Сообщений в теме: 133

[timus]

210 Ом, если я правильно понял, соответствует температуре двигателя 90 градусов.

[shayah116]

210 Ом, если я правильно понял, соответствует температуре двигателя 90 градусов.

 

 

Да, замерял при 90 С, так же замерил на холодный но не остывший двигатель, показал 930 Ом.
Значит показания нормальные? И датчик не виноват?

[timus]

Да, замерял при 90 С, так же замерил на холодный но не остывший двигатель, показал 930 Ом.
Значит показания нормальные? И датчик не виноват?

Выходит так. Теперь надо прозвонить провода идущие от датчика: один на коммутатор на круглый штекер вывод 1, другой на колодку электронного блока управления вывод 21. Если провода целые, то отключи лямбда датчик ( под пассажирским сидением ), заведи движок и посмотри как себя поведёт воздушная заслонка.

[Александр Авдеев]

настраивать всё по книгам и будет счастье)

[uropexa21pyc]

У меня стоит Пирбург 2ее, по вину на экзисте выходят з/ч для стромберга.

Есть у кого вин на Пирбург что бы нормально заказать з/ч?

Возможно я путаю, может кто поправит.

Вот мой вин wdb1240201a830262

[Dimastiy]

какие зч то нужны?

мож вы не туда смотрите?

епц не фильтрует эти типы еще

[uropexa21pyc]

какие зч то нужны?
мож вы не туда смотрите?
епц не фильтрует эти типы еще

Заказал прокладку впуска, пришла не такая как стояла. Она то встала, но вырезы не там.
Нужна прокладка под карб и шланги обогрева
И еще вопрос ко всем как и откуда соеденять шланги обогрева карба, если они там есть?))
Ремонтировали двигатель не можем воткнуть на место

Сообщение отредактировал uropexa21pyc: 16 February 2017 - 00:54

[fuzzon]

Всем привет, м102 2 литра и пирбург, купил не так давно, на холостых и на холодную и горячую иногда начинает люто амплитудно троить и чуть ли не глохнет,но потом выравнивается и все ок, по оборотам не знаю( стоят часы) - к кому можно обратиться с такой историей?

[mrTakker]

Всем привет, м102 2 литра и пирбург, купил не так давно, на холостых и на холодную и горячую иногда начинает люто амплитудно троить и чуть ли не глохнет,но потом выравнивается и все ок, по оборотам не знаю( стоят часы) - к кому можно обратиться с такой историей?

Видел такое несколько раз и причины были разные :

- дурил актюатор (привод) холостого хода

- дурил блок управления

- дурило реле перегрузки

- самый удивительный случай - дурила цепь обогрева смеси ("гриль во впускном коллекторе")

так что причин бывает много ) а еще такие бяки устраивает система зажигания (пробой крышки трамблера или наконечников в\в проводов например)

[fuzzon]

Видел такое несколько раз и причины были разные :

- дурил актюатор (привод) холостого хода

- дурил блок управления

- дурило реле перегрузки

- самый удивительный случай - дурила цепь обогрева смеси ("гриль во впускном коллекторе")

так что причин бывает много ) а еще такие бяки устраивает система зажигания (пробой крышки трамблера или наконечников в\в проводов например)

Спасибо надеюсь прозвоном можно будет понять че где и почему) 

[Вов4ик]

Друзья!

 

Хочу поделиться некоторым опытом ремонта и настройки карбюратора Pierburg 2EE

 

Основное – электронный блок управления практически не ломается! Не стоит туда лазить и грешить на него!

 

1. Плавают обороты как на холодном так и на горячем двигателе

 

a. Проверяем работоспособность лямбда-зонда (ЛЗ).
Вариант 1. На прогретом двигателе доводим обороты до ~2500-3000 и смотрим при снятой крышке воздушного фильтра на воздушную заслонку карбюратора. Она должна коле###ься градусов на 10, будучи под наклоном 45-60 градусов. Частота колебаний – раз в 1-2 секунды (чем чаще тем лучше)
Вариант 2 (проверяем если нет колебаний). Под ковриком, где ноги пассажира на переднем сиденье, идет черный провод (подключение лямбда-зонда). На нем 2 разъема – прямоугольный с 2-мя белыми проводами – питание зонда и отдельный провод с круглым разъемом – сигнальный. Сначала лучше проверить наличие 12В при включенном зажигании на контактах прямоугольного разъема (на том конце, который идет в сторону двигателя). Если 12В нет – скорее всего неисправен предохранитель в реле перегрузки. К сигнальному проводу нужно подключиться так, чтобы цепь не была разорвана, как бы сделать отвод. На сигнальном проводе, при измерении цифровым вольтметром при запуске должно быть порядка 0,5 Вольта, при прогреве секунд через 10 – коле###ься от 0,2 до 0,8 вольта. Стабильно низкое напряжение говорит о бедной смеси, стабильно высокое – о богатой. Проверить ЛЗ можно просто – принудительно на средних оборотах полностью открыть воздушную заслонку (обеднить смесь) – напряжение должно упасть почти до 0, если почти полностью принудительно закрыть – вырасти до 0,8 вольт. Если таких изменений не происходит – меняем ЛЗ.

 

b. ЛЗ исправен или заменен, но обороты плавают на горячем и холодном двигателе. Виноват 99% потенциометр, встроенный в позиционер дроссельной заслонки (такая большая баклуша, к которой подходит разъем и 2 трубки тонких, расположена спереди карбюратора, практически упирается в клапанную крышку, ее шток упирается в привод дроссельной заслонки). Снимаем карбюратор, снимаем позиционер. Пробуем на снятом двигать шток. Если практически не двигается – все ОК. Если двигается – не есть гуд, или травят электроклапана или трещина в мембране. Последнее практически не лечится. Если клапана и мембрана в порядке – снимаем металл. крышку (на позиционере есть такая трапецевидной формы) – отгибаем зажатые внутрь полоски металла (аккуратно! пластмасса позиционера непрочная!) и снимаем крышку. Видим 2 электроклапана (2 катушки с медной проволокой) и посередине шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. Из за износа графита тут скорее всего нарушен контакт – лечим так же как и регуляторы громкости на старых магнитофонах – протираем ваткой со спиртом и смазывем жидким маслом полоски графита. Собираем, ставим на место и наслаждаемся!

 

2. Плавают обороты вплоть до остановки двигателя только на холодном.
a. Проверяем подогреватель впускного коллектора. Под толстой резиновой прокладкой, что между карбюратором и коллектором, вперед по ходу машины к коллектору подключен провод – он подает питание на подогреватель. Снимаем этот провод, меряем сопротивление между контактом на коллекторе и массой. В идеале – порядка 2-3 Ом. Если сопротивление такого порядка, проверяем ток, поступающий на подогреватель на холодном двигателе сразу после запуска. По норме – 5-7 Ампер. При неработающем двигателе (даже если включено зажигание) и при прогретом на 40-50 и более градусов - питание на подогреватель не подается. Если сопротивление более 8-10 Ом, или ток менее 2 Ампер – или замена подогревателя или ремонт. Снимается просто: Снимаем карбюратор, откручиваем резиновую прокладку от коллектора (4 болта). Во впускном трубопроводе видим квадратную ячеистую штуку, которая закреплена 2 болтами по сторонам коллектора и одним болтом к контакту, который стоит с краю впускного отверстия коллектора, перпендикулярно ему (болты часто прикипают, мне пришлось высверливать. Не забывайте заткнуть отверстие впускной трубы тряпкой, чтоб мусор не попал к клапанам и в цилиндры). Сняв нагреватель, отгибаем 4 маленьких язычка по контуру, снимаем квадратную большую металлическую шайбу, которая держит сам нагревательный элемент внутри – и выдавливаем АККУРАТНО! нагреватель. Он представляет из себя квадратную алюминиевую болванку с круглыми ячейками. По 4-м сторонам этого квадрата расположены керамические пластинки толщиной не более 1 мм, рамерами 5х20 мм примерно. Это и есть непосредственно нагревательные элементы. ОСТОРОЖНО, ОНИ ХРУПКИЕ! промываем спиртиком поверхности нагревателей, при необходимости зачищаем нулевкой. Собираем в обратном порядке и радуемся если сопротивление между боковыми лепестками собранного нагревателя и центральным составляет порядка 2-3 Ом.
Ремонт нагревателя, если нагревательные пластинки разрушились (было в моем случае). Аккуратно по торцу алюминиевого блока с ячейками делаем надфилем пропил, так чтобы сам это блок стал похож на оправку по намотку провода, закругляем края. Далее я вырезал из тонкой слюды полоску около 5 мм шириной, накалил ее на газе и дал остыть (делает слюду мягкой), и намотал на алюминиевое основание. Поверх из нихромовой проволоки сделал обмотку из 4-5 витков провода диаметром ~ 0,8 мм. Сверху на каждый торец приложил пластинки из стеклотекстолита с продольными неглубокими канавками (в эти канавки попали витки обмотки, что не давало им коротить друг с другом). Также эти пластинки служили изоляторами. Всю эту конструкцию запихнул назад, выводы обмотки закрепил под болтами, которые крепят сам нагреватель (один вывод – под боковым болтом, другой – под болт, идущий на вывод к контакту, выходящему наружу коллектора). Ток через эту штуку составляет порядка 5 Ампер, нагревается прилично, думаю градусов до 70-80, что есть гуд.

 

b. Еще влияет на работу холодного хода на холодном так называемая игла переменного сечения. Представляет из себя штырек с пружинкой, расположена на ~ 1 см правее оси воздушной заслонки (ВЗ), и приводится в действие поводком, установленным на этой оси. Снять легко – открутить гайку на оси ВЗ, снять все шайбочки (записав периодичность установки) и выкрутить иглу с латунным круглым основанием из корпуса карбюратора. На торце основания (не более 1 см диаметром 2 диаметрально расположенных тонких отверстия, я в них вставлял маленькие плоскогубцы и выкручивал). Сама игла имеет конусообразную форму, внизу – пружинка. В моем случае износилась сама поверхность иглы и разбилось отверстие основания (стало не круглым, а овальным), в котором она ходит. Полечил просто – напаял на поверхность иглы олова (для придания первоначальной формы) и на торец снизу основания припаял шайбу с подходящим отверстием. Количество воздуха, регулируемого этой иглой на холодном воздухе пришло в норму и восстановился нормальный ХХ.

 

3. Pierburg и ГБО.
a. Глохнет при движении накатом. Причина – встречный воздух создает повышенное давление в воздушном фильтре, поступления газа не хватает. Лечится просто – трубу воздушного фильтра вынимаем из передней панели авто (возле фары) и закрепляем внутри подкапотного пространства так, чтобы встречный поток воздуха не задувал в нее.
b. Затрудненный запуск двигателя на газу. Причина – закрывается воздушная заслонка (ВЗ), что приводит к повышенному разряжению в карбюраторе (нужно только для бензина) – в результате газа поступает слишком много – смесь не воспламеняется. лечится просто – в разрыв одного из 2-х проводов, подходящих к приводу ВЗ, вставлен выключатель (выведен в салон). При запуске данный выключатель разрывает цепь питания ВЗ и ВЗ не мешает правильному смесееобразованию

После ночи не заводится авто, но с буксиром при определенных оборотах заводится и пока авто прогретое, то заводится. Стоит постоять более четырех часов опять необходимо тянуть. Подскажите в чем причина? Аккумулятор новый, искра есть, стартер крутит.

[Вов4ик]

Друзья!

 

Хочу поделиться некоторым опытом ремонта и настройки карбюратора Pierburg 2EE

 

Основное – электронный блок управления практически не ломается! Не стоит туда лазить и грешить на него!

 

1. Плавают обороты как на холодном так и на горячем двигателе

 

a. Проверяем работоспособность лямбда-зонда (ЛЗ).
Вариант 1. На прогретом двигателе доводим обороты до ~2500-3000 и смотрим при снятой крышке воздушного фильтра на воздушную заслонку карбюратора. Она должна коле###ься градусов на 10, будучи под наклоном 45-60 градусов. Частота колебаний – раз в 1-2 секунды (чем чаще тем лучше)
Вариант 2 (проверяем если нет колебаний). Под ковриком, где ноги пассажира на переднем сиденье, идет черный провод (подключение лямбда-зонда). На нем 2 разъема – прямоугольный с 2-мя белыми проводами – питание зонда и отдельный провод с круглым разъемом – сигнальный. Сначала лучше проверить наличие 12В при включенном зажигании на контактах прямоугольного разъема (на том конце, который идет в сторону двигателя). Если 12В нет – скорее всего неисправен предохранитель в реле перегрузки. К сигнальному проводу нужно подключиться так, чтобы цепь не была разорвана, как бы сделать отвод. На сигнальном проводе, при измерении цифровым вольтметром при запуске должно быть порядка 0,5 Вольта, при прогреве секунд через 10 – коле###ься от 0,2 до 0,8 вольта. Стабильно низкое напряжение говорит о бедной смеси, стабильно высокое – о богатой. Проверить ЛЗ можно просто – принудительно на средних оборотах полностью открыть воздушную заслонку (обеднить смесь) – напряжение должно упасть почти до 0, если почти полностью принудительно закрыть – вырасти до 0,8 вольт. Если таких изменений не происходит – меняем ЛЗ.

 

b. ЛЗ исправен или заменен, но обороты плавают на горячем и холодном двигателе. Виноват 99% потенциометр, встроенный в позиционер дроссельной заслонки (такая большая баклуша, к которой подходит разъем и 2 трубки тонких, расположена спереди карбюратора, практически упирается в клапанную крышку, ее шток упирается в привод дроссельной заслонки). Снимаем карбюратор, снимаем позиционер. Пробуем на снятом двигать шток. Если практически не двигается – все ОК. Если двигается – не есть гуд, или травят электроклапана или трещина в мембране. Последнее практически не лечится. Если клапана и мембрана в порядке – снимаем металл. крышку (на позиционере есть такая трапецевидной формы) – отгибаем зажатые внутрь полоски металла (аккуратно! пластмасса позиционера непрочная!) и снимаем крышку. Видим 2 электроклапана (2 катушки с медной проволокой) и посередине шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. Из за износа графита тут скорее всего нарушен контакт – лечим так же как и регуляторы громкости на старых магнитофонах – протираем ваткой со спиртом и смазывем жидким маслом полоски графита. Собираем, ставим на место и наслаждаемся!

 

2. Плавают обороты вплоть до остановки двигателя только на холодном.
a. Проверяем подогреватель впускного коллектора. Под толстой резиновой прокладкой, что между карбюратором и коллектором, вперед по ходу машины к коллектору подключен провод – он подает питание на подогреватель. Снимаем этот провод, меряем сопротивление между контактом на коллекторе и массой. В идеале – порядка 2-3 Ом. Если сопротивление такого порядка, проверяем ток, поступающий на подогреватель на холодном двигателе сразу после запуска. По норме – 5-7 Ампер. При неработающем двигателе (даже если включено зажигание) и при прогретом на 40-50 и более градусов - питание на подогреватель не подается. Если сопротивление более 8-10 Ом, или ток менее 2 Ампер – или замена подогревателя или ремонт. Снимается просто: Снимаем карбюратор, откручиваем резиновую прокладку от коллектора (4 болта). Во впускном трубопроводе видим квадратную ячеистую штуку, которая закреплена 2 болтами по сторонам коллектора и одним болтом к контакту, который стоит с краю впускного отверстия коллектора, перпендикулярно ему (болты часто прикипают, мне пришлось высверливать. Не забывайте заткнуть отверстие впускной трубы тряпкой, чтоб мусор не попал к клапанам и в цилиндры). Сняв нагреватель, отгибаем 4 маленьких язычка по контуру, снимаем квадратную большую металлическую шайбу, которая держит сам нагревательный элемент внутри – и выдавливаем АККУРАТНО! нагреватель. Он представляет из себя квадратную алюминиевую болванку с круглыми ячейками. По 4-м сторонам этого квадрата расположены керамические пластинки толщиной не более 1 мм, рамерами 5х20 мм примерно. Это и есть непосредственно нагревательные элементы. ОСТОРОЖНО, ОНИ ХРУПКИЕ! промываем спиртиком поверхности нагревателей, при необходимости зачищаем нулевкой. Собираем в обратном порядке и радуемся если сопротивление между боковыми лепестками собранного нагревателя и центральным составляет порядка 2-3 Ом.
Ремонт нагревателя, если нагревательные пластинки разрушились (было в моем случае). Аккуратно по торцу алюминиевого блока с ячейками делаем надфилем пропил, так чтобы сам это блок стал похож на оправку по намотку провода, закругляем края. Далее я вырезал из тонкой слюды полоску около 5 мм шириной, накалил ее на газе и дал остыть (делает слюду мягкой), и намотал на алюминиевое основание. Поверх из нихромовой проволоки сделал обмотку из 4-5 витков провода диаметром ~ 0,8 мм. Сверху на каждый торец приложил пластинки из стеклотекстолита с продольными неглубокими канавками (в эти канавки попали витки обмотки, что не давало им коротить друг с другом). Также эти пластинки служили изоляторами. Всю эту конструкцию запихнул назад, выводы обмотки закрепил под болтами, которые крепят сам нагреватель (один вывод – под боковым болтом, другой – под болт, идущий на вывод к контакту, выходящему наружу коллектора). Ток через эту штуку составляет порядка 5 Ампер, нагревается прилично, думаю градусов до 70-80, что есть гуд.

 

b. Еще влияет на работу холодного хода на холодном так называемая игла переменного сечения. Представляет из себя штырек с пружинкой, расположена на ~ 1 см правее оси воздушной заслонки (ВЗ), и приводится в действие поводком, установленным на этой оси. Снять легко – открутить гайку на оси ВЗ, снять все шайбочки (записав периодичность установки) и выкрутить иглу с латунным круглым основанием из корпуса карбюратора. На торце основания (не более 1 см диаметром 2 диаметрально расположенных тонких отверстия, я в них вставлял маленькие плоскогубцы и выкручивал). Сама игла имеет конусообразную форму, внизу – пружинка. В моем случае износилась сама поверхность иглы и разбилось отверстие основания (стало не круглым, а овальным), в котором она ходит. Полечил просто – напаял на поверхность иглы олова (для придания первоначальной формы) и на торец снизу основания припаял шайбу с подходящим отверстием. Количество воздуха, регулируемого этой иглой на холодном воздухе пришло в норму и восстановился нормальный ХХ.

 

3. Pierburg и ГБО.
a. Глохнет при движении накатом. Причина – встречный воздух создает повышенное давление в воздушном фильтре, поступления газа не хватает. Лечится просто – трубу воздушного фильтра вынимаем из передней панели авто (возле фары) и закрепляем внутри подкапотного пространства так, чтобы встречный поток воздуха не задувал в нее.
b. Затрудненный запуск двигателя на газу. Причина – закрывается воздушная заслонка (ВЗ), что приводит к повышенному разряжению в карбюраторе (нужно только для бензина) – в результате газа поступает слишком много – смесь не воспламеняется. лечится просто – в разрыв одного из 2-х проводов, подходящих к приводу ВЗ, вставлен выключатель (выведен в салон). При запуске данный выключатель разрывает цепь питания ВЗ и ВЗ не мешает правильному смесееобразованию

После ночи не заводится авто, но с буксиром при определенных оборотах заводится и пока авто прогретое, то заводится. Стоит постоять более четырех часов опять необходимо тянуть. Подскажите в чем причина? Аккумулятор новый, искра есть, стартер крутит.

[Dimastiy]

искра есть

 

 

проводку на катушку посмотрите как вариант

[ihart]

Заказал прокладку впуска, пришла не такая как стояла. Она то встала, но вырезы не там.
Нужна прокладка под карб и шланги обогреваИ еще вопрос ко всем как и откуда соеденять шланги обогрева карба, если они там есть?))
Ремонтировали двигатель не можем воткнуть на место

"Шланги обогрева карба" - может вы имеете в виду шланги, которые подводят ож к карбу со стороны салона (механизм управления воздушной заслонки)? Тоже не знаю, откуда должны идти. Если разберитесь, напишите, плиз, что и куда.