Сообщений в теме: 46

[MB116.963]

Около 50 градусов точно не помню. Там на датчике выгравирована температура.

[Pavel178]

Ага! Спасибо!

[thomas1234]

Я победил свою проблему с плавающими оборотами ))))
Все оказалось настолько просто:
Перво наперво, когда у меня начинали скакать обороты - у меня двиг начинало чуток потряхивать. Вот ездил я так долгое время, а тут на днях решил замерить компрессию... После смены колец пробежал уже 7000 км
7 горшков по 14 держат, а если покрутить как следует то и до 14.5 поднимается, а один, зараза, цилиндр еле еле до 10 натягивал и крутить долго надо было.
Снял я рокера с этого цилиндрика - и вот оно счастье. 1 оборот стартером и 14 очков на манометре.
Установил на место 1 рокер - 14, поставил второй - вот они 10. Поменял гидрик - и всё встало на круги своя....
Получается у меня гидрик подклинивал и не давал закрывать клапан до конца.
Больше никаких подергиваний, двиг при работе как вкопанный.
Можно снова монетку ставить (после замены колец она стояла у меня и примерно через 3 тыши перестала) - а я вся грешил не туда, уже хотел на ебее руд заказать....

 

Кстати, по паспорту у нас с тобой на трассе расход должен быть 10.5 при 90км/ч.

Теперь у меня расход по городу с кондеем порядка 15
Смешанный - 13 - 14
Чисто трасса ещё не пробовал засекать.

Сообщение отредактировал thomas1234: 04 July 2014 - 12:49

[Pavel178]

Я победил свою проблему с плавающими оборотами ))))
Получается у меня гидрик подклинивал и не давал закрывать клапан до конца.
Больше никаких подергиваний, двиг при работе как вкопанный.
Можно снова монетку ставить (после замены колец она стояла у меня и примерно через 3 тыши перестала) - а я вся грешил не туда, уже хотел на ебее руд заказать....

 

Интересно.. У меня на холодном (градусов до 60) постукивает гидрик. Это проходит после полного прогрева.. Идея интересная, надо будет померить компрессию =)
Как вообще гидрики проверяются? как понять какой стучит?

[thomas1234]

У меня от деда досталось устройство для прослушки движков. А так можно и по старинке - берешь палочку, один конец к уху - вторым тыкаешь по движку

[Pavel178]

У меня от деда досталось устройство для прослушки движков. А так можно и по старинке - берешь палочку, один конец к уху - вторым тыкаешь по движку

Все гениальное просто =)
Попробую

[Pavel178]

Восстановил резьбу в дозаторе, поставил на место РСД.
Поставил новый блок ХХ (идл спид контрол)
Выставил УД на полностью прогретом двигателе 3.8, на холодном получилось - 0.6(знаю, что мало)
Системное давление 5.0
Настроил смесь.
Горячая работает как часы.

 

Холодная заводится, обороты не выше 500, работает очень тяжело. На газ реагирует очень плохо, обороты все-таки набирает, но при отпускании газа обороты проваливаются ниже 500 и машина глохнет. Короче слишком переобогащенная смесь. На сброс разьема с ДВЗ не реагирует. УД низкое, воздуха мало.

 

Если подниму УД на холодном, оно автоматически возрастет и на прогретом. И составит 4.3-4.5.
Как быть? Здесь есть (и много куда еще растиражирована) методика настройки РУДа, но она освещает только один вопрос - что сделать с РУД, чтобы повысить давление на прогретом двигателе, но никто не озадачивался вопросом как его понизить.
Может все-таки подложить под пружинку шайбочку. Это повысит давление. Но есть надежда, что оно возрастет на холодном двигателе(немного приподнимет пластину), а на горячем пластина выгнется на весь свой возможный диапазон и остановится. Таким образом РУД может сократить и время своего прогрева (

 

 

Часто встречаю слова, что рост УД прекращается на температуре 40 градусов (двигателя). У меня все совсем не так, оно растет по мере прогрева двигателя вплоть до 80оС. И "3-5 минут", как пишут, это только начало прогрева РУДа у меня =)

 

Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает что делать?
На холодную двигатель работает просто безобразно.

[persona_non_grata]

Для начала промыть штуцера РУДа, в одном есть фильтр-сеточка. Если давление не упало можно пошлифовать пружину (пружины, если с вакуумом).

[Pavel178]

Для начала промыть штуцера РУДа, в одном есть фильтр-сеточка. Если давление не упало можно пошлифовать пружину (пружины, если с вакуумом).

Сеточка как слеза - чиста и непорочна =)

 

Насчет подшлифовать пружины - интересная идея. Что это даст? Как я понял - основной прирост давления получается за счет прогрева пластины. Стоит ненадолго отключить разъем как давление начинает падать. На вскидку - за минуту упадет на 0,3 (приблизительно) при прогретом и на работающем двигателе. Т.е. тепло от двигателя дает гораздо меньший вклад чем одетый разъем на РУДе.
Так вот, если подшлифовать пружины, давление упадет и на холодном его может совсем не стать. Поэтому придется поднять немного вверх пластину, что в итоге приведет к еще большему росту давления на прогретом двигателе.
Поэтому не смещая базового положения пластины подпихнуть в самом начале ее немного вверх (подложив шайбу) кажется мне более удачной затеей. При прогреве пластина все равно не прогнется сильнее того, что позволяет ей ее упругость. все-таки 1,5-2 мм стали это вам не просто так...

 

Надо попробовать...... =)

 

На всякий случай спрошу теперь про РУД - ни у кого не завалялся РУД на 3.8 к-джет с вакуумом? =)))

[MB116.963]

Управляющее давление на холодном двигателе никак не связано с УД на горячем, т.к. пластина после запуска двигателя уже через 5-10 минут отходит от верхней тарелки пружины. А вот если направляющий штифт забит до усрачки, тогда УД поймать невозможно.
P.S. 101 руд имеет конструктивное отличие от других РУДов по части вакуумного обогащения.

[Pavel178]

Я не совсем понял, штифт - который стопорит термоэлемент на пластине? Он разве должен свободно висеть? Насколько я понял, там на пластине есть специальный паз, в которых входит штифт и "занимает свое место".
Что с ним нужно сделать?

[Pavel178]

Управляющее давление на холодном двигателе никак не связано с УД на горячем, т.к. пластина после запуска двигателя уже через 5-10 минут отходит от верхней тарелки пружины. А вот если направляющий штифт забит до усрачки, тогда УД поймать невозможно.
P.S. 101 руд имеет конструктивное отличие от других РУДов по части вакуумного обогащения.

 

Не, что-то не так. Если бы пластина отставала от тарелки после прогрева, то не работало бы управление по вакууму потому как оно реализовано через вторую пружину...
И потом собирается РУД с небольшим усилием т.е. при соединении половинок ты немного сдавливаешь пружину. А раз так, то ход пластины должен составлять не менее 2мм до освобождения тарелки и пружин соответственно. Но на мембране нет такого хода. Там всего от силы 0,5мм и это я сильно преувеличил. В лучшем случае 0,3мм. Это тоже аргумент в пользу того что тарелка/пружины и пластина всегда связаны.
Если мерить УД на прогретом двигателе и дать газу, видно как меняется УД - это вклад вакуума, как мне кажется. И значит тарелка связана с пружиной.

 

Вот что мне тут в голову пришло пока я завтракал =)

[persona_non_grata]

Прогретая биметаллическая пластина не должна касаться пружин.

[Pavel178]

А зачем они там вообще нужны?
Чтобы пластина быстрее выгибалась?

 

И регулировка по вакууму работает только на прогреве?

 

Может вытащить их и посмотреть что будет с УД при полностью прогретом двигателе?
Если давление упадет - значит пружина и пластина не разьединяются.
Но на холодном давление точно станет еще ниже.
Поэтому придется поднять пластину чтобы оно вошло в норму.
А также запилить пружину/ы чтобы после прогрева УД не задралось выше нормы.
Что скажите?

[persona_non_grata]

Под штуцерами есть металлическая мембрана под четырьмя винтиками. Через тарелку, штифт и пятачок на неё давят пружины. Чем сильнее на неё давление, тем меньше зазор между каналами и, соответственно, больше управляющее давление.

 

Большая пружина давит на мембрану постоянно.
Маленькая управляется вакуумом, у тебя, как понимаю два вакуума по бокам и атмосфера сверху? Как-то эти вакуумы там взаимодействуют, не помню, но суть такая, что на ХХ с максимальным вакуумом, маленькая пружина поднимается и давит сильнее (УД больше); жмёшь газ в пол, вакуум уменьшается, пружинка опускается, давит меньше и УД уменьшается (смесь богатеет).
Биметаллическая пружина работает против пружин. В холодном состоянии через тарелку давит, сжимая их, тем самым, уменьшая давление на мембрану и, уменьшая УД. По мере нагрева давит на пружины меньше и УД растёт. Через пару минут полностью нагревается и висит в воздухе не касаясь ничего вообще.
В этом случае, когда пружины без препядствий давят на мембрану и маленькая ещё подпёрта вакуумами, УД максимальное, рабочее.

 

Настраивается так. Если открутить биметаллическую пластину и оставить только пружины с вакуумом получишь рабочее УД. Если оно маленькое - подложить под пружинки что-нибудь или запрессовать весь пятак с штуцерами глубже в РУД. Если высокое - укоротить пружинки. Маленькую пружинку также подобрать убирая/подключая вакуум.
Дальше штифт биметаллической пластины выпрессовывается наружу, сама пластина прикручивается. И на холодную (без электричества) штифт подбивается глубже до падения УД до нужного значения. Подключается электричество и давление должно вырасти до того же значения, что без биметаллической пластины.

[MB116.963]

Последнее высказывание я считаю совершенно верным, не пойму только почему вы кладете шайбы под пружины для регулировки УД? Ведь для этого есть регулировочный винт под шестигранник. Только на этом РУДе латунную заглушку сверлить нельзя, только методом извлечения с последующей запрессовкой, иначе подсос воздуха обеспечен.

[persona_non_grata]

Во-первых, шестигранник под латунной пробкой и просто так её не вытянуть. Во-вторых, им регулируется маленькая пружина для обогощения вакуумом при нагрузке, а не основная. В-третьих, с живым вакуумом у меня был только один РУД, задняя вакуумная часть не была располовинена и чтобы не порвать мембрану, а она рам завальцована намертво, я туда и не лазил. Ну и в-четвёртых, на обычном РУДе поднимал давление запрессовав чуть глубже пятак, в который вкручены штуцера, а не подкладывая что-нибудь, так по-моему надёжнее.

[Pavel178]

Очень подробно, спасибо!
Я с утра по сей момент надумал по сути тоже самое - снять пластину, замерить УД - в идеале должно быть рабочим (3.5-3.8. идеально 3.6). В моем случае оно будет вероятнее всего 4.3-4.5 (до таких значений оно росло ранее до регулировки РУДа). Дальше, путем стачивания пружинок добиться его значения 3.6 (сейчас есть круче идея - выбивать наружу плашку со штуцерами). Когда установится давление рабочее перейти к установке УД на холодном. Для это поставить пластину на место и не подключая ее увидеть давление. Если не 0.9-1.2 - регулировать забиванием или выбиванием штифта пластины. (забивать - понижать давление, выбивать - повышать его).

 

Сегодня вечером пойду пробовать!

[persona_non_grata]

Всё правильно надумал, пятак можно и подбить аккуратно. Но перед этим поиграться с пружинками, может получиться, что пятак подобъёшь и маленькая пружина не будет толком доставать до тарелки и пропадёт регулировка по вакууму.
Ну и давления мерить с вакуумом и без, смотреть как он работает, то есть на заведённом моторе придётся пробовать. Это если вакуума 2 + атмосфера. Если просто один вакуум и атмосфера, можно мотор не заводить, а засасывать через шланг ртом.

[MB116.963]

Маленькой пружинкой как раз таки регулируется управляющее давление, а не давление по вакууму! Естественно нужно один раз разобрать регулятор для извлечения латунной заглушки, чем месить его туда сюда с подбором шайб.