Сообщений в теме: 46

[Ystinoff]

Лет 10-12 назад работал автоэлектриком, ставил музыку,сигналки... В том числе и на 124 кузов ставил. Все просто было, кроме подключения к ЦЗ, но помню - все таки добивал. А вот сейчас ставлю на своём - и в ступоре... Ничего не помню.
Помню только, что устанавливал часов 20-ти, спалил десяток предов, мудрил с целыми гирляндами релюх, а в итоге все оказалось достаточно просто.
Поиском найдено много инфы, но в основном как не правильно устанавливают (в разрыв). А как ПРАВИЛЬНО установить - так никто не написал (или я не нашёл)...
Подскажите, плиз! Салон разобран нах. Хожу пешком
З.Ы. А где в универсале стоит компрессор ЦЗ?

[Denwer]

там есчё с задержкой на закрытие дверей байда какая то, так что, лучше к мастерам

[croh]

где компресор не знаю, сигналку подсоединял к проводу идущего от водительской двери...
http://www.autoelect...ck/doorlock.htm
http://www.autoelectric.ru/alarm.html

Сообщение отредактировал croh: 07 July 2008 - 23:43

[Andron]

При отрицательных маломощных выходах на замки у сигналки (откр. и закр.) использовал эту схему.
У пятиконтактных рэле выводы 30 и 87а в свободном состоянии соеденены и активатор двумя выводами всегда сидит на массе, при наличии отрицательного импульса от сигналки или от кнопки попеременно подключается то один то второй вывод на плюс. На 4-е замка нужен 16А предохранитель.
Но если нужно сделать так, чтобы при заблокировании вручную водительской двери изнутри штатным рычажком, срабатывали остальные активаторы замков в дверях, то тут кроме 5-ти контактного активатора на водительской двери нужен еще либо блок уаправления ЦЗ, либо схема которая по изменению уровня на входе (замыкание-размыкание внутреннего микрика в 5-ти контактном активаторе), выдавала импульс соответствующей длительности и полярности на одном из выходов. Многоие делают такие схемы задержки просто на конденсаторе и рэле, но это неправильно, нет гарантии что активатор 100% сработает.

[Misha190E]

дык в руководстве к любой сигналке схема подключения приведена...
там если силовые реле в корпусе сигналки то вообще тока штатный сигнальный провод от двери разорвать и пустить через эти 2 релюшки , ну и еще пару комутаций произвести...

[abivan]

З.Ы. А где в универсале стоит компрессор ЦЗ?

http://twage.ru/down...9_ver6_book.pdf
посмотри стр 62 там приведена схема подключения к пневматической системе запирания

[Ystinoff]

там есчё с задержкой на закрытие дверей байда какая то, так что, лучше к мастерам

Так вроде как стыдно, ставил же!

 

где компресор не знаю, сигналку подсоединял к проводу идущего от водительской двери...
http://www.autoelect...ck/doorlock.htm
http://www.autoelectric.ru/alarm.html

Т.е. в разрыв? После этого не работает управление от ключа и кнопки водительской двери.

 

При отрицательных маломощных выходах на замки у сигналки (откр. и закр.) использовал эту схему.
У пятиконтактных рэле выводы 30 и 87а в свободном состоянии соеденены и активатор двумя выводами всегда сидит на массе, при наличии отрицательного импульса от сигналки или от кнопки попеременно подключается то один то второй вывод на плюс. На 4-е замка нужен 16А предохранитель.
Но если нужно сделать так, чтобы при заблокировании вручную водительской двери изнутри штатным рычажком, срабатывали остальные активаторы замков в дверях, то тут кроме 5-ти контактного активатора на водительской двери нужен еще либо блок уаправления ЦЗ, либо схема которая по изменению уровня на входе (замыкание-размыкание внутреннего микрика в 5-ти контактном активаторе), выдавала импульс соответствующей длительности и полярности на одном из выходов. Многоие делают такие схемы задержки просто на конденсаторе и рэле, но это неправильно, нет гарантии что активатор 100% сработает.

изучаю, спасибо.

 

дык в руководстве к любой сигналке схема подключения приведена...
там если силовые реле в корпусе сигналки то вообще тока штатный сигнальный провод от двери разорвать и пустить через эти 2 релюшки , ну и еще пару комутаций произвести...

Так вот разрывать и не хочется! Полазив по архивам нашел, что многие на этот разрыв ругаются, называя его колхозным. А уж в схеме подключения самой сигналки всё очевидно. Только вот привязка к ЦЗ вызывает сложности. Вот эти "пара коммутаций" и нужны.

 

http://twage.ru/down...9_ver6_book.pdf
посмотри стр 62 там приведена схема подключения к пневматической системе запирания

Их (страниц) там 34. И, я так понял, там и о Мерседесах и о Ауди. Хочется конкретной информации
Сори, тупанул, страниц больше Читаю.

Сообщение отредактировал Ystinoff: 08 July 2008 - 09:51

[Misha190E]

Так вот разрывать и не хочется! Полазив по архивам нашел, что многие на этот разрыв ругаются, называя его колхозным

бред это все...
лет 8 назад я се ставил, припаял в разрыв 2 проводка и никогда проблем не имел из-за этого разрыва..

А уж в схеме подключения самой сигналки всё очевидно. Только вот привязка к ЦЗ вызывает сложности. Вот эти "пара коммутаций" и нужны.

дык в инструкции к сигналке и приведено как подключить к вакуумному ЦЗ и схема там есть этого подключения... не пойму что там может вызвать вопросы...

 

у меня было так http://www.autoelect...50/lx-550-3.gif
вот 6ти контактный разъем это и есть выходы с 2-ух реле по 3 контакта с каждой релешки... проблем никаких.

 

вот схема более понятная http://www.autoelect...s700rs-m-19.gif

Сообщение отредактировал Misha190E: 08 July 2008 - 09:52

[Ystinoff]

бред это все...
лет 8 назад я се ставил, припаял в разрыв 2 проводка и никогда проблем не имел из-за этого разрыва..

 

дык в инструкции к сигналке и приведено как подключить к вакуумному ЦЗ и схема там есть этого подключения... не пойму что там может вызвать вопросы...

 

у меня было так http://www.autoelect...50/lx-550-3.gif
вот 6ти контактный разъем это и есть выходы с 2-ух реле по 3 контакта с каждой релешки... проблем никаких.

 

вот схема более понятная http://www.autoelect...s700rs-m-19.gif

То есть без разреза никак не обойтись. Водительская дверь продолжит работать? От ключа и от кнопки будет работать?
2) Какой провод резать? Их с двери идёт 5 (3+2). Какой цветовой марк?
3) Какие импульсы и какой длительностью должны подаваться на разрезанный провод? Я так понимаю, они (импульсы) пойдут на компрессор.

[Misha190E]

То есть без разреза никак не обойтись

может и мона, я не знаю. тут надо смотреть сам модуль ЦЗ, на 124 Ешке например на торпеде есть кнопка открыть закрыть (кстати жутко удобная вещь, жалею что когда се ставил сигналку не воткнул такую) от нее наверняка тоже провод идет на моторчик

 

Водительская дверь продолжит работать? От ключа и от кнопки будет работать?

есс-но, ты схему то глянь - когда сигналка релюшки не дрочит то штатная цепь дублирована через реле, и отключается она только в момент когда сига хочет открыть или закрыть двери.

 

2) Какой провод резать? Их с двери идёт 5 (3+2). Какой цветовой марк?

вот это не помню, но вроде голубой... я извращенный товаришь поэтому провод разрывал в районе центрального тоннеля, там высоко и нет влаги, шоб соединения не гнили, а обычно рвут в районе левой ноги, там вода, мне так стремно было ...

 

 

3) Какие импульсы и какой длительностью должны подаваться на разрезанный провод? Я так понимаю, они (импульсы) пойдут на компрессор.

там на сигналке настраивается длина импульса, у меня был максимум 3 секунды - его и ставил... где-то встречал рекомендачию ставить 3.5с, но не имею возможности...
у меня только пару зим в мороз стало появляться что ЦЗ не может двери открыть, но скорее это не из-за длины импульса а сами толкатели хреново работают или травит где слегка... я забил.

[Ystinoff]

может и мона, я не знаю. тут надо смотреть сам модуль ЦЗ, на 124 Ешке например на торпеде есть кнопка открыть закрыть (кстати жутко удобная вещь, жалею что когда се ставил сигналку не воткнул такую) от нее наверняка тоже провод идет на моторчик

 

НЕТУ ТАКОЙ КНОПЫ

 

есс-но, ты схему то глянь - когда сигналка релюшки не дрочит то штатная цепь дублирована через реле, и отключается она только в момент когда сига хочет открыть или закрыть двери.

 

ЛОГИЧНО! ТУПЛЮ!

 

вот это не помню, но вроде голубой... я извращенный товаришь поэтому провод разрывал в районе центрального тоннеля, там высоко и нет влаги, шоб соединения не гнили, а обычно рвут в районе левой ноги, там вода, мне так стремно было ...

 

В ЭТОМ Я ТОЖЕ ИЗВАЩАЮСЬ, А ПОСКОЛЬКУ САЛОН РАЗОБРАН - МНЕ И КАРТЫ

 

там на сигналке настраивается длина импульса, у меня был максимум 3 секунды - его и ставил... где-то встречал рекомендачию ставить 3.5с, но не имею возможности...
у меня только пару зим в мороз стало появляться что ЦЗ не может двери открыть, но скорее это не из-за длины импульса а сами толкатели хреново работают или травит где слегка... я забил.

 

А хотяб из какой группы провод? Из 3 или из 2х?
В двери два разьёма. Один из них 3-х контактный, вставлен горизонтально. Другой 2-х контактный, вставлен вертикально.
Какой мучить?
Ремарочка: когда открыт люк, и ключём закрываем с водительской двери и держим ключ в закрывающем положении - люк закрывается.
Хотелось бы эту функцию сохранить при закрывании с сигналки.
Какие мысли?

[Misha190E]

А хотяб из какой группы провод? Из 3 или из 2х?

2х это скорее обогрев зеркала, а 3х это как раз привод ЦЗ с датчиком.

 

Ремарочка: когда открыт люк, и ключём закрываем с водительской двери и держим ключ в закрывающем положении - люк закрывается.
Хотелось бы эту функцию сохранить при закрывании с сигналки.
Какие мысли?

ну как я понимаю есть некий блок комфорта который прицеплен так же к этому сигналу от водительской двери и видит что ты деришь ключ более 5 сек (условно) поэтому в твоем случае все будет работать так - закрыл с кнопки на брелке, а потом если вставить ключ и подержать 5 сек то комфорт отрабтает, но это тупо, тогда нуна повесить на доп функцию сигналки функцию комфорт и прицепить куда следует чтобы ты сначала закрыш штатно кнопкой ЦЗ и поставил на охрану а далее нажав кнопку доп функции ты активировал комфорт... тока тут нуна почитать инструкцию и глянуть схему - возмодно ли обеспечить для жоп функции нужное время срабатывания или нет

Сообщение отредактировал Misha190E: 08 July 2008 - 11:25

[maks 71]

А хотяб из какой группы провод? Из 3 или из 2х?
В двери два разьёма. Один из них 3-х контактный, вставлен горизонтально. Другой 2-х контактный, вставлен вертикально.
Какой мучить?
Ремарочка: когда открыт люк, и ключём закрываем с водительской двери и держим ключ в закрывающем положении - люк закрывается.
Хотелось бы эту функцию сохранить при закрывании с сигналки.
Какие мысли?

 

В пучке из трёх проводов режется тот, на котором меняется полярность на постоянку при откр-закр.На двух других она постоянная. Про люк не подскажу, может быть эти два провода при замыкании и командуют. Прозвони концевики тестером.

[Ystinoff]

В пучке из трёх проводов режется тот, на котором меняется полярность на постоянку при откр-закр.На двух других она постоянная. Про люк не подскажу, может быть эти два провода при замыкании и командуют. Прозвони концевики тестером.

Тоже предполагаю, что тот двух-контактный разъем, который подключен к замку (а не обогрев зеркала ЗВ, у меня ж салон вынесен, я всё вижу ) и отвечает за люк. Думал кто-то знает наверняка. Просто туда добраться не удобно, чтоб разъем снять. Видеть-то я его вижу, снять не могу. А резать провода попусту как-то нет желания. Ладно, будем химичить.

 

По 3-х контактному понял, большое спасибо. Только вот я на замом замке (со снятым разьёмом) мерял, и получил вот что: ЗАКР - КЗ между 3 и 2 контактом, ОТКР - КЗ между 1 и 2. Т.е. режем провод с 2 контакта? Но почему КЗ постоянное а не временное? По процессу: на 2-й контакт подаётся то с 3-го, то с 1-го. Но подаётся то получается постоянно, а не импульсом (пусть хоть в 10 сек)!
Ща мозг вывихну, нах...

[дядюшка сем]

Тоже предполагаю, что тот двух-контактный разъем, который подключен к замку (а не обогрев зеркала ЗВ, у меня ж салон вынесен, я всё вижу ) и отвечает за люк. Думал кто-то знает наверняка. Просто туда добраться не удобно, чтоб разъем снять. Видеть-то я его вижу, снять не могу. А резать провода попусту как-то нет желания. Ладно, будем химичить.

 

По 3-х контактному понял, большое спасибо. Только вот я на замом замке (со снятым разьёмом) мерял, и получил вот что: ЗАКР - КЗ между 3 и 2 контактом, ОТКР - КЗ между 1 и 2. Т.е. режем провод с 2 контакта? Но почему КЗ постоянное а не временное? По процессу: на 2-й контакт подаётся то с 3-го, то с 1-го. Но подаётся то получается постоянно, а не импульсом (пусть хоть в 10 сек)!
Ща мозг вывихну, нах...

позавчера на свой w202 ставил сигналку, долго гимороился с замком, потом все таки победил! разобрал переднюю водительскую дверь, потом нашел провода , которые идут от личинки, и подал на них массу. короче из трех на два из них насос отреагировал! потом взял схему сигналки "пассивное подключение к ц.з." ( по моему так было написано ) и подключил к этим проводам. короче все пашет как часики. осталось только с концевиками вопрос решить. теперь подсветка глючит.

[Misha190E]

Только вот я на замом замке (со снятым разьёмом) мерял, и получил вот что: ЗАКР - КЗ между 3 и 2 контактом, ОТКР - КЗ между 1 и 2. Т.е. режем провод с 2 контакта? Но почему КЗ постоянное а не временное? По процессу: на 2-й контакт подаётся то с 3-го, то с 1-го. Но подаётся то получается постоянно, а не импульсом (пусть хоть в 10 сек)!
Ща мозг вывихну, нах...

ну дык актатор является еще и датчком, неуж то не очевидно...
да, 2-ой контакт

[Ystinoff]

позавчера на свой w202 ставил сигналку, долго гимороился с замком, потом все таки победил! разобрал переднюю водительскую дверь, потом нашел провода , которые идут от личинки, и подал на них массу. короче из трех на два из них насос отреагировал! потом взял схему сигналки "пассивное подключение к ц.з." ( по моему так было написано ) и подключил к этим проводам. короче все пашет как часики. осталось только с концевиками вопрос решить. теперь подсветка глючит.

Спасибо за ответ
А когда обшивку снимал, не обратил внимание, какой разъём снимал? С актуатора (механизма привода, разъём горизонтальный) или именно с личинки (в глубине, у внешнего края, ниже личинки, разъем подключен вертикально)?

[дядюшка сем]

Спасибо за ответ
А когда обшивку снимал, не обратил внимание, какой разъём снимал? С актуатора (механизма привода, разъём горизонтальный) или именно с личинки (в глубине, у внешнего края, ниже личинки, разъем подключен вертикально)?

разъем я не снимал, а шел по проводам от личинки( около ручки начинались, мне там не было видно) , кстати их я не резал, а просто изоляцию срезал, так надежнее я считаю, тем более если что то не получиться не надо парится, просто замотать изолентой и ни каких проблем!

[дядюшка сем]

разъем я не снимал, а шел по проводам от личинки( около ручки начинались, мне там не было видно) , кстати их я не резал, а просто изоляцию срезал, так надежнее я считаю, тем более если что то не получиться не надо парится, просто замотать изолентой и ни каких проблем!

вечерком попробую посмотреть цвет проводов и схему сигналки!

[Ystinoff]

Благодарю, будет не лишним.