Сообщений в теме: 16

[PerezMow]

Мужчины, вопрос к владельцам W123,
Приборные панели машин с дизельными и бензиновыми двигателями практически одинаковы, за исключением "расходомера".
Теперь вопрос, как думаете, тарирование датчика температуры одинаково, не зависимо от типа двигателя? если да, то почему на дизельных версиях красная зона находиться там-же где и для бензиновых? или для дЫзеля до 120 гр. не проблема?

 

парит меня этот вопрос, сильно

[zloybarbos]

Мужчины, вопрос к владельцам W123,
Приборные панели машин с дизельными и бензиновыми двигателями практически одинаковы, за исключением "расходомера".  
Теперь вопрос, как думаете, тарирование датчика температуры одинаково, не зависимо от типа двигателя? если да, то почему на дизельных версиях красная зона находиться там-же где и для бензиновых? или для дЫзеля до 120 гр. не проблема?

 

парит меня этот вопрос, сильно

 

Тарирование указателя температуры осуществляется на заводе. Там в самом приборе есть две зубчатые пластинки. Температура, секторы, предельные показатели и пр. от типа двигателя не зависят (у Вас же не ГТД), а в бОльшей степени определяются давлением в системе охлаждения (при повышенном давлении температура кипения выше - курс средней школы), и от типа охлаждающей жидкости - антифриз (тосол - это тоже антифриз, но чуть похуже) кипит немного выше 110 (при атмосферном давлении), но тепло отводит хуже, а вода - кипит при 100, зато теплоотвод лучше. В пробке радиатора имеется специальный клапан, который и обеспечивает это самое повышенное давление (горячим НЕ ОТКРЫВАТЬ!!). Т.о., в конечном счете, эту самую тарировку определяет пробка радиатора

[МерСавец]

О!
А спрашивали тут, что такое "120" на пробке. Значит, действительно давление 1,2 бар .
А как приятно читать академически грамотные ответы! Респект!

[PerezMow]

в конечном счете, эту самую тарировку определяет пробка радиатора  

 

Пасеба за столь развернутый ответ, я правильно понял Вас, если мы имеем "правильную" крышку радиатора, температура в 100-110 градусов считаем как-бы в пределах рабочего диапазона?

[PerezMow]

"120" на пробке.

 

Это у тебя такое?

[zloybarbos]

в конечном счете, эту самую тарировку определяет пробка радиатора  

 

Пасеба за столь развернутый ответ, я правильно понял Вас, если мы имеем "правильную" крышку радиатора, температура в 100-110 градусов считаем как-бы в пределах рабочего диапазона?

 

Нет. Есть рабочая температура двигателя - ее обеспечивает термостат. В зависимости от модели двигателя это обычно 82 или 87 градусов. От указателя это никак не зависит. Такая температура должна быть при нормальном движении (не в пробке и не на месте). 110 - это допустимая температура. 120 - для антифриза предельно допустимая. 115 - для воды. Я иногда в пробках если доходит до 110 - открываю окна и включаю печку.

[МерСавец]

Это у тебя такое?

вот сдесь
http://www.oldmerin....opic.php?t=7187

[PerezMow]

спасибо дядьки.

[kit123]

Температурный датчик никак не связан своей градуировкой с типом двигателя. Он всего лишь отображает температуру по факту.
Температура жидкости зависит только от температуры двигателя, а вот точка кипения зависит от типа используемой охлаждающей жидкости и давления в системе. Число на пробке определяет максимальное давление в системе.
Отсюда вывод.
Та температура, при которой может закипеть жидкость, при различных условиях и является определяющей в данном вопросе. А разрешена ли эксплуатация данного двигателя при такой температуре? И все. А что там зона красная на 120 гр. никого не волнует. Можно ли эксплуатировать твой двигатель при 100 гр или нет, вот в чём вопрос!

 

Отмечу ещё один момент. Разные охлаждающие жидкости имеют разные точки кипения. Поэтому учитывая, что ездить на жидкости которая близка к точке кипения хуже, т.к. при приближении к точке кипения она насыщается пузырьками, то её смачивающий эффект снижается. Следовательно, лучше использовать жидкость имеющую точку кипения как можно выше. Потому что чем дальше рабочая точка жидкости от точки кипения, тем меньше пузырьков, тем лучше смачивание стенок и, следовательно, лучше теплоотвод. Кроме того пузырьки создают кавитацию, которая вредна для крыльчатки помпы.

 

А давление в системе определяется надёжностью патрубков. Максимальное давление крышки со временем падает. Плохую крышку надо проверять и заменять. Кроме того, если давление патрубки и держат, то это же давление держит и сальник помпы. А сочетание двух воздействий и повышенного давления и температуры сокращяют срок её службы.
Так с прошлого года я не добавлял в радиатор жидкости. Уровень замер.
Например, у меня 102 двигатель. Давление на крышке 1.0 бар. Рабочая температура двигателя 100 гр. При ней я могу двигаться без проблем.
Тем не менее перед радиатором я поставил дополнительный вентилятор. Мощный, на 8 А. Когда он включается, то стрелка на панели опускается прямо на глазах до 85гр. Поставил я его через датчик имеющий также 100гр. Но так как датчики по точке включения немного отличаются, да и стоят они на некотором расстоянии друг от друга, то и срабатывают они не одновременно. Я сделал так, что на датчик срабатывающий раньше повесил штатный вентилятор, а тот, что позже дополнительный.
При езде происходит всё следующим образом. Двигаюсь интенсивно и вдруг быстро останавливаюсь. Тепло резко возрастает, т.к. скорость движения жидкости на холостом ходу маленькая, то срабатывает штатный вентилятор. Если жар оказался выше, то может сработать и дополнительный. Происходит интенсивное охлаждение. При этом бережётся сальник помпы, т.к. самую большую тепловую нагрузку берет в первую очередь он. Общая температура также падает, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, т.к. при более высокой температуре и масло разжижается сильнее, давление масла слегка падает.

[PerezMow]

Тем не менее перед радиатором я поставил дополнительный вентилятор. Мощный, на 8 А. Когда он включается, то стрелка на панели опускается прямо на глазах до 85гр.

 

Спасибо ,можно подробнее, от чего вентилятор ,как крепился и способ подключения. буду признателен.

[kit123]

Тем не менее перед радиатором я поставил дополнительный вентилятор. Мощный, на 8 А. Когда он включается, то стрелка на панели опускается прямо на глазах до 85гр.

 

Спасибо ,можно подробнее, от чего вентилятор ,как крепился и способ подключения. буду признателен.

 

Сосед подарил вентилятор, сказал что от 129 мерина. У него были только крепежные отверстия в его станине. Поэтому я его сделал следующим образом. Перед радиатором есть трубка по диагонали идущая от замка капота и вниз к бамперу. Она расположена на левой стороне авто. Я изготовил зеркальную для правой стороны. Крепеж на кузове для неё есть. На двух растяжках из металлических хомутов я его и закрепил. И ещё две пластины в поперечину за бампером.
Выглядит это примерно также. Это другая машина.
http://oldmerin.club...php?pic_id=2927
На машинах с кондиционером их две и на них вентилятор и крепится. Главное чтобы при закрытии капота радиаторная решетка не задевала за вентилятор.

 

Недавно выявил такую особенность. Даже не включенный этот вентилятор создаёт дополнительное охлаждение. При движении с большой скоростью воздух проходит через решетку радиатора и заставляет лопасти быстро вращаться. Вентилятор создаёт вторичный воздушный поток, который проходя через радиатор, заставляет вращаться штатный вентилятор. В результате создаётся эффект трубы. И охлаждение немного улучшается.

 

Кроме того, я забыл добавить, что я вывел в приборку лампочку на каждый вентилятор и на консоль кнопки принудительного включения любого вентилятора. Теперь, независимо от того, сам включился вентилятор или я его включил, загорается лампа. Ведь из-за шума двигателя я могу и не узнать включился вентилятор или нет, да и контроль за ними удобный. Лампу для штатного сделал зелёного цвета, для дополнительного красного. Лампы установлены в приборке с правой стороны. Там есть 4 патрона для установки ламп.
Подключение обоих вентиляторов я сделал через отдельные реле. Нагрузки реле - вентиляторы и параллельно лампы. Обмотки реле проходят через термодатчики и из-за малого тока, протекающего через датчики их контакты не подгорают. Кнопки на панели принудительно проключают обмотки на землю в обход датчиков.

 

Если уж хочется совсем подстраховаться, то можно в помпе вывернуть винт-заглушку и поставить термодачик на 110 гр и подключить его к зуммеру. Попер перегрев из-за неработающих вентиляторов - тревога!

[PerezMow]

Спасибо kit123, видимо буду делать что-то подобное, т.к. по такой жаре не падает температура даже на ходу.

 

Еще раз спасибо за столь развернутый ответ.

[kit123]

т.к. по такой жаре не падает температура даже на ходу.

 

По-видимому необходимо промывать всю систему охлаждения.
Могу порекомендовать препарат AGA
http://www.agah.ru/mag_product.php
см. антифриз-очиститель R30
Следуй его инструкции по его применению, а затем замени антифриз на
AGA-Z40 красного цвета. Он имеет повышенную смачиваемость.

[PerezMow]

По-видимому необходимо промывать всю систему охлаждения.

 

Возможно и так. В общем ситуация такова, заводимся, едем, температура достаточно быстро поднимается прибл. 85гр., при скажем так неторпливом свободном движении держится в этих пределах , стоит постоять в пробке или проехаться по трассе со скростью выше 100 км.ч. температура медленно поднимается до сотни, или чуть выше, и там стоит не зависимо от того едем или стоим, перевод селектора АКПП в нейтраль в пробках ничего не дает. В общем понимаю что это не нормально. А не прикончит-ли "промывка" радиаторы ? Шлам ведь в принципе может забить соты?

[kit123]

А не прикончит-ли "промывка" радиаторы ? Шлам ведь в принципе может забить соты?[/quote]

 

Когда мой старый радиатор приказал долго жить, то я купил б/у медный и промыл его в ванне сильной струёй из душа. А в машине я промыл таская канистры с водой. Заливал полностью водой и кипятил машину до 100 гр., и так делал 5 раз. Ржавчины вышло немерено. Вот с тех пор и всё и ок!

 

Если есть сомнения в надёжности радиатора, то в последний раз залить металлокерамический герметик для радиатора от Hi-Gear. Я такой использовал.
http://www.agah.ru/hgearohl.php
См. в конце страницы.

 

После его применения необходимо слить всю воду и оставить на сутки для наилучшего эффекта.

 

Попробуй этот вариант.

[dms]

А не прикончит-ли "промывка" радиаторы ? Шлам ведь в принципе может забить соты?

 

Я бы боялся другого, что промывка вымоет отложения из щелей, что приведет к появлению новых утечек из старого радиатора.

 

У меня была похожая проблема, при увеличении тепловой нагрузки ( на подъеме например, или долго на пониженной передаче) температура повышалась, при уменьшении - падала. Замена термостата привела к тому, что стрелка теперь стоит неподвижно, причем чуть ниже чем было.

[Memfis]

Вот до недавнего времени машина грелась,было гдето 100-105 градусов,а чёто у меня ремень подсвистывал,подтянул ремень вентилятора и на тебе,всю дорогу и даже в пробке 90 градусов ровно,а ночью катался так вобще 80 было.