Сообщений в теме: 277

[ashtag]

А я чем заслужил игнорирования?

[KOsik1989]

И не забудь проконтролировать сопротивление у моторчика, в разных положениях вала оно не должно превышать 4-8 Ом. Если будет выше - разбери его и промой щеточный узел от графита. После сборки моторчику нажно дать поработать минут по 5 10 в прямом и обратном направлении.

Спасибо, обязательно проверю.

[koster_05]

Извините, сейчас отпишу

Добрый вечер. Все отчеты очень интересные, спасибо за проделанную работу. Только вот не смог найти отчет по конкретно моему двигателю, но думаю не сильно будет отличаться от 1,8 литрового ПМС-а от 202 цешки.
У меня проводка совсем задубевшая и куда не трогаешь рассыпается изоляция, особенно от форсунок, ну остальные в шлангах и не видно что там происходит. В последние дни почувствовал провал при трогании с места, особенно на газе и на прогретом двигателе до 2000 оборотов. Поменял свечные наконечники и заодно изолировал оголенную проводку второй форсунки в двух местах, которые попали на глаза во время работы, казалось коротили, но ошибок не было. После этого провала на бензине нет, чуть чуть есть на газе на холодную, но это всегда было, но все же не понял проблема была в наконечниках, или все же провода форсунки коротили. Сейчас двигатель вроде нормально работает, особых претензий нет, не считая что по моему тяга на низких оборотах до 2000 не очень, или может так должно быть, не знаю, и незначительный провал на газе при трогании на холодную.
А сейчас несколько вопросов:
В чем скорее всего могла быть проблема провала, в наконечниках или в проводах форсунки?
Могут ли провода в зависимости от температуры и оборотов двигателя коротить между собой, то есть коротить только в конкретных режимах?
Стоит ли менять проводку, если ошибок нет кроме лямбды, который выскакивает во время прогрева и еще кажется тяга слабая на низах?
Спасибо.

 

Проводку стоит менять чтобы не пожечь блок PMS, который стоит в среднем 15-20 т.р. Все проблемы коротящей время от времени проводки - плавающие неисправности, я считаю что при очевидных проблемах с моторным жгутом наладку работоспособности мотора следует начать именно с ремонта косы. Отстутствие ошибок - не показатель исправности мотора.

Сообщение отредактировал koster_05: 10 January 2015 - 22:07

[ashtag]

Спасибо. Вот только в нашем городе оказывается не возможно найти специальную проводку для машин. Есть обычные провода минимальным сечением 1,5 мм2, меньше этого есть только кабели, или двойные провода 2*0,5 или 2*0,75. Можно взять кабель и извлекать от него провода или взять двойную и разьединить, но думаю это не лучший вариант. И еще сегодня появился другой вариант, нашел бу провода от мерседеса 98 года, в общем вся проводка машины, можно размотать и брать откуда угодно. Пару проводов посмотрел, как новые. Какой вариант лучше по вашему?
Я так понял, что проводку надо ложить в термоусадочную трубку, но не усаживать целую трубку, а только концы? И думаю обойтись без гофры, так правильно?
И еще контакты точно не найду, думаю использовать старые.
А почему у PMS обычно меняется только разьем со стороны двигателя, а другой со стороны крыла не разрушается?

Сообщение отредактировал ashtag: 10 January 2015 - 23:33

[koster_05]

1. Гофры не используйте. Более свежий отчет по ремонту (хотя тоже от ноября 2013, а этот так вообще от декабря 2012) - http://www.oldmerin....howtopic=151818
2. Провода лучше использовать из мерса 1998 года
3. На ответном разъеме F блока PMS проводка не сыпется, в моторном жгуте были применены провода с экологически чистой изоляцией, которые разрушаются.
4. Контакты можно использовать старые.

[ashtag]

Спасибо большое. Только что закончил чтение отчета Гелленвагена. Разница заметна. До этого сам подумал, что можно трубку потянуть на овальную часть разьема форсунок, так надежнее. Провода начинают сыпаться оттуда. Или так только датчик детонации сделается, а форсунки не стоит?

Сообщение отредактировал ashtag: 11 January 2015 - 10:41

[KOsik1989]

хочу сказать еще раз спасибо Косте за помощь с дросселем ( с ним теперь все хорошо). Проблема теперь следующая, сегодня завелся первый раз все было ОК, потом позже завел второй раз и он стал подтраивать, провалы стали. Я открыл капот и чуть поправил провода расходомера, он стал ровно работать, потом задымились провода расходомера в стороне мозгов дым пошел и в стороне предохранителей. То что менять косу это понятно, могли ли сгореть мозги и что в стороне предов могло дымиться? Когда пошел дым он сам заглох, минут через 15 я его завел и доехал до дома, так же с провалами и троением.
прошу помочь советом.

Сообщение отредактировал KOsik1989: 11 January 2015 - 16:24

[koster_05]

Вот ситуация у человека была точь-в-точь как у тебя: http://www.oldmerin....p;#entry2057426

 

Из-за шнурка ДМРВ поплавилась ответная проводка в районе реле перенапряжения. Да и я сам через это проходил, переживал за мозги. Но все обошлось, при таких казусах они не выгорают.

[KOsik1989]

Вот ситуация у человека была точь-в-точь как у тебя: http://www.oldmerin....p;#entry2057426

 

Из-за шнурка ДМРВ поплавилась ответная проводка в районе реле перенапряжения. Да и я сам через это проходил, переживал за мозги. Но все обошлось, при таких казусах они не выгорают.

Спасибо. будем разбираться.

[KOsik1989]

Кто подскажет, куда идет жгут от реле перегрузки? Куда то в сторону предов. К ним чтоли? произошло замыкание, отгорел провод от клеймы перед реле и он теперь оголенный торчит из жгута.(жгут уходит в сторону предохранителей)Нужно собирать, а он мне покоя не дает. За ранее спасибо.

[koster_05]

Выгорел скорее всего красно-синий провод, который идет от двухконтактной вилки питания расходомера (к.2) к реле перенапряжения (также к.2). Этот провод не уходит к блоку предохранителей, просто в тунеле под дворником осуществлен его разворот на 180 градусов. Чтобы произвести его замену, потребуется:
1) отключить все разъемы этого жгута в районе аккамуляторной ниши, включая колодку диагностики;
2) вытянуть жгут со стороны ниши АКБ - там увидите место, в котором большое колличество ветвей соединяются воедино
3) Размотать изоленту в этом месте и заменить поврежденный провод.

 

Схема на ответный жгут:

[KOsik1989]

Выгорел скорее всего красно-синий провод, который идет от двухконтактной вилки питания расходомера (к.2) к реле перенапряжения (также к.2). Этот провод не уходит к блоку предохранителей, просто в тунеле под дворником осуществлен его разворот на 180 градусов. Чтобы произвести его замену, потребуется:
1) отключить все разъемы этого жгута в районе аккамуляторной ниши, включая колодку диагностики;
2) вытянуть жгут со стороны ниши АКБ - там увидите место, в котором большое колличество ветвей соединяются воедино
3) Размотать изоленту в этом месте и заменить поврежденный провод.

 

Схема на ответный жгут:

Вчера собрал все, этот провод пока просто обмотал изолентой, холостого также почти нет, чуть потряхивает. Это может быть из за этого провода?
Спасибо за помощь.

[koster_05]

Надеюсь моторный жгут теперь полнстью восстановлен?

[KOsik1989]

Надеюсь моторный жгут теперь полнстью восстановлен?

все сделал,вся проводка поменяна, пропаял реле, спасибо тебе за схему и за помощь теска. Но, холостой не только пропал, а как в той поговорке, лучше
бы не лез. Холостой 500 об. отсоединил ДМРВ, также на холостых, скинул МОТ прям с ДЗ обороты поднялись до 1100, когда одел ДМРВ упали до 500, может даже до 400, поехал сначала с ДМРВ, на перекрестке затроил, заглох т.к. акпп тронуться не могу, отсоединил дмрв происходит подсос через МОТ, только так поехал, но если придавить на газ, он троит и сбрасывает ( смесь бедная из за подсоса). Реле перегрузки воняет поленым, его пояли до меня, я прошел все дорожки и точки, но итог тот же. мне кажется в нем дело. Больше грешить неначто. спасибо за помощь.

[koster_05]

Причастность глюков дроселя легко проверить: снимаете боковую пластиковую крышку и ставите на машину, после запуска с увеличением нагрузки должны вращаться шестернеки. Если они не вращаются, ищем причину по цепочке:
а) сопротивление моторчика 4-8 Ом. Если сопротивление в норме, то
б) проводим контроль напряжения на 4 и 8 контактах ДЗ при вкл. зажигании относительно массы (д.б. по 12В) если питания нет, то
в) контролируем напряжение на к 27 ЭБУ, которое приходит с реле перенапряжения, лучше 21Вт лампочкой. Если питания нет, то
г) пропаивается реле перенапряжения, контролируется исправность предохранителя №7.

 

Если плюс на мозги приходит, в проводке нет обрывов и сопроивление моторчика дроселя в норме, а заслонка не гудит, то это случай слетевшего драйвера управления заслонкой (замена ЭБУ), но случай это нераспространенный.

[KOsik1989]

Причастность глюков дроселя легко проверить: снимаете боковую пластиковую крышку и ставите на машину, после запуска с увеличением нагрузки должны вращаться шестернеки. Если они не вращаются, ищем причину по цепочке:
а) сопротивление моторчика 4-8 Ом. Если сопротивление в норме, то
б) проводим контроль напряжения на 4 и 8 контактах ДЗ при вкл. зажигании относительно массы (д.б. по 12В) если питания нет, то
в) контролируем напряжение на к 27 ЭБУ, которое приходит с реле перенапряжения, лучше 21Вт . Если питания нет, то
г) пропаивается реле перенапряжения, контролируется исправность предохранителя №7.

 

Если плюс на мозги приходит, в проводке нет обрывов и сопроивление моторчика дроселя в норме, а заслонка не гудит, то это случай слетевшего драйвера управления заслонкой (замена ЭБУ), но случай это нераспространенный.

Спасибо за ответ, все перечисленное делал. напряжение на 4 и 8 к-те д.з 4.5 в, приходит, ему не хватает вывезти шестерню. на мозгах не искал напругу ( не хочу выглядеть тупым но где и как мерить 27к.). реле поял, но полагаю, что то в ней перегорело.воняет.

[KOsik1989]

сегодня вообще не завелся, схватил в начале, потом мотал мотал, все бес толку.

[koster_05]

"Не хватает момента провернуть шестерню" - когда устанавливали ось шестерни дроселя, важно забить ее таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение шестерни, без заеданий. Поэтому между шляпкой оси и шестерней должен быть минимальный зазор. В таком случае, и от источника питания шестерни проворачиваться не будут.

[KOsik1989]

"Не хватает момента провернуть шестерню" - когда устанавливали ось шестерни дроселя, важно забить ее таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение шестерни, без заеданий. Поэтому между шляпкой оси и шестерней должен быть минимальный зазор. В таком случае, и от источника питания шестерни проворачиваться не будут.

не,с этим все нормально. она свободно ходит, забивал нормально(хороший зазор). напряжение на 8 и 4 всего 4, 5 в. Он вообще перестал заводиться, сегодня проверил, нет искры. свечи черные, наверное потому что ехал без дмрв. завтра спаяю свой кабель и попробую продиагностить. Нет предположений почему нет искры? Мне кажеться реле перегрузки. Проверил напругу на к27(правда лампочкой обычной), напруги нет вообще. Че я спалил?спасибо за помощь.

[koster_05]

Давай лучше в личку, потому что мы сильно ушли от темы.