Сообщений в теме: 393

[Yura]

Про лямбду - проверять именно осциллографом, так как важны размах импульсов, периодичность, формы импульса. Подубитая лямбда может давать усредненное значение почти в норме (тестер суммирует сигналы-пики), а форма импултьсов управления - дерьмо.
+++++++++
ну я как то заморочился ))))) когда купил плату аля осуил, и что я увидел в конфе профи????? мож ты скажешь свое мнение????? Я для себя решил что и на E220 и на 190E ЛЗ ишо ЖИВОЙ!!!
В нете есть классная статья по лямбдам, кторая защищена от копирования и распечатки. В ней приводятся диаграммы лямбд (норма, подизношенная (падение периодичности оразмахов, смазывание), почти мертвая и мертвая. Совсем мертвая может зависнуть на "0" или +0.8-0,9В с колебаниями +/- 0,1-0,2В. Норма должна быть 0-0,9 в.

 

имею три ЭГД, только один имеет размеры под установку фильтров.
Есть конструктивно ЭГД с фильтрами. В дозаторе без разборки можно снять-промыть только выходные фильтра-боченки (он маленькие, важны, особенно если знаешь, что можно вытащить). Внутренние тарелки и промежуточные (если есть) - только в разборке.
Достаочно важно хорошее состояние внутренних керамических тарелок, перекрывающих подачу топлива.

 

очень тонкие металлические частицы-пыль.
Свойство фильтров КЕ - они в процессе работы подрастягиваются, пропускная способность немного меняется в процессе езды (постоишь, размер опять исходный) - ячейки меняют размеры. При их подзабитости этот эффект ощущается (расказываю мнение опытного мастера по ремонту КЕ Мерсов).
++++++++++++ ну тут я явно ничего не могу сообразить...
Во могих современных форсунках стоят металлосетчатые фильтра, в КЕ мерсов ВСЕ фильтра капроново-пластиковые, включая дозатор!! Из-за этого не всякой химией их можно мыть!!!!!!!!!!!

[Misha190E]

Про энергонезависимую память.
Вчера наконец-то добрался до своих мозгов BOSCH(номер МБ 008 545 97 32 для 2.0 КЕ 3.5).
Первым делом почитал ошибки (блинк кодами), были 4 5 7 9, их не стирал!
Далее заводил и смотрел куда прыгает ток когда ЛЗ включается, он прыгал сразу чуть выше 2мА (я смотрел не сам ток, а скважность диагнозы, после пуска 50% и сразу 57% и там плавает)...
Далее снял минус АКБ и занимался другим делом (так получилось что 2 часа авта стояла без питальника)...
Когда включил АКБ ошибок уже не было (выдавало код 1), далее завел, прогрел подождал когда стрелка подберется к 60ти градусам и что увидел - ток был 0, потом по лямбде ПЛАВНО в плюс полез (т.е. диагноза стояла в 50% потом плавно полезла в 60%), хотя если бы адаптация сохранилась то показания из 50% в 57% прыгунули бы резко и поползли к 60%.
Вывод - нет там никакой энергонезависимой памяти.
Кстати и авта на прогреве работала хуже чем обычно, это было видно даже по эконометру, стрелка была ближе к середине, хотя она всегда в левом упоре! ну и при даче газа перебои, в общем смесь бедновата (т.к. у меня щас сосет по трубке от расходомера к РХХ, ее менять уже нуна)

 

То же самое на мозгах VDO (МБ номер 009 545 00 32) которые стоят на 2.3, так же КЕ3.5, но этот случай я описывал ранее...

 

Юр, подкинь статейку плиз про лямбды? если ты про ICARS то ту я читал, но как понял грамотных людей нуна отталкиваться в первую очередь от авто (системы управления), и нельзя принимать за абсолютную истину длину фронтов в 130мс... В общем ХЗ, тема до конца не раскрыта для меня во всяком случае :o)

 

Кстати вчера товарищу ставили оригинальные форсунки, сначала прицепив к дозатору чтобы пролить бензином, удалив консервант, дык вот сначада 2 вообще не включались, хотя диск в пол... потом постучал ключем и они ожили... но распыл на режимах близких к ХХ мне честно говоря не понравился, т.е. там никакого тюльпана и все форсунки по разному... Хрен знает почему. латунные со звездой по 32$ штука.
Мотор на них работает нормально, как и на старых :o)))

[Yura]

Кстати вчера товарищу ставили оригинальные форсунки, сначала прицепив к дозатору чтобы пролить бензином, удалив консервант, дык вот сначада 2 вообще не включались, хотя диск в пол... потом постучал ключем и они ожили... но распыл на режимах близких к ХХ мне честно говоря не понравился, т.е. там никакого тюльпана и все форсунки по разному... Хрен знает почему. латунные со звездой по 32$ штука.
Мотор на них работает нормально, как и на старых )))

новые форсунки в 90% случаев имеют более высокое давление открытия, по отношению к б/у. Установенные - двигатель их сосет, поэтому как-бы величина открытия другая, чем при вывешивании (за счет высасывания именно на двигателе форсунка пустая висист, а если ее вывесить, то будет просто покапывать или вообще не будет капать).
После установки новых форосунок выполняется полная регулировка впрыска (СО и дифдавление).
Новы е форсунки можно оценить по качеству звучания - они должны свистеть ("петь") при прогоне топлива и качество звука говорить о качестве их работы.

[Night Walker]

Кстати вчера товарищу ставили оригинальные форсунки, сначала прицепив к дозатору чтобы пролить бензином, удалив консервант, дык вот сначада 2 вообще не включались, хотя диск в пол... потом постучал ключем и они ожили... но распыл на режимах близких к ХХ мне честно говоря не понравился, т.е. там никакого тюльпана и все форсунки по разному... Хрен знает почему. латунные со звездой по 32$ штука.
Мотор на них работает нормально, как и на старых )))

 

В субботу попробовал поменять форсунки на купленные в Дунфане.
Раскрутил все, что нужно, старые форсунки, на удивление, вынулись вместе со стаканами (машина Ауди-100/AAR). Срач там, где они стоят...
Почистил, открутил старые от топливопроводов, прикрутил новые. Засунул эту конструкцию в пять двухлитровых бутылок. Поставил перемычку вместо реле бензонасоса. И, поднимая диск расходометра стал смотреть на "распыл"
Сначала просралась первая форсунка, затем еще одна... С остальными тремя мы долбались с переменным успехом часа два: ну ни хотят они брызгать нормально. Затем факел появился на 4-х форсунках из пяти, причем на всех разный: на какой-то пульсирующий, на какой-то сплошной... Пятая форсунка писается тремя струйками и больше никак... Что делать?
Я принял решение проверить одну из старых. Побрызгал старую очистителем карбюратора, залил его внутрь, протер тряпочкой. И оказалось, что старая, прошедшая более 200 тысяч, оригинальная форсунка дает такой распыл, который новым Бошевским и не снился (((((

 

Начал проверять на разных режимах.
Оказалось, что новые форсунки ведут себя весьма по-разному, все оставшиеся четыре: одни более или менее нормально распыляют на ХХ, зато на большом расходе вообще затыкаются; другие -- наоборот.

 

Короче, поставил все форсунки старые, только стаканы поменял. Вот.

 

2 Yura: На форуме Ауди-клуба рекомендовали перед установкой проверить форсунки на стенде. Может быть знаешь, при этом форсунки проверяются в рабочем режиме, то есть при разряжении или нет? Есть ли шансы, что путем промывки новых форсунок можно привести их в рабочее состояние?

[hd13]

18. Ключ для настройки СО
19. Свеча
20. Форсунка

 

21. Концевик дросельной заслонки

 

22. Блок предохранителей

 

23. Блок управления бензонасосом
24. Реле перегрузки
25. "Мозки"
26. Аккумулятор
27. Предохранители?

 

28. Форсунки

[hd13]

Чистка клапана ХХ
1. Выкручиваем маслянный фильтр и прикроем отверстие газеткой, чтоб мусор не попал

 

2. Выкручиваем сам клапан ХХ

 

3. Вот собсвенно и сам виновник плавающих оборотов

 

Предупреждаю! С 86 года применяется другой клапан ХХ.

[hd13]

Люди, выручайте!
По утрам да и вообще на холодную плохо заводиться. Свечи новые, форсунки нормальные, не капают - чистили ультразвуком, двигатель промывали химией. СО выставляли по газоанализатору.
Завестись могу только с педалью - обороты на холодный 400-500. Когда температура 70 и выше - обороты 800-900. Обороты плавают +-50 оборотов.

 

Мои замеры: датчик температуры на холодный 8кОм, на горячий 500Ом.
Микрик №4 рабочий, датчик положения ДЗ не проверял, напруга на РХХ - около 0,8 В. На ЭГД №6 вообще нету тока - проверял двумя (аналоговым и цифровым) тестерами. Замерял ток как положено - разобрал разъем, завел, соеденил контакты и - ноль!!! И еще - заметил, что не работает клапан ХХ - там шторка зависла в одном положении. Давал 12В - никаких признаков жизни.
Ну с клапаном я еще разберусь, но где ток и чего так плохо заводиться???
Подскажите, плиз, куды копать!!!

[Misha190E]

Люди, выручайте!
По утрам да и вообще на холодную плохо заводиться. Свечи новые, форсунки нормальные, не капают - чистили ультразвуком, двигатель промывали химией. СО выставляли по газоанализатору.
Завестись могу только с педалью - обороты на холодный 400-500. Когда температура 70 и выше - обороты 800-900. Обороты плавают +-50 оборотов.

 

логичное поведение когда нет обогащения смеси на холодном...

 

Мои замеры: датчик температуры на холодный 8кОм, на горячий 500Ом.
Микрик №4 рабочий, датчик положения ДЗ не проверял, напруга на РХХ - около 0,8 В. На ЭГД №6 вообще нету тока - проверял двумя (аналоговым и цифровым) тестерами.

 

Проверь по схеме все питальники и массы при включенном зажигании на колодке мозгов.... Причем массы нуна проверять лампочкой ватт на 40-60 чтобы ток был хороший... и плюс от реле тоже ей же проверять...
Если напруги нет, то разбирай и пропаивай реле перегрузки, то что с предохранителем наверху в алюминивом корпусе.

 

Замерял ток как положено - разобрал разъем, завел, соеденил контакты и - ноль!!!  
И еще - заметил, что не работает клапан ХХ - там шторка зависла в одном положении. Давал 12В - никаких признаков жизни.

 

с клапаном все просто - это КДВ (клапан добавочного воздуха) и он не должен щелкать... его проверка проста - на холодную он открыт на некое сечение, далее подаешь питалово (12Вольт) и ждешь - через 3-5 минут он закроется полностью и должен быть герметичен, т.е. всасывая воздух ртом он не должен пропускать, ну мож совсем чуток...
Ток ты мерял в каких величинах? там миллиамперы, так что смотри... я обычно мерял падение напряжения, так проще подключать :o)
а вот ток китайским мультиметром не смог померить - видно он сдох :o)

[hd13]

Ток я мерял по разным шкалам - на другом мерине стрелка прыгала. Значит, смотреть реле буду.
Вчера я СО выставил по педали тормоза.
А расскажи, плиз, про твой метод замера - про падения напряжения.

[Yura]

[quote="Night Walker"][quote="Misha190E"]
форсунки оживляют стуча по ним при рабочих режимах подачи, чтобы клапана открылись и завибрировали.
На движке форсунки себя ведут по другому, чем вывешенные (движек их не сосет, поэтому давления величина их отличается от реальной в двигателе). Поэтому форму распыла и забитось фильтра проверяют вывесив их, а герметичность проверить не получится.
Нормальные форсунки при резкой подаче на них впрыска должны пылить хорошо и свистеть (вибрирует распыляющий клапан).
Новые форсунки иногда требуют их разработки - по мере работы давление их открытия понижается, а устойчивость распыла увеличивается (для новых). Важный фактор - появление практически одновременного распыла форсунок на ХХ (на малых подачах). При сильном разбросе возможно появление троения на ХХ.
Форсунки б/у меняют пр:
потере герметичности (троение на ХХ)
забитости фильтров - снижение приема и невозможности достижения больших скоростей движения, (будет и различный нагар на свечах).
отсутствие распыла - подтраивании на ХХ, повышенный расход.

[Yura]

Именно клапан РХХ в первую очередь

Люди, выручайте!
По утрам да и вообще на холодную плохо заводиться. Свечи новые, форсунки нормальные, не капают - чистили ультразвуком, двигатель промывали химией. СО выставляли по газоанализатору.
Завестись могу только с педалью - обороты на холодный 400-500. Когда температура 70 и выше - обороты 800-900. Обороты плавают +-50 оборотов.

 

Мои замеры: датчик температуры на холодный 8кОм, на горячий 500Ом.
Микрик №4 рабочий, датчик положения ДЗ не проверял, напруга на РХХ - около 0,8 В. На ЭГД №6 вообще нету тока - проверял двумя (аналоговым и цифровым) тестерами. Замерял ток как положено - разобрал разъем, завел, соеденил контакты и - ноль!!! И еще - заметил, что не работает клапан ХХ - там шторка зависла в одном положении. Давал 12В - никаких признаков жизни.
Ну с клапаном я еще разберусь, но где ток и чего так плохо заводиться???
Подскажите, плиз, куды копать!!!

[hd13]

Ну, вы уж определитесь, а то мне клапан ХХ не так уж просто снять! )

[Misha190E]

Ну, вы уж определитесь, а то мне клапан ХХ не так уж просто снять! )

 

а определиться должен ты )

 

клапан проявляет себя именно пониженными оборотами, т.е. на холодном машина едет как должна без всяких провалов, но вот ХХ пониженный.
Если смесь бедная то она у тя на холодную тяжко поедет, т.е. будет провал при двиджении и двигатель будет приемлимо работать тока на повышенных оборотах...

 

вот и вся думка в какую сторону копать....

 

ЗЫ: просто подпаял два проводка к контактам и вывел в салон... и смотришь напругу и все... т.е. ЭГРД~20 Ом, ток +10мА, у тя покажет падение ~ 200mV

[hd13]

Ну я же пошутил. А про миливольты ты класно придумал - надо было мне в школе физику учить.

Постепенное уменьшение напряжения вдоль проводника, по которому течет ток, обусловленное тем, что проводник обладает активным сопротивлением.
По закону Ома на участке проводника, обладающем активным сопротивлением R, ток I создает падение напряжения U = IR.

[Yura]

РХХ обеспечивает максимум подачи воздуха при пуске, а ЭГД топлива - так и происходит пуск, потом РХХ уменьшает воздух и обеспечивает коррекцию состава смеси, одновременно удерживая-регулируя обороты ХХ.
Шторка РХХ (клапан после 86 г другой консткукции, описываю его, хотя принцип работы одинаков) подпружинена, подачей напруги на клапан РХХ обеспечивается перемещение шторки, соотвественно количества воздуха через клапан.
Далее определяйся сам, но если брать на разборке, то можно сразу на месте проверить (замена РХХ занимает 15 мин)

[hd13]

Спасибо за помощь и консультацию - буду менять и паять.
PS. Мне не так быстро поменять клапан ХХ - у меня авто 85 года

[Misha190E]

Спасибо за помощь и консультацию - буду менять и паять.  
PS. Мне не так быстро поменять клапан ХХ - у меня авто 85 года

 

а кроме тебя никто не определит накрылся у тебя КДВ (то что ты называешь клапан ХХ) или нет... я те описал выше симптомы что если у тя двигатель на холодную работает и едет хорошо, только проблема в низких оборотах то это КДВ, а если едет плохо и работает неустойчиво то это скорее проблемы смесеобразования (тем более ток 0)...
Это все справедлмво если смесь механически на горячем отрегулирована правильно, а не обогащена дико.

[Евгений127]

ребят помогите пожалуйста. Расход просто астрономический 14-16 л по городу, и это при спокойной езде. ездил к умному дядьке он сказал что все в норме, с ним уже всю голову сломали. правда что расход может 10 литров по городу быть W124 1987г. 102982 KE-джетроник. СО и СН в норме, даже инструменталку с первого раза прошел.

[Misha190E]

ребят помогите пожалуйста. Расход просто астрономический 14-16 л по городу, и это при спокойной езде. ездил к умному дядьке он сказал что все в норме, с ним уже всю голову сломали. правда что расход может 10 литров по городу быть W124 1987г. 102982 KE-джетроник. СО и СН в норме, даже инструменталку с первого раза прошел.

 

а что умный дядька проверял? по списку...
насчет расхода сказать сложно, у меня на 190-ом, 2 литра этим летом средний расход 10.5л, ну на 124-ом может на литр больше будет, но опять же если ты ездишь по 3 км за раз, то расход будет по любому выше...

 

может те просто на заправках недоливают или у тя в трансмиссии что либо нештатное, вплоть до размера колес...
Кстати в Твери есть мастер, он в некоторых конфах сидит, ник его Тэфко (судя по всему в одноименном сервисе работает), найди его в нете, задай вопрос, спроси стоит ли к нему ехать с такой проблемой, ну т.е. сможет он помочь или нет... Понятно что лучше заранее оплату по результату оговорить )
Успехов.

[Евгений127]

ну сначала СО и СН вроде все в норме, потом свечи посмотрел, они почему-то серые, видно их заливает а потом очищаются, затем давление топлива. даже мерил на холодную говорит СО зашкаливал, но после регулировки еще больше есть стало. Колеса не заклинены, шины 195/65R15. потенциометр только немного смещен, но он его тестером мерил говорит все в норме. А как мне того дядьку отыскать, интересно было бы пообщаться и где он работает.