Сообщений в теме: 7

[sovi]

Доброго времени суток!
Подскажите, что целесообразнее - ставить родной для авто 104990, или же менять его на 104994 с навеской?

 

Ситуация-

 

Стал счастливым обладателем w140 s300 1992г на мкпп. Двигатель m104990, 3.2 - трамблерный, с нитевым дмрв.

 

Машину брал под ремонт - с убитым мотором, была скинута клапанная крышка, по словам бывшего хозяина - скорее всего прогорел клапан, но он не уверен.
Я забрал машину, поставил клапанную крышку, завел мотор - работает не ровно, при отпущенном газе глохнет, стреляет во впуск.

 

Скинул головку - прогар поршня первого цилиндра по огневому поясу (между стенкой цилиндра и поршнем), рассыпалось кольцо. Поршень 2-го цилиндра тоже имеет следы подгорания и в скором времени тоже бы прогорел. На стенке первого цилиндра задиры глубиной 1,5-2мм, использование этого блока мне кажется бессмысленным, буду брать б/у двигатель.

 

Вопросы -

 

1)
Что могло спровоцировать одновременный прогар 2х поршней (хоть и 2-й не прогорел, но был уже на подходе)?
Если это бедная смесь, то почему только 2 поршня, а не все? Если фазы, то тот же вопрос.
Могло ли это произойти из-за засранных форсунок первых 2-х цилиндров? Да и вообще, кто сталкивался с подобным?

 

2)
Бывший хозяин сказал, что машина стрела и раньше, его диагносты приговорили дмрв, но в компетентности диагностов у меня очень большие сомнения, да и стрельба, как мне кажется, не может быть из-за дмрв. Как проверить дмрв? Заведомо исправного под рукой нет, стоит заведомо исправный неприлично дорого, гугл нашел только темы с "прозвони у датчика", но значений не дал. Подкапотная проводка уже паялась (форсунки, дмрв) квалификация паявших неизвестна, проводка в изоленте, изоленту пока не снимал.

 

3)
Может ли стрельба и прогары быть спровоцированы тем, что бывший хозяин поставил голову от половинки v12, поставив на неё свои распредвалы и возможна ли вообще такая перестановка?

 

4)
Собственно, главный вопрос, - что проще, поставить родной 104990 (нашел мотор без навесного за 25к) и выловить всех блох на нем, или же заморочиться и поставить м104994? Насколько последний вариант буде сложнее, дороже и лучше?

 

Спасибо, что прочитали мой вопрос до конца, заранее благодарю за ответы.

[krosha]

Поскольку в родной системе по-любому требуется капитальный ремонт проводки и исправность ЭБУ, расходомера и дросселя под вопросом, считаю, что установка 104.994 HFM с новой проводкой, заведомо исправными мозгами и дросселем будет проще, не намного дороже, а главное - результативнее (если, конечно, сама машина того стоит).

 

Преимущество такого решения состоит также и в том, что не нужно искать ответы на первые 3 вопроса.

Сообщение отредактировал krosha: 19 September 2014 - 09:31

[Gazzel]

все как обычно, если есть дешовый донор с другим моторм, с коротго можно нагялдно перенсти полный комплект, то меняй. если же брал под ремонт, то вероятно посчитал перед покупкой.

 

если же бюджет неограничен. и номерной агрегат совпдает с вином, то выбор за родной мотор, есть надежда, что авто свыше 30 лет могут разрешить продолжать использовать

[sovi]

Спасибо за ответы, хоть и в плане конкретики они мало чем помогли.

 

Поскольку в родной системе по-любому требуется капитальный ремонт проводки и исправность ЭБУ, расходомера и дросселя под вопросом, считаю, что установка 104.994 HFM с новой проводкой, заведомо исправными мозгами и дросселем будет проще, не намного дороже, а главное - результативнее (если, конечно, сама машина того стоит).

 

Преимущество такого решения состоит также и в том, что не нужно искать ответы на первые 3 вопроса.

 

Ну, допустим, капитальный ремонт проводки я могу сделать сам, у меня был w140 s600, там я перепаивал проводку, да и вообще с паяльником я дружу.

 

Далее - подумав я пришел к выводу, что расходомер и дроссель не могут быть причиной прогара, ЭБУ может, но маловероятно. Остается 2 причины - форсунки и подсос воздуха между коллектором и 1-м и 2-м цилиндром. Т.к причина прогара почти всегда обедненная смесь, а вызвать такое явление только в 2-х горшках могли эти причины. Я даже более склоняюсь к подсосу воздуха, т.к цилиндры соседние. Детально я прокладку и коллектор не осматривал, надо будет посмотреть.

 

Машина, кстати, стоит того, что бы с ней повозиться,- кузов абсолютно живой, включая пороги и дно, есть пара вздутий краски, гнили нет нигде. Тормоза и подвеску предыдущий хозяин перетряхнул. Коробка, вроде, без проблем, во всяком случае на 5-ти горшках вперед-назад катался. Сцепление меняли 15к назад. Еще он поменял родной тряпичный салон на кожу. А, еще он поменял жуткий геморрой, знакомый мне по 600-му, - радиатор печки.
Из колхоза в машине только покрашенные в черный диски и покрашенное в черный дерево на центральной консоли (покрасили т.к оно было потрескавшееся).

 

Как проверить ЭБУ и ДМРВ и есть ли какие-нибудь альтернативы родному датчику, который 20к новый и 5к б/у?
Знаю, что на бмв, опеля и фольцы ставят нитевый ДМРВ от ГАЗ-а, у них на сайтах даже платы-переходники продаются, кто поставил пишут, что ничем не хуже оригинала, тот же самый бош. Неужели на мерседес нет ничего подобного?

 

все как обычно, если есть дешовый донор с другим моторм, с коротго можно нагялдно перенсти полный комплект, то меняй. если же брал под ремонт, то вероятно посчитал перед покупкой.

 

если же бюджет неограничен. и номерной агрегат совпдает с вином, то выбор за родной мотор, есть надежда, что авто свыше 30 лет могут разрешить продолжать использовать

 

Донора нет, бюджет, естественно, ограничен, он у всех ограничен, даже у правительства США
Мотор совпадает с вином.
А про запрет на авто старше 30-ти лет - а разве не собираются запрещать только грузовики и автобусы, да и там про 15 лет говорили, вроде?

[Gazzel]

с начала грузовики в пределах бульварного кольца, дале... вобщем все как всегда. страше 30 лет какраз могут разрешить, но как написано в техрегламенте с родными номерными агрегатами.

 

в плане конкретики сложно советовать, вопрос собвенно только в деньгах. хфм конечно лучше, но хватит ли денег на весь комплект.а не только блок мотора?

[sovi]

Нашел через интернет и забрал мотор 104995 с 210-го за 2к(!!!!) рублей! Мужик разбил свою машину, разобрал авто, мотор и прочие детали у него пару лет валялись в гараже. Проводки, к сожалению, не валялось. Вскрою поддон, посмотрю что да как, если всё норм, то попробую поставить свои распредвалы и крышки. Если не подойдут распредвалы и/или коллекторы, то попробую переставить голову.
Даже если ничего не получится, то 2 косаря смешная сумма за такой эксперимент.
По результатам отпишусь, вдруг кому интересно будет.

[sovi]

Доброго времени суток!
Возился с машиной не спеша, сегодня, наконец, состоялся тестовый запуск двигателя (без приводного ремня навески и антифриза). Машина завелась, что не может не радовать.
По мотору - блок от 104995 на 104990 подходит. Кронштейны и навеска тоже встаёт.
Распредвалы не переставлял, поменял голову в сборе, т.к состояние той головы мне не понравилось (мотор долго лежал).

 

Помимо работ с мотором полностью перепаял моторную косу, т.к прошлый хозяин, как выяснилось, не перепаивал её, а просто обмотал провода изолентой, а на входе косы в большой разъем творился адов ад.

 

И вот теперь у меня снова появилось несколько вопросов.

 

1) Мотор заводится, держит холостые в районе 900-1000, а потом, через секунд 5-7, резко глохнет. При этом до того, как заглохнуть, мотор работает совершенно нормально,- реагирует на газ, но по прошествии 5-7 секунд глохнет. Причем глохнет даже если подгазовывать. С чем это может быть связанно, может кто сталкивался?

 

2) На термостате есть 4-х контактный круглый разъём, на косе этот разъем не совсем круглый, внутри с одной стороны он имеет срез, а на разъеме термостата никакого среза нет, он просто круглый, т.е разъем можно воткнуть как угодно, что, как мне кажется, неправильно. Как понять в каком положении он должен быть?

 

3) Никак не могу найти вакуумный шланг, который одевается на штекер рядом со шлангом вакуумного усилителя, там маленький штекер, он получается самым первым по ходу движения авто. Перерыл всё подкапотное пространство - ничего.
Вообще, если бы кто нибудь подсказал, где именно на этот мотор можно найти схему вакуума, то я был бы очень благодарен.

 

4) От впускного коллектора, прямо в месте соединения коллектора и ГБЦ, между 3-и и 4-м цилиндром, идут 2 шланга. Они как-бы соединены камерой на ГБЦ между собой, но со впуском не сообщаются, ла и вообще ни с чем, кроме друг друга, не сообщаются. На снятом коллекторе 1 шланг продувается, 2-й - нет. Что это за система?

 

Заранее благодарю!

[sovi]

Половина вопросов отпала -

 

1) Глохнуть машина перестала после того, как я долил в бак 10л бензина.

 

2) 4-х контактный разъём прозвонил тестером, показал сопротивление между контактами "крест на крест", теперь ошибиться можно только на 180 градусов, но это, как мне кажется, не страшно - т.к этот датчик, скорее всего, тупо термопары, значит полярность значения не имеет, подключил.

 

3)Вакуумный шланг тоже нашел, он оказался на самом видном месте - шел от системы охлаждения, но на момент написания предыдущего сообщения я еще ее не собирал и не нашел этот шланг, т.к он был с другой стороны двигателя.

 

4) 2 шланга, походу, эту от системы снижения токсичности, которая у меня выпилена.

 

Еще, кстати, оказался неисправен электроклапан абсорбера, который между абсорбером и впускным коллектором - клапан постоянно открыт, т.е постоянный подсос воздуха с парами бензина через этот шланг. С открытой пробкой бензобака холостые были 2500. Заглушил штуцер этого клапана на дроссельной заслонке, буду воевать с абсорбером, или уберу его нах, заменив на противогазный или топливный фильтр.

 

На этом эксперименты были завершены, т.к сдох стартер, конкретно втягивающее, но стартер тоже разобрал и почистил.
И да, глядя на расположение стартера и доступ к нему, мне хочется назвать немцев 314дорасами, т.к они этого заслужили. Серьёзно, так проектировать нельзя. На v12 уже не было верхнего болта стартера, т.е ещё до меня прикрутили на 1 болт, но тут, когда в сервисе закидывали блок с башкой, прикрутили на 2 болта.
При сборке я тоже прикручу стартер только на нижний, ну его нах.

 

Такие дела.