Сообщений в теме: 14

[NMR]

Доброго времени суток. Имеем 116 двигатель 4,2...
Заменил свечи. Купил Бош в экзисте...
Поставил.
Завел машину в гараже, после 1,5-2 минут машину затрясло и она заглохла...
Сделал попытку завести. Двигатель крутил, но не заводился. Такое ощущение, что сел аккум. и заводишь ее зимой. Она хочет, но немного не хватает...
Померил напругу в аккум-норма. После выкручивания свеч оказалось что в 1-м цилиндре (правая голова) у новой свечи срезало центральный и боковой электрод...
Я понимаю, что попал на капиталку, но вот думаю, в чем причина? почему и как срезало часть свечи?
Да, никто не подскажет мои перспективы и последовательность капиталки движка в условиях стандартного капитального гаража...

[ЗоМер]

После выкручивания свеч оказалось что в 1-м цилиндре (правая голова) у новой свечи срезало центральный и боковой электрод...

Как определил что срезало ?
Резьба этой свечи не была сорвана (футорка не стоит ?) ?
Удачи !

[NMR]

выкрутил свечи после этого... результат просто поверг в шок...
остальные свечи нормальные...
резьбу в свечном колодце, слава богу, не разбило.
До этого старая свеча выкручивалась нормально. Новая вкручивалась нормально. Выкручивалась чуть хуже. Но проверил резьбу другой свечей в этот же цилиндр - все нормально...
просто въехать не могу, чем ее срезало??? по логике цилиндром, но как он умудрился?

[ЗоМер]

чем ее срезало??? по логике цилиндром

Ну, цилиндр - это пустота (в цилиндре поршень ходит).
Вот поршнем стукнуть могло (если глубже вкрутить). Или как вариант клапан развалился, и тарелкой клапана срезало.
Удачи !

[NMR]

понятно... вскрытие покажет...
нда. капиталка 116 V8... дорогое удовольствие...
а мануалов толковых по разборке 116 дв. нет?
Или ВИС мне в помощь?

[СВОЙ[98rus]]

а у нас была такая же ситуевина, тлько на аудюхе, откапиталили голову, собрали, завели, все ок. потом хозяйка возьми и привези новые свечи, ну я их и перекрутил побыстрому(поздний вечер, пятниццо 13ое), заводим, бух бух бух и пипец.... выкрутили свечи, одна убита напроч, как будто бы молотком отмудохали... пришлось разбирать... разобрали, а там остатки, толи гайки, толи хрен знает чего, вобщем крепежа какого то... судя по всему уронил в свечной канал, решили что лежала гденить на свечке, ну и упала туда как свечки выкрутил... может у тебя тоже самое..

[78rus]

а у нас была такая же ситуевина, тлько на аудюхе, откапиталили голову, собрали, завели, все ок. потом хозяйка возьми и привези новые свечи, ну я их и перекрутил побыстрому(поздний вечер, пятниццо 13ое), заводим, бух бух бух и пипец.... выкрутили свечи, одна убита напроч, как будто бы молотком отмудохали... пришлось разбирать... разобрали, а там остатки, толи гайки, толи хрен знает чего, вобщем крепежа какого то... судя по всему уронил в свечной канал, решили что лежала гденить на свечке, ну и упала туда как свечки выкрутил... может у тебя тоже самое..

+1 или сместились фазы ГРМ,шпонку провернуло , что нить подобное

[чайник со свистком]

+1 или сместились фазы ГРМ,шпонку провернуло , что нить подобное

 

Не вариант. Он же тока свечи заменил. Ничего не крутил, не менял, не разбирал. Я так думаю, что двигло просилось на капиталку, а замена свечей лишь ее ускорило. Новая свеча, мощная искра. Поработала и добила (пристрелила весь табун).

[NMR]

спасибо за ответы.
действительно ничего не разбирал и регулировал...
и ничего не ронял в цилиндр. 150%.
после вскрытия выложу фото с последствиями...
может и фотоотчет сделаю по разборке v8 ...
Думаю многим поможет, т.к единственный мануал на 126 оч. старый и не очень информативный...

[чайник со свистком]

спасибо за ответы.
действительно ничего не разбирал и регулировал...
и ничего не ронял в цилиндр. 150%.
после вскрытия выложу фото с последствиями...
может и фотоотчет сделаю по разборке v8 ...
Думаю многим поможет, т.к единственный мануал на 126 оч. старый и не очень информативный...

 

Ты не переживай. Можа обойдешься заменой одного поршня. Хотя вскрытие покажет. Я бы тебе помог, но в 116 двигателях я даже не любитель. Жучку перебирал, более сложное нет.

[NMR]

продолжаю свой рассказ про дв. 116965...
потихоньку в гараже раскидали двигатель.
может соберусь и напишу фотоотчет разборки движка.
ничего сложного там нет, встречаются некоторые ньюансы, но у нас были гуру по этим делам...
с их помощью, хорошего инструмента и большого желания все получилось.. (пока разобрать...)
вскрытие показало:
насмерть убитый распред правой головы. обрыв клапана в 1-м цилиндре (та же голова)
ну а он пробил поршень и загнул шатун. алюм. стружка попала в цилиндр напротив левой головы.
задранны поверхности 2-х колодцев.
анализируя причины обрыва клапана сложилось ощущение, что головы точили, и переточили...
т.к на одном из поршней найден след от удара клапаном...
все стояло оригинал. предварительно пришли к выводу, что или было просаженно место под свечку 1-го цилиндра, но скорее всего шлифонули головы, и немного перешлифовали... а прокладки поставили не ремонтную... этим и обусловелен след от клапана на одном поршне...
Вопрос возник. Капиталка идет с обязательной гильзовкой из-за специального покрытия на стенках поршневых колодцев.
Но зачем в каталогах присутствуют 2-а ремонтных размера? Ведь если гильзуют, то под старые поршня?
Кроме того, сложилось ощущенеи, что блин нет никакого там покрытия... голый алюминий...
Никто не подскажет высоту головок и как они там измеряются (откуда до куда)? Почему если есть 1-й и 2-й ремонтные размеры поршней нельза без гильзовки снять слой в блоке под 1-й ремонтный размер? Может толщина этого чудного слоя позволит это сделать?
И кто делает гильзовку v8 в Екатеринбурге.
Еще читал про специальные алюминивые гильзы. Или какие вставляются пригильзовке 116-117 двигателей?

[NMR]

.

Сообщение отредактировал NMR: 21 August 2009 - 10:24

[NMR]

да. и при попытке "царапнуть" верхний край цилиндра получается обычная царапина в алюминии. Т.е покрытия там нет и у меня не "Nicasil? а просто цельноалюминиевый блок? + алюминиевые кованные поршни и специальные кольца?
т.е у меня "блоков цилиндров, выполненных по технологии Alusil (Silumal), фирмы-производители поршней выпускают не только стандартные, но и ремонтные комплекты поршневых групп (обычно такие комплекты имеют увеличенные размеры +0,5 и +1,0 мм" выдержка из статьи с сайта моторного центра АБ-Инжиниринг.
И гильзование можно заменить на следущие ремонтные процедуры (из этой же статьи):
" Растачивание цилиндров выполняется традиционно, однако хонингование имеет свои особенности. Главное отличие состоит в использовании специальных абразивных брусков с минимальным «засаливанием», которое, как известно, является причиной появления задиров на отремонтированной алюминиевой поверхности.
Фирма Sunnen, ведущий производитель хонинговального оборудования, рекомендует цилиндры таких блоков последовательно обрабатывать 3-мя типами брусков, содержащих абразивные частицы из карбида кремния SiC. Первый тип — C30-J55, предназначен для снятия дефектного слоя (припуск 0,04—0,08 мм) после растачивания, второй тип C30-J84 — для предварительного хонингования
с припуском около 0,01—0,02 мм и удаления глубоких рисок, оставшихся от предыдущей операции, а третий тип С30-С03—81 применяется для окончательного (финишного) хонингования без изменения размера цилиндра.
Если хонингование проводится после предварительного растачивания, то сначала необходимо в обязательном порядке удалить с блока всю стружку, так как ее попадание под абразивные бруски может повредить поверхность цилиндра и сами бруски, вызвав скалывание абразива с их кромок. Такой же результат может получиться при чрезмерном давлении брусков на стенку цилиндра, плохой фильтрации масла, подаваемого в зону хонингования, а также при несоответствии профиля наружной поверхности брусков и поверхности цилиндра (когда радиус закругления брусков больше радиуса цилиндра). К примеру, при чрезмерно высоком давлении на поверхность цилиндра бруски, вместо того, чтобы резать твердые зерна кремния, способны вырывать их с поверхности. Как правило, эффект сопровождается налипанием алюминия на брусок, скалыванием его кромки и появлением на поверхности цилиндра глубоких рисок, способных испортить всю работу.
После хонингования диаметр цилиндра должен соответствовать заданному (обычно рабочий зазор поршня в цилиндре лежит в пределах 0,01—0,02 мм), но структура поверхности еще далека от требуемой. Поэтому на финишной стадии обработки цилиндров проводят операцию полирования поверхности.
Полирование при ремонте фактически является альтернативой химического травления в производстве и выполняется без подачи смазочного масла к обрабатываемому цилиндру. Суть полирования сводится к снятию незначительного (около 1 мкм) слоя алюминия и обнажению кристаллов кремния. При этом используются мягкие фетровые башмаки C30-F85, устанавливаемые в хонголовку, и специальная «мягкая» кремниевая (силиконовая) паста AN-30, снимающая с поверхности алюминий, не затрагивая частицы кремния.
После полирования поверхность цилиндров приобретает характерный матово-серый цвет, причем на ней не должно быть заметно рисок от резца или хонинговальных брусков. Структура поверхности в этом случае представляет собой выступающие зерна кремния, а алюминиевый сплав в виде связки располагается ниже уровня зерен на 1—1,5 мкм. Другими словами, поверхность становится пористой — между зернами кремния появляются микрообъемы, которые при работе двигателя заполняются маслом, смазывающим детали поршневой группы.
Немецкая фирма Gehring для обработки алюминиевых цилиндров предлагает другую технологию. Отличия, в основном, заключаются в процессе предварительного хонингования. Так, вместо 1-го типа брусков из SiC на этапе предварительного хонингования используются алмазные бруски, и лишь на последующих этапах, в том числе фининшного хонингования, устанавливаются бруски с абразивом из карбида кремния.
Описанные приемы ремонта применяются не только для блоков, изготовленных по технологии Alusil (Silumal), но и для более современных вариантов — Lokasil и Silitec (последний представляет собой кремниевую матрицу в виде гильзы, залитой алюминиевым сплавом и содержащей до 25% кремния). Во всех случаях макро- и микрогеометрия цилиндров ничуть не отличается от заводской.
При серьезных повреждениях цилиндров, когда дефекты не могут быть устранены путем увеличения диаметра цилиндра до ремонтного, производители предусмотрели установку ремонтных гильз. Такие гильзы поставляются в запасные части для некоторых алюминиевых блоков, выполненных по указанным выше технологиям.
Ремонтные гильзы выполняются из материала, аналогичного материалу блока, — это алюминиевый сплав с содержанием кремния более 17%. Технология установки алюминиевой гильзы практически ничем не отличается от описанной выше для чугунных гильз. Разница обусловлена физическими свойствами алюминия, в частности его высокой теплопроводностью. На практике это означает, что перед запрессовкой необходимо создавать максимально возможную разность температур между гильзой и блоком (к примеру, охлаждением гильзы в жидком азоте и нагревом блока), а запрессовку выполнять «от руки» и быстро, чтобы гильза не успела нагреться.
Другая, причем весьма неприятная, особенность алюминиевой гильзы — ее нельзя допрессовать, как чугунную, если она по каким-либо причинам не встала «до упора» на свое место. Единственно возможный выход в подобной ситуации — удалить гильзу расточкой. Что, вообще говоря, обидно — цена гильзы, как правило, превышает 100—120 долл., да и ждать новую гильзу «на заказ» придется не один день.
После того, как все гильзы будут установлены, их необходимо обработать обычным для алюминиевых блоков данного типа образом. И обратите внимание на выступающие над привалочной плоскостью торцы гильз — при их обработке не рекомендуется подрезать привалочную плоскость блока, чтобы величина выступания поршней в ВМТ над плоскостью не превысила предельных значений (обычно 0,5—0,7 мм) и не образовалось ступени между плоскостью и верхней частью передней крышки блока."
вопрос, кто-нибудь такие операции проделывал или слышал о них???

Сообщение отредактировал NMR: 21 August 2009 - 09:21

[dukerrr]

в москве ,этим занимается хонсервис,там по записи ,и стоит на вэ8 это немеренных денег. у себя в Ебурге - ищи в инете.

[NMR]

а размеры головы никто не даст?