Сообщений в теме: 144

[kit123]

уточни какие нижние части: лицевые или каркасные? а варил и те и те, сначала каркас потом лицо. если про лицевую часть то шов идет снаружи на 2 см ниже нижнего кантика двери это видно в сообщении #44, как приварены внутренние части сообщение #19, до сварки внутрнние части выглядили так как в сообщении #16, тама видно и желобок под резинку. Вот это совсем не понял: "И ещё, внешний лист был прямой и ты его отгибал для вальцовки?" был прямой, когда начал завальцовывать он принял форму каркаса, специально кривизну не делал, я ж не пресс форма =) отгибал только краюшек на листогибе и боковушки сам на коленках, ну впрочем это видно в сообщении #44. Так что незнаю что кому не хватает, я тут помоему и так по максимуму все разжевываю и фоток море, не так ли?

Вообщем, наружние рем. листы тобой были изготовлены самостоятельно. А задняя панель куплена. Я вначале подумал, что ты и лицо покупал. Поэтому мне стало интересно как выглядит лицевая панель с учётом того, что нужна кромка для завальцовки.

[vogr]

Вообщем, наружние рем. листы тобой были изготовлены самостоятельно. А задняя панель куплена. Я вначале подумал, что ты и лицо покупал. Поэтому мне стало интересно как выглядит лицевая панель с учётом того, что нужна кромка для завальцовки.

все верно, так и было, задники покупал т.к. изготовить нереально сложно, а лицевые решил сам сбацать, там ниче сложного нужно только найти где рубят и гнут металл

[vogr]

Всем не равнодушным к данному проекту Большой Привет! Вот вроде появилось что показать, извиняйте что обновления редки, но стараюсь на разводить воду, пишу только по завершении определенных этапов =) На данный момент обрабатываю внутренние стороны навесных компонентов кузова, чтобы в дальнейшем навесив их на кузов и отрегулировав зазоры(напомню что больше снимать их не стану в т.ч. и при покраске) спокойно заниматься лицевыми частями, а именно обдирать все до металла, грунтовать шпатлевать и так далее до получения идеальных пов-стей…
Теперь по сабжу, как только я столкнулся с обработкой внутренних частей лицевых панелей, я выявил одну фишку, а именно что мой мерсик покрашен каким-то г-ном aka светлоголубой мерсометалик, но на самом деле это какая-то дешевая краска тонким слоем и непонятный лак может быть даже 1K, который смывается и трескается вместе с краской от 646 раствора. А вот под этой чушью родная мерсокраска солидный темносиний цвет, но добраться до него проблема т.к. он облит непонятно чем, причем облита машина была с полным разбором, в связи с этим о существовании родного цвета я узнал совсем недавно. Соответственно такое нестабильное покрытие нельзя ни матовать, ни красить не грунтовать, а надо его тупо сдирать до металла и наливать новые качественные, чем я собсна и начал заниматься. Смывкам не доверяю т.к. после них бывают косяки, поэтому воспользовался самыми беспроблемными средствами как то шкурки и щетки. Шкурки в основном кружки на липучке, в движение приводятся через дрель, полировальную машину, эксцентриковую орбитальную шлифовалку.
Важно при снятии старого покрытия не перегреть металл чтобы его не повело(ведет металл от перегрева и на глаз это не заметно поначалу, вылезает потом когда уже шпаклюешь грунтуешь), перегрев получается от слишком большого прижима инструмента, оборотов и нахождении на одном месте. Болгарка не подходит по оборотам, если нет полировалки возьмите дрель, но все-таки в данном виде работ полировалка безусловно рулит, у меня самая дешевая вроде интерскол 180Э с регулировкой оборотов, но тем не мене в работе она мне очень нравиться, выставляю где-то 1600 об, и пилю ею по часу она практически холодная, то есть по сравнению с болгарками не греется вообще, что обнадеживает и ее смело можно рекомендовать для бытовых и полупроф целей. Если без фанатизма быстро перемещать ее по детали, то нагрев пов-сти при шлифовке происходит градусов до 40-50, при таком нагреве у вас гарантирована сохраниться плоскость и ниче не запузыриться и не поведет, в общем рекомендую, сдирать краску в два этапа, первая грубая обдирка полировалкой с кругом P150, не надо этим кругом выгрызать буквально мельчайшие частицы старого грунта или краски лучше на следующем этапе подготовки пов-сти под грунт эксцентирковой машикой с кругом P150 перебить круговоую риску на металле на барашки эксцентрика и заодно стереть эту мелочь…
Ну а куда не подлезть шкурками юзались мягкие желтенькие щетки на дрели и полировалке, как в виде чашек так и круговые под гайку(интересны тем что переворачивая щетку зализавшиеся щетинки начинают драть в другую сторону и процесс какое-то время идет как новой щеткой, чем короче щетина тем быстрее щетка обдирает). На данный момент обработаны 3 класса навесных деталей, и с Вашего позволения вкратце прокомментирую по каждому что да как. Итак, приступим…

 

№1 Крылья.

 

Исходник клоккерхольм, после небольшой необходимой рихтовки по мелочи принялся обдирать изнутри транспортировочный грунт, дабы заменить его на что-либо приличное, что прореагирует с металлом и создаст надежную антикор пленку. В принципе для тех кто отважиться на подобный изврат, сразу оговорюсь что на качественную обдирку и подготовку под грунт внутренних сторон со сложнейшим профилем каждой из нижеперечисленных деталей у меня в среднем уходило по 8 часов итого 56 часов только обдирка не считая грунтования, а себе слабо представляю сервис который бы взялся и честно выполнил такую работу, и цена бы была адекватная затратам времени, уверен.
Вот в этом то и прикол делать кузов самому и как ты это хочешь и не зависеть ни от кого. А так ничего военного зачистил погрунтовал, в любом сервисе начинаюший маляр так же залил бы мне крылья изнутри по транспортировочнику эпокисдником и разницы никто не увидел бы. Но смысл бы именно добраться до чистого блястящего металла, и покрыть его а не х.з. какой грунт, что и было достигнуто. В процессе заметил такой прикол, что на одном из клокеровских крыльев под черной транс. грунтовкой, когда сдирал ее щеткой метал был серого цвета, такое впечатление что после изготовления они долго валялись на складе голые, и окислились, а перед продажей их окунули в ванну с самым дешевым грунтом и на прилавок. Добиться здорового мет блеска приходилось с помощью абразивных шкурок.
После зачистки до блеска макс на след день были покрыты кислотным грунтом, и через 30 мин(взял себе за правило не бросать кислотник открытым) эпокисдником. На нутрянку как и раньше беру грунты реофлекс, они меня полностью устаривают как по цене так и по качеству эпокисдника(загрунтованная тестовая железяка лежит уже месяц в насыщенном солевом растворе без каких либо признаков коррозии), на то что я грунтовал и показывал ранее и то что покажу сейчас у меня уже улетело 2,5 комплекта кислотника(1 комплект 0,8+0,8л) и 3,5 комплекта эпоксидника(1 комплект 0,8+0,2л+раствор), и при их небольших ценах меня это абсолютно не парит и не бъет по карману и по жабе, а про защиту уверенность есть.

С крыльями понятно, то чем обрабатываться будут далее увидите в след. посте, а пока переходим к след. лоту =)

 

2) Капот

 

По началу на первый взгляд была мысль пройтись легонько песочком по краюшкам где была легкая ржавчинка, но аппетит приходит сами знаете… =) очищая от налипшей пыли-грязи внутреннюю сторону капота, начал замечать некоторые очаги ржи в виде скопления маленьких черных точек в нек. местах, при том что на лице капота на противоположных точках ясен пень ничего еще пока не проявлялось, да и может быть и не появилось бы и через пару тройку лет, но я лично хочу сделать как можно тщательнее и может быть коррозия не будет беспокоить более продолжительное время, самое главное в этом деле зачистить металл до блеска с двух сторон и качественно обработать правильными материалами.
Капот был зачищен изнутри по схеме P80+щетка по месту, после чего все подозрительные точки были отпесочены мелким песком который уже был в работе(новый крупный и до конца может не выбить, я же песочу до того как перестану на глаз видеть черные точки на сером металле, а зрение у меня тьфу-тьфу, правда через противогаз чутка слабее =), ну вообщем макс по возможности…
Естественно из-за усилителей залезть везде не получиться, а развальцоывать капот я конечно не стал т.к. не идиот, просто вычистил все по максимуму, через все технологические отверстия пропесочил что мог, ну там около прорезей под форсунки омывателя и еще в нек местах, остальные скрытые полости до которых не добраться будут залиты восковым антикором. После песка прошел весь капот изнутри эксцентриковой с P150 и по той же схеме кислотник+эпо.

Получилось то что на фотах ниже. Выставляю на Ваш суд, тем временем перехожу к след экземпляру =)

 

3) Двери

 

С дверями посложней, но смысл тот же, сначала по подозрительным местам щетками, потом песочком, закрыл эпоксидником (далее-ЕР), изнутри замеченная ржа (в т.ч. на одной двери под родной звуко-вибро гасящей пластиной) была также безжалостно отпесочена и покрыта ЕР. Двери на моем мерсике как Вы знаете натерпелись много страха, поэтому на конец эпопеи со сваркой-завальцовкой они были все перемазаны несколькими разными красками, грунтами, ранее пылезащитные пленки приклеивал на битумную мастику, поэтому по контуру двери была и она, вообщем двери были перемазаны черти чем, ни говоря уже о галимой краске за которую я рассказывал, дабы привести все в приличное состояние было потрачено еще где-то 6 рабочих дней по 8 часов и вот результат. В составляющих очистка щетками, дрелями, болгарками, полировалками, шкурками да и просто от руки, по тем бокам которые видны если рассматривать открытые двери на коленках и по рамкам проходил дополнительно P60-P150-P240 на эксцентрике, чтобы не было рисок от щеток, хотя в принципе двери изнутри еще будут разок грунтоваться перед покраской лесоналовским грунтом, когда уберу косячки-подтеки (не мастер, тока учусь не получается такие сложные пов-сти без подтеков залить=) )
В результате имеем след картину, а именно 4 полностью проваренных, пропесоченных и изнутри загрунтованных двери на 123-й мерс, что не может не радовать, такие хотели бы все владельцы данной модели, но есть только у меня =) ха-ха, только не завидуйте я вас умоляю, чтобы потратить столько времени на 4 куска железа, надо быть убежденным маньяком как я. Попутно содрал покрытие с низа стоек и загрунтовал по нормальному, теперь в принципе можно уже навешивать двери на левую сторону и заниматься наружками с уверенностью в тылах так сказать, что и будет продемострировано в след сериях.

 

Единственное может быть перед установкой «на столе» обдиру лицевые соторны, загрунтую уже «лицевым» лесоналовским эпоксидником, отшпатлеваны на грубую и положен внутри по завальцовкам теросоновский окрашиваемый пу герметик, после чего двери будут водружены на свои законные места, отрегулированы по зазорам, ну а далее финишное шпатлевание и грунт с перетерками и уж тем более краска лаки будут уже на собранной машине, ибо по другому я не знаю как сделать зеркальные бочины. Все буду освещать, так что как говориться смотрите и увидите =)
Всем спасибо, Ваше внимание к данному проекту меня только лишь подстегивает и придает сил, так что встретимся в след сериях.
Ну и по классике - Удачи!!!

Сообщение отредактировал vogr: 02 October 2012 - 23:06

[pruban78]

Дам совет как быстрее ободрать краску с лицевых частей.

 

Шаг первый: береш фен и шпатель с деревянной ручкой.Когда будеш греть деталь феном - будеш видеть как деталь деформируется,но не стоит пугаться,когда остынет - все станет на свои места.Греть феном до вздутия краски не стоит.Прогревай деталь и поддевай краску шпателем.
Шаг второй: Полировальная машинка и наждачка Р80 на минимальных оборотах убираеш остатки краски.
Если деталь алюминиевая,то Р180 на эксцентриковой машинке,но это так,на всякий случай,на 123м это не грозит
Делать такую процедуру стоит когда на машине несколько слоев краски.Если слой один - тогда сразу полировалкой.

[vogr]

слой 1, так что буду сразу полировалкой, скажем так если сдирать 80 на полировалке, а потом грунтануть ЕР в нешлифуемой версии, риска будет сильно видна? просто я думал драть 150кой на полировалке а потом еще 150 на эксцентрике чтобы риску совсем убрать чтобы она на грунт не перешла, так как быть? и вообще если на метал то ЕР на какую риску оптимально ложить в кач-ве первичного антикор грунта?

[pruban78]

слой 1, так что буду сразу полировалкой, скажем так если сдирать 80 на полировалке, а потом грунтануть ЕР в нешлифуемой версии, риска будет сильно видна? просто я думал драть 150кой на полировалке а потом еще 150 на эксцентрике чтобы риску совсем убрать чтобы она на грунт не перешла, так как быть? и вообще если на метал то ЕР на какую риску оптимально ложить в кач-ве первичного антикор грунта?

Я после 80ки красил мокрый-по мокрому- риски не было.
Забыл сказать,между подошвой и наждачкой использую паролоновый переходник ,или мягкую 3М-овскую пдошву для полировочных кругов,но она маленькая в диаметре и не всегда удобно

[vogr]

после 80ки на чем на эксентрике или на полировалке, на эксентрике риска в среднем в два раза меньшие ведь получается, поэтому и спрашиваю уточняю... мягкая зачем чтобы кантики не сбивать?

[pruban78]

после 80ки на чем на эксентрике или на полировалке, на эксентрике риска в среднем в два раза меньшие ведь получается, поэтому и спрашиваю уточняю... мягкая зачем чтобы кантики не сбивать?

80ка на полировалке.
Мягкая подошва,чтоб не наделать нарезки на металле,и как ты правильно заметил,не посбивать канты и т.д.
Если боишся,возми ненужную деталь,и попробуй сделать, как я говорю.
Я свою машину всю так ободрал,и не только свою.

Сообщение отредактировал pruban78: 03 October 2012 - 21:39

[vogr]

Привет Всем! Спешу поделиться с Вами своими наработочками, по теме антикор защиты, на этот раз постараюсь коротко и ясно, и так приступим!!!

 

В прошлой серии, были показаны зачищенные до нуля и загрунтованные навесные эл-ты кузова, а точнее их внутренние части, т.к. занимаюсь сейчас только ими. Для тех кто не в курсе, напомню что юзались нашенские грунты фирмы Реофлекс(2к кислотник+2к эпоксидник) именно в такой последовательности. Как мы знаем эпоксидный грунт прекрасно защищает от проникновения влаги и воздуха, но как и любой грунт представляет из себя сухую хрупкую пленку, которая легко может повредиться вылетающим из под колес гравием, поэтому его следует защитить чем либо эластичным, например битумной мастикой.

 

Так и поступим, но вспомнил я свои старые крылья, а точнее потенциальные места развития коррозии на них, и понял что не последнюю роль имеет конфигурация крыла где имеются соединения внахлест, тупиковые зоны, накапливается грязь и соответственно очень комфортно там себя чувствует. Чтобы ее туда не пустить все подозрительные места промазал лучшим на мой взгляд средством из тех что я перепробовал на данный момент, это стекольный клей-герметик теросон, перед нанесением клея места закладки были пройдены красным скотч-брайтом, дабы сбить немножко верхнюю пленку грунта, так сказать обновить подложку, ведь крылья были загрунтованы достаточно давно, советуют для обеспечения максимальной адгезии проходить перед нанесением любого след слоя чего-либо абразивными материалами, если деталь стояла открытой более суток. То же самое повторил на капоте, вот только герметик брал окрашиваемый полиуретановый, т.к. капот изнутри хотел покрасить по заводу в черный мат.

 

После нанесения оставил герметики сохнуть в течении суток, тем временем зашкурил на капоте подтеки, заматовал и крылья и капот полностью изнутри и покрасил капот как и планировал. Что касается крыльев, то на них при помощи пистолета нанес мастику Body 930, на два крыла ушла баночка 1кг+100гр 646 раствора. Вот кстати маленькая приколюшка, хотел показать, сделана самостоятельно из обычного электрода - зажимается в обычную дрель и очень ею удобно размешивать материалы в банках, а мешать их надо обязательно т.к. за время транспортировки они обычно расслаиваются, хорошо перемешанный материал это закон. Пистолетом можно сделать любую текстуру, но я не заморачивался, просто напылил чтобы было, но получилось как там и было с завода. Капот изнутри задул самым обычным акрилом Vika 1K черный мат – тоже почти как на заводе, почему почти, да потому что к моему великом удивлению когда зачищал капот не нашел на его внутренней стороне привычного электрофорезного мерсогрунта серозеленого цвета, который наноситься погружением в ванну, поэтому на мерсе он есть везде, даже внутри коробов и на крыши и на днище и в стойках и везде, убеждался лично когда резал такой мерс на металл, а вот на капоте что-то не было была лишь черная краска под которой потихоньку разрастались ржавые точки, наверное по причине отсутствия грунта и разрастались собственно. Но после пескоструя теперь там кислотно-эпокисдный бутерброд, который я и закрыл черной матовой «под завод». Также немного потренировался на дворниках, зачистил до металла, первый раз задул эпоксидным с подтеками, потом пришлось вышкуривать как и капот, поддул грунтом и покрасил «по мокрому».
Вот как то так я вижу процесс обработки, скорее всего когда доберусь до днища, прикуплю пару 5л баночек этой 930 Body (разводиться и пролетает на ура, высыхает быстро, по виду пленки почти не отличается от 3M-овской при ценнике вдвое дешевле) и задую ей днище и еще разочек по арочкам и крыльям пройдусь , думаю лишним не будет. На сегодня все, мои дорогие, обнял, пошел трудиться!

 

Сообщение отредактировал vogr: 06 October 2012 - 19:04

[baiker022]

у себя делал так брал 3м-ский шовный герметик выдавливал его весь в чашку разводил растворителем кисточкой наносил на поверхность после высыхания наносил боди 950 мастику сверху. в итоге получается эластичное покрытие...

[pruban78]

у себя делал так брал 3м-ский шовный герметик выдавливал его весь в чашку разводил растворителем кисточкой наносил на поверхность после высыхания наносил боди 950 мастику сверху. в итоге получается эластичное покрытие...

А почему не купить готовый кистевой герметик?

 

[kit123]

Вот как то так я вижу процесс обработки, скорее всего когда доберусь до днища, прикуплю пару 5л баночек этой 930 Body (разводиться и пролетает на ура, высыхает быстро, по виду пленки почти не отличается от 3M-овской при ценнике вдвое дешевле) и задую ей днище и еще разочек по арочкам и крыльям пройдусь , думаю лишним не будет. На сегодня все, мои дорогие, обнял, пошел трудиться!

Труды твои просто титанические. Хочу заметить по поводу 930-го. Со временем он хиреет. Мне больше нравится 950-й. Так как он того же производителя, то если есть желание, покрой по 930-му крылья 3-мм слоем 950-м. Он с резиновым наполнителем. Будет хороший шумоизолирующий слой.
Успехов тебе!

[vogr]

Труды твои просто титанические. Хочу заметить по поводу 930-го. Со временем он хиреет. Мне больше нравится 950-й. Так как он того же производителя, то если есть желание, покрой по 930-му крылья 3-мм слоем 950-м. Он с резиновым наполнителем. Будет хороший шумоизолирующий слой.
Успехов тебе!

ок, пасиб, записал, будем искать а то он у нас не популярен

[vogr]

На этот раз еще пока не сделал новых фот, хотелось бы внести ясность(для тех кому интересно есеснно=) в вопросе применения при реставрации(или просто качественном ремонте) спец. антикор. грунтов, в частности кислотных и эпоксидных, а то многие кто не профильно занимаются ремонтом авто(ну как я), слышали о их существовании из форумов где информация часто подается неполно и непонятно, и как следствие применяют их неправильно или излишне сложно, что приводит к нарушениям технологии, в части касающейся, рекомендуемой толщины лкп, что в свою очередь приводит к уменьшению эластичности покрытия и подверженности сколам и трещинам. Как грамотно пользовать эти грунты не нарушая концепцию правильной технологии об этом и пойдет речь...

Итак... Кислотные и эпокисдные грунты разных производителей имеют разные хар-ки, но вот если кислотник 2К то как правило в составе отвердителя фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом позволяя ему встать, а излишки реагируют с металом, создавая на его пов-сти фосфатную пленку если наноситься на чистый металл, если в метале есть неглубокая ржа(окисел железа) или окисел(окисел аллюминия), то фосфорная к-та также превратит его фосфат, но в силу ограниченного содержания свободной кислоты это произойдет лишь на мкм, так что не стоит думать что кислотный грунт справиться с глубокой ржой, скажем так ему под силу точки оставшиеся после зачистки отрезным диском на болгарке или пескоструя. если кислотник 1к, то там вообще нет кислоты а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она, переход на 1к кислотники ведущих фирм производ лкм связан с меньшей токсичностью бутираля по сравнению с кислотой, про то что вы хотите им восстанавливать ржавые авто, производителям насрать, кислотник 1К юзают для создания адгезиозной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинковке. Что касается эпоксидника, то вот это по настоящему грунт для реставрационных работ и борьбы со ржавчиной, но опять же под ржавчиной я понимаю либо маленькие точки после зачистки болгаркой и отрезным кругом либо после пескоструя и т.п., если вы собираетесь лечить ржавчину просто щеткой на болгарке а если еще и болгарка без регулировки оборотов и вы на большой скорости этой щеткой просто нализываете свежий металл на ржавчину, то можете вообще не заморачиваться а просто любой грунт и покрасить, все это благополучно вздуется через некоторое время в зависимости от состояния оборотной стороны листа.

 

А вот если реально заморачиваетесь по полной программе, тогда эпокисдник вам поможет, объясню почему.
Во первых: эпокисдник не пропустит к месту на которое он нанесен ни воздух ни воду(в отличии от всех остальных грунтов), Во вторых: в фирменных эпоксидниках именитых фирм (Ну напр. Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, и т.д.) реально в соответствии с техничками содержиться в необходимых количествах фосфат цинка, который намного менее токсичен нежели фосфорная к-та, но при реакции с водой, спец добавленной в отвердитель в опред кол-ве, дает нам все ту же фосфорную кислоту, но уже не в воздухе а на детали, во время сушки и становления грунта, а там уже фосфорка дальше будет делать свое дело как и описано выше. тем самым эпоксидник в состав которого входят фосфаты(это можно поглядеть в паспорте безопасности), по методу антикор защиты является кислотным фосфатирующим грунтом, вот только с другими свойствами которые повышают эксплуатационные хар-ки(водо- воздухо-непроницаемость, прочность пленки и т.д)
В третьих, на эпокисдник сразу можно шпатлевать, чего не скажешь про кислотник, который надо перекрывать акриловым грунтом для шпатлевания, что усложняет процесс не делая его эффективнее.

Если мы рассматриваем многослойную технологию особо качественного ремонта, где первым слоем на голый металл(ну и в т.ч. качественно очищенный от возможной ржи) идет эп, далее по необходимости шпатлевка, после зачистки шпатлевки, как правило остается нек. кол-во протиров до голого металла, которые перед грунтом-наполнителем необходимо перекрыть для более качественной антикор защиты, вот тут то идеально подходит кислотник, которым можно тоненько поддуть(на мин. подаче) протиры, закрыв на них голый металл и далее уже спокойно лить грунт-порозаполнитель который с металлом уже никак не реагирует а лишь закрывает его пленкой. Но тут такой момент, как мы знаем все грунты кроме эп гигроскопичны, а следователно в местах протиров где будет нанесен кислотник и сверху порик, на металле мы будем иметь гигросокпичное покрытие которое в случае замывки грунта с водой либо скола до грунта во время постремонтной эксплуатации, при достаточном кол-ве воды сопособно напитать последнюю в себя на всю толщину вплоть до металла, тем самым породить коррозию, чего хотелось бы избежать. Ну собственно качественные еп грунты уважаемых фирм приведенных выше позволяют наносить их методом "мокрый по мокрому", которой подразумевает большее кол-во растворителя и как следствие меньшую толщину пленки и как следствие если тоненько поддуть ЕП, то тоже видно на послед слоях не будет, а значит можно поддуть ЕП тоненько, подождать минут 10-30 чтобы он заматовался и по еще не вставшему грунту лить грунт порик или краску, данный прием позволит нам решить проблему с гигросокпичностью(ну конечно для тех кого она волнует=) и выполнять работу на высоком уровне. В связи с вышеизложенным область применения традиционных кислотников сводиться именно к созданию адгезиозной пленки на алюминии и оцинковке.

Отмечу, что все вышеизложенное относиться ЕП грунтам уважаемых фирм производ ЛКМ, которые заявляют о наличии в своих грунтах антикор добавок, а их репутация и опыт работы на рынке, лишают необходимости проверять либо смоневаться в их словах. Что касается дешевых ЕП грунтов, то вам повезет если там хотябы будет сам по себе эпоксидный грунт, который просто не будет пропускать воду, вот как напрмер ЕП от реофлекса, который я пользую на нутрянку, воду он держит, проверял лично, а по поводу антикор добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, который хрен найдешь, поэтому и расчитывать на антикор эффект не стоит, вот почему на нутрянку я всегда и лью сначала реофлексовский кислотник, который худо бедно но что-то должен протравить, а уж потом закрываю его ЕП.

Вот вам мои небольшие наблюдения по поводу этих спец грунтов и как их применять, а то на форуме очень много ерунды, много неразвернутых реплик реально грамотных маляров, и в результате у новичка полная каша в голове которую надо как то прояснить, на его же благо. Чем собсна и занимался Ваш покорный слуга.

Вообщем Всем Удачи!

[Cannibal Mad]

а по поводу антикор добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, который хрен найдешь

Ну-ка приведи мне этот ГОСТ!!!! Если он существует, то я его обязательно найду и здесь выложу.
Однако я процентов на 80 уверен, что будет не ГОСТ а ТУ, а ТУ такое дело, что их выдумывает себе каждое предприятие самостоятельно и в таком грунте может быть что угодно.

[alex_W124]

Как грамотно пользовать эти грунты не нарушая концепцию правильной технологии об этом и пойдет речь...

Итак...
А вот если реально заморачиваетесь по полной программе, тогда эпокисдник вам поможет, объясню почему.
Во первых: эпокисдник не пропустит к месту на которое он нанесен ни воздух ни воду(в отличии от всех остальных грунтов), Во вторых: в фирменных эпоксидниках именитых фирм (Ну напр. Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, и т.д.) реально в соответствии с техничками содержиться в необходимых количествах фосфат цинка, который намного менее токсичен нежели фосфорная к-та, но при реакции с водой, спец добавленной в отвердитель в опред кол-ве, дает нам все ту же фосфорную кислоту, но уже не в воздухе а на детали, во время сушки и становления грунта, а там уже фосфорка дальше будет делать свое дело как и описано выше. тем самым эпоксидник в состав которого входят фосфаты(это можно поглядеть в паспорте безопасности), по методу антикор защиты является кислотным фосфатирующим грунтом, вот только с другими свойствами которые повышают эксплуатационные хар-ки(водо- воздухо-непроницаемость, прочность пленки и т.д)
В третьих, на эпокисдник сразу можно шпатлевать, чего не скажешь про кислотник, который надо перекрывать акриловым грунтом для шпатлевания, что усложняет процесс не делая его эффективнее.

Если мы рассматриваем многослойную технологию особо качественного ремонта, где первым слоем на голый металл(ну и в т.ч. качественно очищенный от возможной ржи) идет эп, далее по необходимости шпатлевка, после зачистки шпатлевки, как правило остается нек. кол-во протиров до голого металла, которые перед грунтом-наполнителем необходимо перекрыть для более качественной антикор защиты, вот тут то идеально подходит кислотник, которым можно тоненько поддуть(на мин. подаче) протиры, закрыв на них голый металл и далее уже спокойно лить грунт-порозаполнитель который с металлом уже никак не реагирует а лишь закрывает его пленкой. Но тут такой момент, как мы знаем все грунты кроме эп гигроскопичны, а следователно в местах протиров где будет нанесен кислотник и сверху порик, на металле мы будем иметь гигросокпичное покрытие которое в случае замывки грунта с водой либо скола до грунта во время постремонтной эксплуатации, при достаточном кол-ве воды сопособно напитать последнюю в себя на всю толщину вплоть до металла, тем самым породить коррозию, чего хотелось бы избежать. Ну собственно качественные еп грунты уважаемых фирм приведенных выше позволяют наносить их методом "мокрый по мокрому", которой подразумевает большее кол-во растворителя и как следствие меньшую толщину пленки и как следствие если тоненько поддуть ЕП, то тоже видно на послед слоях не будет, а значит можно поддуть ЕП тоненько, подождать минут 10-30 чтобы он заматовался и по еще не вставшему грунту лить грунт порик или краску, данный прием позволит нам решить проблему с гигросокпичностью(ну конечно для тех кого она волнует=) и выполнять работу на высоком уровне. В связи с вышеизложенным область применения традиционных кислотников сводиться именно к созданию адгезиозной пленки на алюминии и оцинковке.

Отмечу, что все вышеизложенное относиться ЕП грунтам уважаемых фирм производ ЛКМ, которые заявляют о наличии в своих грунтах антикор добавок, а их репутация и опыт работы на рынке, лишают необходимости проверять либо смоневаться в их словах. Что касается дешевых ЕП грунтов, то вам повезет если там хотябы будет сам по себе эпоксидный грунт, который просто не будет пропускать воду, вот как напрмер ЕП от реофлекса, который я пользую на нутрянку, воду он держит, проверял лично, а по поводу антикор добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, который хрен найдешь, поэтому и расчитывать на антикор эффект не стоит, вот почему на нутрянку я всегда и лью сначала реофлексовский кислотник, который худо бедно но что-то должен протравить, а уж потом закрываю его ЕП.

Вот вам мои небольшие наблюдения по поводу этих спец грунтов и как их применять, а то на форуме очень много ерунды, много неразвернутых реплик реально грамотных маляров, и в результате у новичка полная каша в голове которую надо как то прояснить, на его же благо. Чем собсна и занимался Ваш покорный слуга.

Вообщем Всем Удачи!

 

КрасаВчеГ!!!! Именно эту технологию и практикуют в Тойота-центрах (у меня там маляр знакомый, консультирует), может еще где. Мы же и на внутянку тоже Макс Майер льем. Результат отменный, правда дорого по материалам, зато работать приятно и засыхает намертво!
Протиры все-таки лучше ЕП, а не кислотником

[vogr]

Ну-ка приведи мне этот ГОСТ!!!! Если он существует, то я его обязательно найду и здесь выложу.
Однако я процентов на 80 уверен, что будет не ГОСТ а ТУ, а ТУ такое дело, что их выдумывает себе каждое предприятие самостоятельно и в таком грунте может быть что угодно.

да, ты прав, у ЕП Reoflex никакой не ГОСТ а всего лишь ТУ 2312-116-25546303-2011 "Лакокрасочные материалы на эпоксидной основе. Технические условия"

 

в тойота центре правильно походу делают, думаю что так должны делать во всех приличных местах, ибо а как еще можно дать хоть какую-нибудь гарантию

[vogr]

Всем Доброго Утра Дня Вечера Ночи =)!
На той недельке окончил обрабатывать нутрянку навесных частей кузова, собственно пост будет о последних "жертвах": крышка багажника и крышка люка. Ну собсна тут по накатанной: выявляем с помошью мягкой щетки на полировалке есть ли жучки в подозрительных местах, выбиваем ржу песочком, далее грунт и до лучших времен =)

 

Было как-то так: вцелом без криминала но где-то что то вызывало вопросы, то ржа то жучки.
Прошел песочком и в тот же день промазал кисточкой ЕР люк и багажник.
На след начал перечищать грунт, и заодно смыл скотчем и растиком ту сажу которй был замазан багажник, такое впечатление что заводская. Под ней обнаружил заводской эпоксидник, где без подозрений его оставил, тем более что это в основном обратная сторона усилителей багажника, еще кое-что прошкурил, все заматовал и залил ЕР. Кроме того сочинил крепеж для вакуумного ресивера корректора фар.
С завода завальцовка багажника была лишь немного промазана шовником, ну а где нет гермета там обычно поселяется то что на первых фотках, я решил что лишним не будет и положил от души полиуретана по периметру. Подсох, потом чутка подшкурил его и залил крышку в черный мат.

 

Есть вопрос к знатокам, как с завода красилась нутрянка капота и багажника? А то я вроде где-то читал что в черный мат, вот и покрасил =) А как на самом деле???

 

На этом полностью закончил пыхтеть над нутрянкой навесного, щас вот переставил машинку в гараже, завалил децл на бок и занимаюсь правым бортом, след пост будет о нем =)

 

Всем удачи!

 

[vogr]

просьба не молчать а смело высказываться не только по последнему посту, но и вообще. если будут какие-то советы или предложения, велком, критику так же воспринимаю адекватно =)

Сообщение отредактировал vogr: 17 October 2012 - 21:45

[pruban78]

как с завода красилась нутрянка капота и багажника?

Внутрянка капота,как и моторный отсек,красилась в цвет кузова.Если кузов красился металликом - внутрянка красилась без лака.
Крышка багажника и сам багажник красились либо в черый,либо в серый мат.