Сообщений в теме: 106

[Cult]

возникла проблема с "корытом" люка на 116-ом, банально сгнило. Корыто также как и сам люк один в один подходят от 123 модели. Счастью нет предела. Реставрация продолжается)

[ЗоМер]

Про электромагнитную, магнитную, виско(гидро) муфты :

я уже несколько раз писал на какие моторы какие муфты ставятся! напишу ещё раз! модераторы повесте это как нибудь чтоб видно было, ей богу, раз в неделю такой вопрос у кого нибудь рождается!
МАГНИТНАЯ- устанавливалась на М123 и М110 на 123-х и 126-х кузовах
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ставилась на М-102 и ОМ-601
ВИСКОмуфта(она же гидро) на все остальные М-103,104,111(на 124-х 202-х 210-х кузовах), 117,119, ОМ-602,603,604,605,606,617
вариантов других небыло!!!
например нет на 103-х моторах электромагнитных муфт или на 102-х вискомуфт!!!
каждая из муфт, кроме магнитной, имеет несколько вариантов, для каждой модели своя, подбирайте по ВИНу!!!

 

Удачи !

[RUS't]

несколько советов по ремонту печки (которая с кондиционером):
1. если необходимо менять моторчик - все просто берем моторчик с крыльчаткой и едем в магазин или на разбор и подбираем копию. Существует два вида диаметров самого моторчика (в штатное место входит без проблем и тот и другой диаметры, разная длина защелки моторчика) и также диаметр крыльчатки - вот тут стоит подобрать необходимый диаметр крыльчатки, так как большее в меньшее не вставить.
2. при замене корпуса - внешне корпуса будут похожи, но могут оказаться под разные диаметры моторчика и крыльчатки, подбор по номеру тоже может дать ошибку из-за диаметров, номер корпуса печки указывается на верхней крышке.
3. радиаторы печки бывают по крайней мере двух видов - один потолще, другой поуже, если более узкий воткнуть в печку для более толстого то все встает норм, а вот если наоборот - он входит и встает на штатное место, но при сборе печки трубки радиатора мешают открытию\закрытию заслонки циркуляции\забора воздуха и просто могут перетереться
4. основная утечка антифриза в печке - крепление патрубка внизу радиатора печки, лечится герметиком
5. для снятия печки (когда торпеды уже нет) снять горизонтальный (поперечный) усилитель и снять!!! стойку на которую он опирается, тогда гарантировано что ничего не сломаете, и перед тем как вытаскивать печку из штатного места внизу ближе к водительскому сидению с одной стороны и ближе к пассажирскому сидению - отсоединить шланги, для этого их нужно вкручивать вниз со штырей печки
пока вроде все)))

[BAF.F1]

Из книги взято:

 

Если тормозной поршень руками не вытаскивается, то можно автомобильным насосом его выдавить из суппорта. Берём маленькую деревяшку толщиной 2-3 см и кладём на суппорт между выступом для колодок и поршнем. Шланг от насоса засовываем в отверстие для тормозного шланга и качаем. Поршень начнёт выходить и выстреливает. Будьте осторожны, выших пальцев между поршнем и суппортом не должно быть, а то травму можно получить.

 

Я насос не вкручивал, просто засунул в отверстие и стал качать - получилось, а стреляет поршень страшно!

[sanych]

Много рассуждали о способах восстановления суппортов, конкретно - извлечению закисших поршней. Но вот столкнулся с тем, что ни гидравликой, ни компрессором не сдвинуть. И тут вспомнил о братьях Черепановых! Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится!
Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -


ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!

снимаем суппорт, отрываем старый пыльник,
Главное-сначала
1 снять ржавчуну с поршня,
2 осаживаем поршень до конца внутрь цилиндра(я использовал короткий удлинитель для головок и молоток)
3 сснимаем ржавчину с цилиндра через щель между поршнем и цилиндром (подходящая отвертка плоский шлиц)
4 продуваем, чистим по максимому, смазываем маслом моторным
5 акуратно 2мя плоскими отвертками поднимаем сколько выдет и снова осаживаем снова поднимаем
За несколько раз все выдет, поршень не поломаете

[garag45]

Демонтаж салентблоков в задней подвеске 123-го
На днях поменял все салентблоки в задней подвеске. Процедуру доверил единственному кому доверяю ремонт авто без присмотра старому товарищу Лощакову Геннадию. Люди близкие к автоспорту в Набережных Челнах его знают. К делу. Способы извлечения резины почерпнутые мною в кладезе коллективных знаний его не вдохновили. Демонтаж втулок занял несколько минут. Он высверлил резину вокруг, объём уменьшился и салентблок выпрыгнул практически сам. Работа выполнялась на яме не выкатывая мост. Я думаю очень хороший способ.

[Родригес]

Друзья! Смею утверждать, что возможности ультразвука безграничны! В определенных рамках, разумеется...
Недавно починил ультразвуковую стиральную машинку "Ретона" своей соседки... (т.е. припаял один проводок), и решил проверить сиё чудо российской космической техники , пока она (соседка) не затребовала прибор назад... В пластмассовый тазик налил воды и положил туда распредвал убитого мотора (неприглядного вида, черного цвета с лаковым налетом - тыщ 250 прошел, наверное, мотор ВАЗ 2108), затем добавил 5 мл "Фери" какой-то... Включил в розетку - ничего не происходит... В гараж снова попал только через 16 часов - и обалдел: вода в тазике - черного цвета, распредвал после минутного протирания пластмассовой щеточкой - как только что из магазина!!! Только кривой и с задирами. Вид просто новой детали! Для меня это открытие. Таким способм ведь можно и головку очистить, и радиатор (особенно актуален радиатор печки на W201, он ведь без салонного фильтра работает?) А если эту сра@ую "Ретону" к каждой свече поочередно присоединить ненадолго при работающем двигателе? А если в бачок раширительный опустить? Пойду на днях себе такую шнягу куплю. Пригодится в гараже детали разные мыть...

[greid]

мой секрет ремонта- купил газовый паяльник на вид как авторучка заправляется как зажигалка греет узким пламенем как пьезозажигалка (турбированая) гайки отворачивать на ура для примера менял втулки стабилизатора одну шпильку сломал- после приобретения етого девайса- остальные семь гаек открутил-закрутил поменял 4 втулки за 30 минут во дворе дома (извините если многа букв)

[andri]

про регулятор холостого хода на 102 моторе если он рабочий и подклинивает то вылечить как временная мера можно след образом промыть основательно карб клинером капнуть вдшкой и немного масла после всего этого капнуть на какое то время поможет но это временная мера а готовить деньгу на покупку нового. или исправленного так как такие продаются и с гарантией.более сказать нечего это всего лишь временная мера по его оживлению.вот такой маленький секретик небольшого ремонтааааа

[Don Sanchess]

про регулятор холостого хода на 102 моторе если он рабочий и подклинивает то вылечить как временная мера можно след образом промыть основательно карб клинером капнуть вдшкой и немного масла после всего этого капнуть на какое то время поможет но это временная мера а готовить деньгу на покупку нового. или исправленного так как такие продаются и с гарантией.более сказать нечего это всего лишь временная мера по его оживлению.вот такой маленький секретик небольшого ремонтааааа

 

Карб клинер сам не справится, нужно ему в помощь дать Винса для очистки инжектора.
Берём какой-нибудь сосуд, например разрезанная пластиковая бутылка, в него ставим вертикально РХХ, наливаем Винса столько, чтобы воздушные отверстия РХХ были полностью в Винсе или чтобы уровень был на 2 мм выше, чем самая верхняя точка воздушного отверстия, больше нельзя, обмотки и прочие электрические внутренности могут раствориться.
Ждём полчаса, если Винс не почернел, подаём 12 В на РХХ длительностью не более 1 секунды, ещё раз подаём 12 В и так 50 раз, Винс должен сильно почернеть. Меняем Винс, процедуру подачи 12 В повторяем, до тех пор, пока Винс не перестанет чернеть. Если на шторке останутся куски грязи и чёрные пятна - это прекрасно сдувается под давлением нормальным Карб Клинером, т.к. Винса под давлением нет. Всё. Шторка не должна застревать. В этом можно убедиться, подавая 100 раз кратковременно 12 В на РХХ не более 1 секунды, если хоть раз шторка застряла, значит нужно ещё раз промывать/менять/разбирать, что получится.

 

В идеале шторка очень быстро ходит, т.е. внезапно исчезает, появляется. Не должна ползать, застревать, медленно перемещаться.

Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 April 2011 - 21:09

[ilyxa_SPB]

Для того чтобы починить плату реле или другую электронную плату, необходимо перед пропайкой очистить лак со стороны bottom кисточкой с ацетоном, процедура зинимает не более 5 минут, после чего становятся видны все отвалившиеся штырьевые выводы или непропаянные smd компоненты. После этого начинаем пропаивать, тут лучше использовать качественные припои и флюсы, некоторые выводы иногда приходиться, не поленившись, вынуть и сосребсти скальпелем, стараемся не паять один вывод больше 3 секунд, смываем флюс тем же ацетоном с кисточкой. Далее, убедившись в работоспособности, заливаем несколькими слоями лака, можно также кисточкой.
PS Пока не снял лак видел 3 непропая, по лаку паять плохо, решил снять, после чего стало видно, что надо пропаивать намного больше - почти всю плату.

Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 17 September 2011 - 22:01

[нервный]

Для прокачки тормозов на 124-ом надо тормозуху в бачке держать с "горкой" постоянно, иначе будет попадать воздух в систему.Даже с пололованой бачка.

[Atos12]

Экстренная натяжка многофункционального ремня 102 двигателя.

 

Поехал я как то раз, после ремонта, к одной девочке. А жила она в области, а понесло меня на ночь глядя, да ещё и в воскресенье. И по прошествии 60 км я заглох.

 

Выяснилось, что мой натяжитель ремня ни хрена не натягивает. И уже стемнело...и дождь идёт. Оставалось одно: пропадать!

 

После двух часов мучений, попыток закрутить центральный болт (спасибо добрым людям за головку на 19), я уже совсем было отчаялся... Стемнело, моя белая водолазка изменила свой цвет на черный...

 

И тут я нахожу у себя в багажнике строп. Недолго думая отрезаю кусок метра полтора, один конец привязываю к натяжителю этого несчастного мультифункциональго ремня, натягиваю и вторым концом креплю к чашке переднего амортизатора (там есть щели очень удобные). Завожусь с толкача-и вот оно счастье! И к девочке успел и домой потом прилетел.

 

Надеюсь сей способ кому -нибудь поможет в трудной ситуации!!

Сообщение отредактировал Atos12: 01 February 2013 - 13:22

[timon124]

еще частая ошибка, сайлентблоки надо затягивать на опущенной машине, если затянуть на поднятой, то при опускании резина
салентов будет в напряжении и ее срок службы существенно сокращается.

[St_r_Anger]

При замене тормозного диска его нужно откручивать от ступицы, зажав в тисках. В моем случае дело было на стоянке, тисков не было. Прикрутил ступицу к колесу, положил на землю и попросил охранника со стоянки минутку постоять на колесе, этого времени хватило, чтобы воротком с надетой на него 60 см трубкой стронуть болты с места.

Сообщение отредактировал St_r_Anger: 24 March 2013 - 19:12

[TOXA126]

недавно пришлось менять на 126-ом подшипники в передней ступице. маленькая обойма отлично выколачивается головкой на 32.

[aleksys1966]

как альтернатива сварки
сквозные дырки от коррозии кузова очень удобно ремонтировать, исполбзуя дрель, заклепки и клепочник..предварительно дырку зачищаем от ржавчны, покрываем зместо для заплатки и саму заплатку гудроном (или чем то таким же гадостно-липким) , засверливаем пару-тройку отверстий под саморезы (что-бы держало предварительно), а затем отверстие за отверстем, заклепку за заклепкой...сверху опято же гудроноантигравием.....

[persona_non_grata]

И через год получаешь гнильё по периметру в два раза больше изначальной дырки из-за алюминиевых заклёпок, потому что стальные попробуй ещё найди.

[aleksys1966]

И через год получаешь гнильё по периметру в два раза больше изначальной дырки из-за алюминиевых заклёпок, потому что стальные попробуй ещё найди.

наверно вы в курсе, что достаточно много крепежа на кузове W124 крепится именно заклепками? и ничего не гниет..впрочем, через год отпишусь всенепременно..но хочу вам сказать, что клепка в "домашних" условиях гораздо технологичней и предпочтительней сварки))))

[Игорь83]

наверно вы в курсе, что достаточно много крепежа на кузове W124 крепится именно заклепками? и ничего не гниет..впрочем, через год отпишусь всенепременно..но хочу вам сказать, что клепка в "домашних" условиях гораздо технологичней и предпочтительней сварки))))

А еще через год мы получим кучу гнили из-за битума, ибо он имеет отвратительную отгезию с голым металлом! Я так однажды по доброму совету, очистил до голого металла полы под коврами на ВАЗ 2108 и замазал все битумной мастикой. Года через полтора разбираю салон и теряю сознание, ибо полы соржавели полностью. Так что прежде чем наносить какие либо мастики и прочее "липкое" нужно обезательно грунтовать!!! Всем удачи!