Часть 1: Как делать не надо 
Пришло время заняться дверками, они у меня уже были переварены снаружи и изнутри, что видно по ранним постам, на тот момент сварил я их неправильно(варил встык на слабом режиме шовчиками по 4-5см в хаотичном порядке с последующим обдувом, который был уже до фени) и как следствие в месте шва металл стянуло горбом на трех дверях, а на одной втянуло ласточкиным хвостом, я понадеялся что смогу отрихтовать данные перлы... Знающие люди сразу сказали, что проще переделать, рихтануть такое очень сложно(тепловая деформация узкая и по всей длине шва, это вам не вмятина на двери от удара ботинком) потом прийдется шпатли навалить немеряно, я слушал их, но переделывать сразу не решался, было очень обидно резать свою работу... И вот, подошло время завальцовывать двери, я решил рихтануть их хотя бы с краев по 10 см, чтобы потом после вальцовки и герметизации не портить грунты и герметы нагревом(планировал усаживать шишки угольным электродом), взяв в руки самодельные поддержки и изогнутый напильник, принялся я за нелегкое дело рихтовщика, планомерно пробивая бугор при этом отдача естественно по руке с поддержкой и нередко прибивало пальцы в самых уголках дверей, где-то за полчаса долбежа я боль-менее сгладил кусочек см 10, при этом устал конечно работать навесу держа раком дверь и одновременно залазить внутрь с поддержкой а другой рукой шлепать напильником. Самое поганое от моей рихтовки, хоть не скажу что сильно долбил, дверь пошла трескаться ровно по шву, как будто и не было никакой сварки 
Это было пипец как обидно, а дело все в том что варил я встык почти без зазора своим сварочником (у меня всего 4 режима по току на нем первые два вообще на варят 0,8 метал, 3 варит, 4-й прожигает) на 3-м режиме держа горелку на расстоянии 3-4 см от детали. В результате получил шов с высоким валиком и непровар на большей части шва, когда шов сточил под ноль, начал рихтовать, он есесно треснул т.к. толщина сваренного метала была оч мала. Пробовал подварить, но т.к. металл уже был истонченный то сразу пошли прожоги или опять же на 3 режиме вроде капельку ставит, а как сточишь внутрь она не проходит. И в результате «проваренные» заново места, так же трескались от ударов напильника. Я глушанул водки и расстроенный пошел домой… Чтобы подвести черту скажу, что это был мой первый опыт в жизни по сварке больших плоскостей.
Часть 2: Технология сварки полуавтоматом
После такого вот фиаско,(по времени делал двери где-то месяц! ) многие нормальные люди, отдали бы варить двери старым-матерым сварным, или вообще забили на эту затею, но только не я! Мне вот чето хочется научиться делать хорошо те задачи, которые перед собой ставлю, а если не получается сразу, то хочется еще больше =) На данный момент я поставил перед собой задачу научиться ремонтировать кузова авто начиная от сварки и до подготовки к покраске(непосредственно к нанесению самой краски)
Правильной технологией сварки п\а заинтересовался после того как закосячил все 4 двери по лицевой части на своем мерсе. Что поделаешь во всем нужен опыт в т.ч. и негативный. Начал курить спец. форумы , читать темы от корки до корки, смотреть видосы на ютубе, когда переварил горы инфы, выбрал для себя парочку технологий как можно сие осуществить. Первая и самая лучшая технология это сварка встык когда детали подгоняются друг с другу с зазором не превышающим 1,5 диаметра сварной проволоки, а потом уже этот зазор заваривается, и на его месте получается шов известной толщины. Для этого метода нужен достаточный опыт и понимание всех процессов сварки, а также профессиональный полуавтомат с плавной и точной регулировкой тока и напряжения, тогда можно настроить сварку так чтобы она не прожигала стыкуемые металлы, не оплавляла кромки, а лишь заваривала зазор. Я свой сварочник(самый простой ПДГ-165) так настроить не смог, и варить виртуозно не умею, да и к тому же из головы не выходила картина как дверь лопалась по шву, как представлю что это случилось бы после покраски от постоянных ударов дверьми , становиться не по себе… И как следствие, выбрал я для себя еще одну технологию которая позволяет получить достойный результат на простом оборудовании, и шов получается крепкий, которому не страшны хлопки удары и др внешние воздействия.
Итак, технология №2: с подкладом. Полоса металла ~1 см (из более толстого металла по отношению к свариваемым(для свар. 0,8 полосу беру 1,2)), прижимается без зазора(с помощью зажимов) к металлу А, и проваривается точками(время сварки не больше секунды) от центра к краям , правильно насторенным п\а(у себя варил на максимальном токе, подача проволоки 0,8 мм 8 скорость из 10(чтобы не толкало и в то же время дуга не прерывалась), газ кислота настроить на слух чтобы шипело но не сильно), сопло упираем в деталь под 45* и проволокой "стреляем" в ступеньку подклада и металла А, стараемся "слушать" п\а, отпускаем курок когда треск переходит в гул. Дабы не перегревать не ставьте две точки рядом, а только на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Таким образом, пробежались по подкладу, поставили точек, передвинули зажимы в другие места и сделали еще один проход тоже от центра к краям через 10 см, перед тем как где-нибудь поставить точку я поначалу всегда проверял температуру в этом месте пальцем, важно не перегревать металл(перегрев на 0,8 листе приведет к главе 1 , чтобы рука могла спокойно находиться на месте будущей сварной точки(50-60*). Т.о. после второго прохода мы уже получим точки через каждые 5 см. Заканичваем ставить точки тогда когда подклад перестанет прогибаться от нажатия на него пальцем. Все делаем не спеша! Поверьте мне, я то знаю о чем говорю, лучше потратить больше времени на правильную сварку, чем потом переделывать или исправлять косяки
Итак, прихватили подкладку, где нужно подточили чтобы возможно было пристыковать ремвставку с нужным нам зазором(нормально получается если зазор 3-4мм), далее сверлом 2,5 мм сверлим через 5-10 см дырки под саморезы клопы(семечки) 3,2 мм, собираем на саморезах лист А и Б и подгоняем по зазорам проверяем конечные размеры, дырки лучше сверлить ближе к листу А, тогда при закручивании саморез не отодвигает деталь Б, если саморез не будет нормально прижимать деталь Б, одеваем на саморезы шайбочки 4 мм, ну или дополнительно в детали Б немного выбрать болгаркой, это на ваше усмотрение, главное при «сборке» получить конструкцию с нужными размерами, и чтобы в итоге листы А и Б прилегали к подкладу без зазора. После сборки начинаем проваривать точно так же как и прихватывали полосу, после N-ного числа проходов возле каждого самореза с двух сторон должны быть точки. При сварке стараемся ставить горелку вдоль шва и стрелять в центр подклада тем самым провариваются все три металла. Если где-то что-то подплавляется не надо сразу подправлять заваривать, вернетесь на это место потом когда оно остынет. Вообщем главное НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! После выкручиваем саморезы, и завариваем дырки от них. Ну а далее опять и опять ставим точки от центра к краям, через промежутки не перегревая и не ставя две рядом, проверяем плоскости рукой, линейкой не ведет ли, и таким образом заполняем весь шов(ну или не весь скажем 70% это кому как нравиться, жесткость будет в любом случае). Я чтобы не терять время варил сразу по две двери, поставил на одной точек 10, потом на другой, а первая к тому времени уже остыла и т.д. После завершения сварки аккуратно стачиваем сварные точки как нам надо тоже от центра к краям, так же не держа на одном месте долго болгарку, при шлифовании металл тоже нагревается неслабо и может повести и обломать всю работу, вобщем не расслабляемся пока шов не будет сточен, как оказалось стачивать шов это тоже искусство т.к. накосячить можно враз, я точил сначала заточным кругом большой болгаркой, потом маленькой лёгенькой с отрезным миллиметровым, потом края проходил лепестковым, а основную плоскость ровнял напильником №1 400мм, шишки легонько пробиваются узким носиком молотка, и после чего еще ровняются напильником(осторожно на краях они обычно немного поднимаются и их быстро протирает). Таким образом получаем поверхность почти ровную и нуждающуюся в минимальном кол-ве шпатлевки(то что получилось в первый раз даже рядом не стоит, ну а впрочем, к чему о грустном Еще раз напомню главное правило с большими плоскостями(я варил два шва по 75 см и два 100 см, и итоге 3,5 метра без ребер жесткости НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!
В заключении хочу добавить что подобный метод оооочень долгий и так можно буквально помереть у одной детали пока сваришь, ну это я шучу конечно, на шов метровой длинны, уходит несколько часов, а можно вообще в течении рабочего дня подходить раз в десять минут, ставить точки , и идти заниматься дальше своими делами(ну это кому подходит есессно), зато в результате детали почти не ведет, сэкономите кучу времени и нервов.
Для новичков этот метод будет наиболее предпочтительным, единственное надо научиться ставить красивые точки вразлив, а не срать(я исчо учусь=). Вот такие вот мысли вслух, на авторство не претендую, просто собрал что на мой взгляд касается такой вот сварки в этой теме + свои наработки, всем кото помогал, вам огромное спасибо, что не жмете инфу и делитесь.
Часть 3: Изготовление ремвставок.
В итоге я переборол себя, и взяв болгарочку в руки отрезал нахрен все что наварил
Далее расскажу как я решал вопрос что же приварить взамен искореженного железа. Клокеровские ремвставки покупал на каркас т.к. сделать их без вариантов, а на лицо чет не хотелось покупать, тем более форма низа дверей без особых хитростей, поэтому решил попробовать изготовить. Поехал к другу на металобазу, там мне из х/к 0,8 листа нарубили на гильотине 4 заготовки 80х20 и 110х20 и на листогибе согнули 2 см под 90* на каждой заготовке по длинной стороне, таким образом получилось очень даже неплохо и за смешную цену, за метал отдал 150р., для тех у кого нет друга с металобазой, то подищите в своем городе подобные организации, которые торгуют металлом и у которых есть оборудование для резки и гибки, удовольствие это не дорогое в среднем 1 рез на гильотине 15р., гибка 20р/метр. Чтобы максимально близко к оригиналу согнуть боковинки ремвставок, пришлось сделать по старым нетронутым дверям(их благо у меня еще 1,5 комплекта в подвале лежит) шаблоны из фанеры 20-ки, прижимал фанеру тисками к двери и потом уже лобзиком и напильником шлифовал фанеру так чтобы она полностью повторила профиль , когда делал старые ремвставки сразу этот момент не догнал и на задней двери тупо согнул под углом заднюю боковинку задней двери, ну ту что сопряжена с закатом задней арки, а она имеет радиус, который надо повторить. Т.о. изготовив 4 шаблона из фанеры я согнул на них 8 боковинок своих заготовок(каждый шаблон работает с двух сторон) Гнул на массивной металической плите(~ 70 кг)на плиту шаблон, на шаблон метал, на метал еще фанеру и стягиваем все при помощи струбцин, далее лекгими ударами резинового молотка сгибаем боковинки. Не забываем что все эти операции нуждаются в тщательном измерении и разметке, если постараетесь получиться как на фото.
После сварки и зачистки прошелся по поверхности длинным шлифком чтобы выявить все перепады ямы и углубления пов-ти, сначала я варил задние двери, прошлифовав их увидел такую картину что одна дверь почти идеально ровная(левая), а на правой имеются небольшие ямки(по линейке просвет меньше миллиметра), которые тоже в принципе не проблема и элементарно шпаклюются столовой ложкой шпатли, но все таки задался вопросом почему так и не повело ли от сварки, ведь варил очень аккуратно?! Чтобы развеять свои сомнения взял и прошелся по еще не приваренным, но уже согнутым вставкам на передние двери и увидел что опять же на левой все ровно, а на правой еще до проварки есть небольшие ямки, их появление я связываю с процессом превращения листа железа в подогнанную заготовку(я ж не пресс на заводе транспортировка, резка(после гильотины пластины падают на пол с высоты 0,5 м), ну и к тому же при загибании боковинок, когда сдавливаешь все струбцинами можно где-то пережать сильнее где-то слабее вот и деформируются немного заготовки, после сварки картина ямок не изменилась, тем самым еще больше убедился в правильности выбора метода сварки и его реализации. Добавлю, что после сварки я зачистил до блеска лицевые части и покрыл их эпоксидной грунтовкой дабы они не поржавели пока до них дойдет дело, потом все снесу заново и буду крыть по технологии. Отмечу что покупной метал если он не защищен имеет свойство ржаветь на воздухе, хотя родной мерседесовский может долго стоять на воздухе без изменений, но на этот раз из него я делать не стал т.к. крыша из которой я вырезал первые ремвставки это штампованная деталь и она не совсем прямая, скорее имеет некий радиус, да и к тому же она толщиной 1,2мм а дверь из 0,8 и при сварке с подкладом новая часть из более толстого метала будет выпирать над старой, на 0,4 мм, что совершенно не нужно нам, поэтому металлы используем одинаковые. Так же немаловажно чтобы перед сваркой ни на одной из плоскостей не было ржавых точек, полоса и свариваемые металлы должны быть очищены от краски . После первой неправильной сварки повело метал не только в месте шва но и за пределами его на 3-5см, это также можно определить при помощи длинного шлифка, не поведенный метал остался лишь вблизи кантика двери, поэтому я отступил от кантика пару см и обрезал метал низа двери, и потому уже мутил туда вставки. Отрезав низы дверей, я вспомнил что приварил внутренние клокерхольмовские вставки дверей не зачищая их транспортировочный грунт, ну по запарке, зато сейчас когда появился удобный доступ, снес его и загрунтовал эпоксидным грунтом, им же промазал внутренние части новых вставок перед сваркой. Пользуйтесь на здоровье данным методом, но помните что соединение внахлест это потенциальный источник коррозии, особенно в двери, где постоянно попадает влага. Помимо само собою разумеющейся обработки мовилью, я после сварки при помощи кисточки нанес на подкладную полосу полосу внутри двери кислотный грунт, стараясь чтобы он затек между полосой и листами, через пол часа перекрыл эпоксидным грунтом, после высыхания замазал полосу полиуретановым герметиком, тем самым окончательно перекрыв доступ кислорода и влаги к моему сварному соединению внахлест.
Часть 4. Заключение
Тем кто дочитал до конца. За 20 минут вы узнали то, что я искал по инету, а потом пробовал на своих ошибках в течении минимум 3-х месяцев, с чем вас и поздравляю. А вот как применить данные знания решать именно Вам!
Все удачи!
Мой гараж
Не так выразился... Судя по описанию в первой части.
