Всем привет! Значит, докладываю, в данный момент по тихому перекатываюсь от сварки к подготовке, дело это пыльное, грязное о чем свидетельствует пыль по гаражу, появившийся кашель, поэтому работаю в основном в респираторе, с угольными фильтрами, а он редиска тяжелый, и от него болит шея =) ну да ладно это все веселье, переходим непосредственно к процессам….
Этап №1: Работа от металла
Это значит, безжалостный снос старого лкп до металла, есть много разных способов, смывки, горелка+шпатель и еще много всего, но т.к. от смывки иногда бывают косяки потом на краске, а горелка отожжет и все внутренне покрытие(где я уже все грунтанул), поэтому для удаления краски был выбран наиболее подходящий вариант, а именно «шлифовка». Конечно же не руками =) и ни какими не эксцентриками, ибо это до следующего года будете сдирать, а самой что ни на есть болгаркой, а точнее полировалкой на 1500об. Обтрепанная об острые углы нутрянки дверей 125 тарелочка под липу была смонтирована на той же полировалке, которая в свою очередь была зажата в тиски, и с помощью разметки, чертилки и ножа была обрезана до диам 70 мм. Зачем? Для того чтобы использовать в качестве абразива полоски шкурки которые продаются на метры под шлифки, лента 70 мм, покупаешь вырезаешь кружок и радуешься =) если на поток можно сделать вырубной штамп, но пока обхожусь ножницами =) В качестве абразива, который может справиться с родным мерсопирогом(лаки краски грунты) за раз применяю P60 на полировалке и после проход P60 на эксцентриковой шлифмашинке. На ремонтные крылья покрытые сажей хватает и 150 на полировалке, а на полноценном лкп увы. Некоторые подумают что Р60 это мега грубо, объясню преимущества, во первых: очень быстрый съем лкп, и как следствие нет нужды елозить по одному месту, как следствие на 1500об нет и нагрева особо, ручной датчик температуры показывает град 40-50 =) В итоге плюсы: высокая скорость работы, которая как мы знаем лишней никогда не будет(даже при таких материалах на одну дверь уходит часов 5), не перегревается покрытие на внешней стороне листа, не образуются пузыри, зоны нестабильности на металле, не «ведет» плоскость, минусы: после первого грунтования в 1 слой ЕР в нешлифуемой версии, после P60 на полировалке (орбиталки по сути) и после мягкой укороченной щетки на той же полировалке(для кантов и труднодоступных мест) просматриваются еле заметные круговые риски именно от орбиталки, если хотите чтобы риски не были видны даже после слоя грунта в 25мкм, тогда используйте эксцентрик, в его чешую практически ничего не просаживается, да еще он к тому же «увеличивает» номер абразива в 2 раза(P60 на эксцентрике оставляет риску как P120 на орбиталке ). Т.к. я имею бытовую эксцентриковую машинку 400Вт маде ин китай, и более менее приличную полировалку, которая к слову сказать после 2-3 часов непрерывной работы на 1500об, совершенно не нагревается(тьфу Х 3=), то соответственно поручил более тяжелую работу полировалке, дабы тупо не спалить эксц. которой еще предстоит поточить шпатлю. Что касаемо техники съема краски полировалкой Р60, ею можно запросто «накопать ям» и посбивать канты если работать неаккуратно, если в двух словах то давление должно быть минимальным, инструмент должен довольно быстро перемещаться по плоскости туда-сюда, еле касаясь краски, при таком стиле, ничего не «накапывается» и особо не перегревается, что мне и нужно. По поводу грубости абразива P60, не знаю у кого как я использую тот что продается у нас в магазах, простой как дом китайца Sunmight, во всяком случае для съема краски, для грунта и шпатли мож раздобуду че нить поприличней типа Mirka, 3M, так вот этот, зеленый санмит, P 60 на старте где-то после 1/3 двери подтупливается и становиться более похожим на Р80-Р100, на дверь уходит где-то 2-3 кружка по 70мм, поначалу пробовал снимать краску кружками 150мм, но быстро забросил эту идею, т.к. орбиталка не лежит плошмя на плоскости как эксцентрик, и шлифовать приходиться краем диска, который в свою очередь быстро засаливается и кружок приходиться менять, хотя он еще не израсходовал свой ресурс центр не работает вообще, в случае же с 70 мм кружками, за счет малого диаметра ими можно работать и плошмя и под углом, и абразив изнашивается равномерно, вообщем всем советую только подбирайте абразив в зависимости от объемов и задач, если небольшой объем идеальны синтетические круги из вспененного чего-то они вообще не коцают металл и не греют практически, но нормально стоят, и на весь кузов таких уйдет уйма, так что мой выбор Р60.
2. Этап №2: Эпоксидный грунт
Тут рассказывать особо нечего, разве что про материал.
Т.к. процесс восстановления моего зверя перешел от сварки и обработки внутренних частей лицевых панелей дверей, капотов, багажников полов и пр. т.н. «нутрянки» где я ставил эксперименты с совместным нанесением кислотных и эпоксидных грунтов фирмы реофлекс, вопреки запретам техничек. К нанесению многослойного лкп на лицевой части панелей, то соответственно принимая во внимание тот факт, что материалы используемые для создания внешнего лкп будут двух трех отлично зарекомендовавших себя мировых производителей лкм, которые помимо другого уровня качества также имеют и немалую стоимость, не говоря уже о трудозатратах по подготовке и комплексе мероприятий по их нанесеню включая аренду покрасочной камеры и оплату работы маляра, экспериментов и отступлений от техничек больше не будет, все работы будут выполняться согласно рекомендациям, от температуры и вентиляции в помещении до регулярного обезжиривания и настроек и параметров краскопультов, естественно на стадии подготовки с поправкой на мои гаражные условия =)
После обезжиривания и протирки наносим китайским хвлп войлетом аб-17г 1.4мм, эпоксидник Лезонал в нешлифуемой версии(2:1:1) на 123-ю дверь/переднее крыло идет 150ml смеси на один слой, давление при вжатом курке 2 атм, подача по способностям главное на наделать соплей, хотя их на всех этапах моей погдотовки их как и гаражную пыль легко удалить, а вот красить и лачить будет мой друг маляр в проф. камере, так что его сопли и пыль это его проблемы =) мне главное качественно подготовить.
Даем 1 полный мокрый слой на деталь, проходим сначала все края и торцы, а потом как обычно как будто их нет по плоскости. Сушим и запаковываем до лучших времен. Так планирую ободрать и обработать в один слой весь кузов по внешке, потом освежить легонько красным скотчем и грунтануть толстослойным грунтом в шлифуемой версии или жидкой шпатлевкой, еще не решил, а уж после шпатлевать традиционными шпатлями со стекловолокном и софтом что останется. Что посоветуете по жидкой шпатле стоит ли ей пользоваться, или лучше пройтись обычным грунтом выравнивателем, тот что собираюсь юзать я держит 100мкм на слой???
Смотрим фотки, комментируем и до связи, я пошел чистить дальше =)
Всем спасибо за внимание!
и это только половина запланированных работ.
