Сообщений в теме: 204

[peremaz]

Сейчас он заколотит втулку так, что потом придеться калошу половинить. Пусть сначала винтом СО попробует вернуть на место.
Посмотрите на рисунке присланном Peremaz-ом по стрелочке, регулировочная втулка, не возвышается ли она над корпусом инжектора?

Можно немного проще проверить и наверняка, стоит открутить дозатор и приподнять его, тем самым исключить соприкосновение с плунжером и если напорный диск в допуске (по верхнему краю цилиндрической части), а при установке дозатора вновь опускается, значит поправляем положение НД винтом СО, до те пор пока не появится допустимый зазор (дозатор должен быть под давлением)...Напорный диск не может задраться выше нормы из-за того, что винт сильно выкручен, а только из-за упорного штифта, в таких случаях зазор между плунжером будет очень большой. С помощью винта можно опустить напорный диск и поднять, но не выше, чем позволит штифт...

Сообщение отредактировал peremaz: 08 March 2011 - 00:07

[qabil]

Лямбду отключи (просто отсоедини одножильный провод).

Завтра попробую. Если не ощибаюсь, зеленый провод.

 

Я могу ошибаться (нужно в литературе уточнить), но вроде ток у ЭГРД до 60 гр должен быть 10 мА, т.е. ЭГРД участвует в обогащении смеси, а у тебя ток внезапно пропал и естественно заглохнет.

Буду искать ссылки. Может что нибудь найду.

 

Советую ДТОЖ проверить по этой таблице и прозвоните проводку от ДТОЖ на ЭБУ.

 

ДТОЖ проверил. До 60 градусов все значении совпадают. Дальше не стал прогрет.
Проводка целая от ДТОЖ на ЭБУ. Недавно прозвонил всю проводку идущий на ЭБУ. Когда двигатель был теплый снял разъем от датчика температуры, ПФ дольше стал работат. Значит ЭБУ получает сигнал от ДТОЖ. Спасибо!

[tolstun66]

Похоже на общение глухого со слепым. Оставьте в покое ваши ЭБУ,ЭГРД, ДТОЖ. Проблема определена. Даже не хочется объяснять. Эта песня хороша - начинай сначала. Задраный НД - это и есть ваш искомый подсос + недоход до штока плунжера. Ну не нажимает лопата другим концом на плунжер. Откуда взяться бензину, чему гореть?

Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 00:08

[peremaz]

Похоже на общение глухого со слепым. Оставьте в покое ваши ЭБУ,ЭГРД, ДТОЖ. Проблема определена. Даже не хочется объяснять. Эта песня хороша - начинай сначала.

Пускай проверяет человек, хуже не будет надеюсь...зато машину изучит свою досканально...

[tolstun66]

Пускай проверяет человек, хуже не будет надеюсь...зато машину изучит свою досканально...

Мы не ищем легких путей.
Можно свернуть, мыс обогнуть.
Но мы выбираем - трудный путь.
Девиз в пионерском лагере.(лирическое отступление)

Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 00:16

[Ви124]

Извиняюсь, небыло времени. 1.По открытым камерам и первым замерам налива ясно что третий выход переливает.2. По показаниям на пуске амперметра все нормально.Ток до 70-80 мА поднимается при включенном стартере. При включении зажигания ток 15-18мА, старте- 70-80 Ма. Потом возврат до 15-20 мА до момента возврата РХХ в начальное положение ( возврат ХХ в номинал после пуска). Дальше ток - ноль. Если лямбда включена и работает, а это уже после 60* ток может гулять в зависимости от смеси - но это потом. Пока также с открытыми камерами и включеным насосом нажимаем диск ниже вертикальной части на 0,5-1,0 мм и смотрим в камеры режим ХХ- топливо должно плавно и равномерно подниматься в камерах. Далее надавливаем ~ на 1 см ниже- топливо одновременно "закипает" в камерах( начинают идти меленькие пузырьки), нажимаем плавно до упора вниз - топливо в камерах "кипит"(бурлит). Если не так - мыть до затор, с учетом небольшого перелива на 3 камере лучше перебрать второй дозатор( ссылки не знаю но материал по переборке дозатора есть). Колечки на щелевые окна менять каждый раз при переборке -вероятность повреждения при сборке велика. Колечки рекомендую с делителя КАМАЗА- дешево и сердито. Возвращаемся к проверке. Предварительно выставляем винтом ЦО ХХ на открытых камерах в положении диска на ХХ - топливо медленно поднимется в камере. Закручиваем камеры, помощник включает зажигание а мы нажимаем на диск ~на 1-1,5 см. Форсунки подадут голос. Газ до упора и запускаем двиг. до схватывания, прогазовываем и поддерживаем на малом газу, плавно уводим на ХХ, и корректируем винтом ЦО работу двигателя чтобы он равномерно работал и так плавно убираем газ до ХХ. Прогреет и тогда настраиваем по полной программе.Удачи!
Добавлю, что всё, что говорилось о положении НД надо проверить.

Сообщение отредактировал Ви124: 08 March 2011 - 00:24

[peremaz]

Если не так - мыть до затор!

Такое тоже может быть, ведь замеров по давлениям автор не делал...
Вот еще вопрос, кто знает, как одним сообщением ответить сразу нескольким участникам в теме, с выделением их цитат, что-то парюсь и не пойму как это сделать...

Сообщение отредактировал peremaz: 08 March 2011 - 00:35

[Ви124]

Такое тоже может быть, ведь замеров по давлениям автор не делал...
Вот еще вопрос, кто знает, как одним сообщением ответить сразу на нескольким участникам в теме, с выделением их цитат, что-то парюсь и не пойму как это сделать...

Сам парюсь

[tolstun66]

Мне вот интересно больше про колечки от КАМАЗа, если можно поподробней. И что такое делитель, что спрашивать в магазине?

[Ви124]

Мне вот интересно больше про колечки от КАМАЗа, если можно поподробней. И что такое делитель, что спрашивать в магазине?

Чесно говоря по КАМАЗу не спец, но один раз увидел, спросил чаво - сказали энто на делитель, а на какой не вникал. Их по размеру сразу видно. Чуть правда толще ( малость), становятся плотно, немного пухнут но не рыхлеют, уплотнение со временем только лучше, ходят очень долго и практически не пробились ни разу уже лет за 5 смело. Раньше пользовался сальниками клапанов на Москвич, но совдеповские - огонь, а нонешние хлам.

[tolstun66]

Спасибо.

[qabil]

На цилиндрической части, внутри, есть две риски, по всей окружности. Дальний край НД, от дозатора, должен быть на одном уровне с верхней риской.

Почти так и есть. Где то на 0,3мм ниже стоит дальний край НД

 

На моем рисунке, эти риски обозначены наружу. Это базовое положение (не мной придумано). В процессе настройки СО может смещаться чуть вверх или чуть вниз.

Если кручу винт СО только люфт меняется.(свободный ход тарельки)

 

Заворачивайте винт СО по часовой стрелке, и сами увидите как опускается НД.

Да, отпускается диск, пока кручу винтом СО , вытаскиваю шестигранник диск возврашается в исходную положению.
Спасибо!

[qabil]

Можно немного проще проверить и наверняка, стоит открутить дозатор и приподнять его, тем самым исключить соприкосновение с плунжером и если напорный диск в допуске (по верхнему краю цилиндрической части), а при установке дозатора вновь опускается, значит поправляем положение НД винтом СО, до те пор пока не появится допустимый зазор (дозатор должен быть под давлением)...Напорный диск не может задраться выше нормы из-за того, что винт сильно выкручен, а только из-за упорного штифта, в таких случаях зазор между плунжером будет очень большой. С помощью винта можно опустить напорный диск и поднять, но не выше, чем позволит штифт...

 

Спасибо peremaz
Завтра займусь этим, внимательно надо будет осмотрет.

[qabil]

Привет Ви124
Большое спасибо Вам за помощь.

[tolstun66]

Спасибо peremaz
Завтра займусь этим, внимательно надо будет осмотрет.

Если будете снимать дозатор, то сразу замерьте заглубление гайки плунжера (0,6мм), расстояние от верхней части инжектора до ролика нажимающего на плунжер( 22,2- 22.4мм), и посмотрите свободно ли ходит плунжер. Если втулку регулирования начального положения НД не трогали, то она должна быть вровень с корпусом. Если решитесь её забивать делайте это осторожно, в несколько этапов, речь идет о десятых долях миллиметра. НЕ рассчитано на многократное выбивание и забивание. Уплотнение между дозатором и расходометром стоит родное или толще чем положено?
Заглубление плунжера - 0,6мм
Растояние до ролика - 22.2 -22.4мм.
Начальное положение НД - по верхней риске ( по верхнему краю цилиндрической части)
Люфт напорного диска - 2 - 4мм
Все это базовые, заводские установки, при которых двигатель, плохо или хорошо , но должен завестись. При условии что нет подсосов, что с системой зажигания и подачей топлива все в порядке.

Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 08:33

[Don Sanchess]

Похоже на общение глухого со слепым. Оставьте в покое ваши ЭБУ,ЭГРД, ДТОЖ. Проблема определена. Даже не хочется объяснять. Эта песня хороша - начинай сначала. Задраный НД - это и есть ваш искомый подсос + недоход до штока плунжера. Ну не нажимает лопата другим концом на плунжер. Откуда взяться бензину, чему гореть?

 

Дядя, не сердитесь Проблема найдена, правильно, нужно было сначала всё проверить, теперь точно знаем, что проблема только с CO.

 

Но qabil говорил уже, что крутил винт и не помогает. Либо мало крутите, либо не до конца винт нажимаете или дозатор с перекосом прикрутили к расходомеру. Попробуйте снова открутить дозатор от расходомера и снова прикрутить его к расходомеру, только чтобы перекосов не было.

Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 March 2011 - 09:16

[Ви124]

Если будете снимать дозатор, то сразу замерьте заглубление гайки плунжера (0,6мм), расстояние от верхней части инжектора до ролика нажимающего на плунжер( 22,2- 22.4мм), и посмотрите свободно ли ходит плунжер. Если втулку регулирования начального положения НД не трогали, то она должна быть вровень с корпусом. Если решитесь её забивать делайте это осторожно, в несколько этапов, речь идет о десятых долях миллиметра. НЕ рассчитано на многократное выбивание и забивание. Уплотнение между дозатором и расходометром стоит родное или толще чем положено?
Заглубление плунжера - 0,6мм
Растояние до ролика - 22.2 -22.4мм.
Начальное положение НД - по верхней риске ( по верхнему краю цилиндрической части)
Люфт напорного диска - 2 - 4мм
Все это базовые, заводские установки, при которых двигатель, плохо или хорошо , но должен завестись. При условии что нет подсосов, что с системой зажигания и подачей топлива все в порядке.

При вставленном между ограничительной скобой и диском спичечном коробке топливо на форсунки идёт ( а это уже режим подачи в нагрузке) Если дело в диске, то только когда выкручен полность винт ЦО из резьбы и все кручения напрасны. Разбирать корпус расходомера и вкручивать обратно. Но склонен думать что просто банально упакован дозатор.

[tolstun66]

Дядя, не сердитесь Проблема найдена, правильно, нужно было сначала всё проверить, теперь точно знаем, что проблема только с CO.

Ни кто не сердится, БОЖЕ упаси. Только нам, как- то проблему выдают дозировано. Вроде автор собирает все варианты, а потом выбирет самый простой. Через страниц пять флуда выяснится, что кто-то когда-то эгрд крутил.
Надо на верхних страницах организовать анкету с характерными вопросами, с пометкой обязательного заполнения, в которую войдут вопросы, о всех замерах на сегодняшний момент, кто, что крутил и по какой причине туда полез. Когда последний раз менялись свечи форсунки , крышка трамплера и бегунок. Итак далее и тому подобное.
Так будет и авторам тем легче, и тем кто на эти вопросы будет отвечать. Мне бы это в свое время очень помогло.

Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 10:12

[hellangels]

по поводу колечек на буксу,сам вчера перебирал дозатор в магазине все ремкомплекты от все возможных машин перебрал все что то не то, купил не сколько разных комплектов,в итоге подошли маслосьемные колечки от москвича 412,зашли хорошо,вообщем понравилось и цена вопроса всего 10 рубчиков,так что можно сразу не сколько комплектов купить товарищи а вы не думали что у автора слишком сильно выкручена гайка на дозаторе???уважаемый автор скажи на какое расстояние ты утапливаеш лопату от начального положения и до того когда форсы начинают пищать???

Сообщение отредактировал hellangels: 08 March 2011 - 10:50

[tolstun66]

по поводу колечек на буксу,сам вчера перебирад дозатор в магазине все ремкомплекты от все возможных маши перебрал все что то не то купил не сколько разных комплектов,в итоге подошли маслосьемные колечки от москвича 412,зашли хорошо,вообщем понравилось и цена вопроса всего 10 рубчиков,так что можно сразу не сколько купить

Спасибо за информацию.