09 April 2015 - 06:53

[genzemarta]

На ом 601,912 датчик включения электромагнитной муфты вентилятора стоит штатно в верхнем патрубке Гбц что на радиатор и все прекрасно работает. У меня он управляет реле а реле электро вентилятором от Ауди Q7

[ЖИРИНОВСКИЙ]

На ом 601,912 датчик включения электромагнитной муфты вентилятора стоит штатно в верхнем патрубке Гбц что на радиатор и все прекрасно работает. У меня он управляет реле а реле электро вентилятором от Ауди Q7

да большой разницы не толи в верхнем толи в нижнем,,просто если колхозить то лучше в нижнем его там практически будет не видно да провода будут спрятаны акуратнее

[Sa300d]

На ом 601,912 датчик включения электромагнитной муфты вентилятора стоит штатно в верхнем патрубке Гбц что на радиатор и все прекрасно работает. У меня он управляет реле а реле электро вентилятором от Ауди Q7

Мне кажется, это лучший вариант.
Авдотьевский вент, когда работает, машину вперёд не тянет? Он там не маленький. У меня ТАЗовский-то охлаждает моментом, а такой монстр... единственное - тихий, наверное?