Сообщений в теме: 27

[ЗоМер]

Вот пример моей реализации на 140-м.

керамические резисторы - нужны на 0,1 Ом

Давай подробнее, вместо каких ламп стоят светодиоды (светодиодные матрицы).
Там ведь разное количество светодиодов, разный потребляемый ток. Один номинал резистора позволяет обмануть (заставить работать) все потребители (габариты, поворотники, стопы) ?
Удачи !

[Razborkin2]

ЗоМер, что то ты меня беспокоишь - случилось что-нить? Или просто, как я, давно в отпуске не был?
Ты же прекрасно знаешь, что одним номиналом резистора все цепи блока контроля не обманешь - что чудишь?
Берутся шунты 50, 100мОм или керамические резисторы 0,1Ом 5Вт и подбираются для каждой цепи - очевидно же что зависит от нагрузки/количества светодиодов. Тебе что обьяснить как? Забыл?
Как правило, хватает О,1Ом=100мОм. У меня стоят на лампах подсветки номерного знака и на передних габаритах.

[ЗоМер]

ЗоМер, что то ты меня беспокоишь - случилось что-нить?

Да вроде намана все...

Или просто, как я, давно в отпуске не был?

Не был лет 15... не хожу я в отпуск...

Ты же прекрасно знаешь, что одним номиналом резистора все цепи блока контроля не обманешь - что чудишь?

Вах, я то знаю, и спрашиваю не для себя.
Ты пишешь про один номинал резистора, а я тебя прошу указать номиналы (сопротивление) резисторов для каждой из цепей (габариты, поворотники, стопы и т. д. ) - вдруг кто повторить захочет.
Удачи !

[ЗоМер]

Как правило, хватает О,1Ом=100мОм.

Расшифруй пожалуйста... 0,1 Ом чему равно ? - 100 МегаОм ?
Если миллиОм - для резисторов такое обозначение не используют.
Удачи !

[Razborkin2]

100 милиОм - это обозначение для токовых шунтов, 0,1 Ом - для резисторов. Шунты бывают и на 10милиОм, а вот керамические резисторы минимум 0,1 Ом = 100милиОм. смысл подбора очень прост - чем с меньшим сопротивлением вы подберете шунт, при котором блок контроля не будет выдавать аварию, тем точнее он будет отслеживать целостность ваших светодиодов - например- у вас 10шт светодиодлв и вы подберете шунт (впаяли 0,1 Ом - мало, добавили последовательно еще 0,1 или 0,05) конкретно на их сумарный ток, то при выходе из строя одного светодиода, блок выдаст аварию. Если же подбор шунта будет более "грубый" - блок выдаст аварию при перегорании уже 2 или 3-х светодиодов - вот такая тенденция, ну а при общем обрыве цепи - авария будет точно, тут уж точность подбора неочень важна.
Мой случай: при замене ламп подсветки номера на две матрицы по 6-ть светодиодов мне потребовалось установить шунты по 100милиОм для каждой матрицы; при замене ламп передних габаритов - в каждую фару было установлено по 3-и ленты, разной длины и разного типа + они у меня поочередно коммутируются - следовательно ток для каждой ленты разный - следовательно и подбор более грубый - 150 милиОм

[Razborkin2]

Да, кстати, если у вас, в результате подбора, получилась цепочка из нескольких шунтов/резисторов - её можно заменить на один шунт/резистор номинал которого будет равен сумме сопротивлений резисторов вашей цепочки - таким образом габариты уменьшатся. Так же думаю понятно, что необязательно устанавливать резисторы/шунты в сам блок - можно и снаружи, НО оБЯЗАТЕЛЬНО в какой-нить корпус - дабы не коротнули - просто обмотать изолентой тоже не выход - они могут нагреваться

[Hamfan-kam]

Нет, смысл, конечно, есть.
1. Современные светодиоды светят не хуже ламп. Но это именно последнего поколения, а не те подслеповатые бело-голубые "заменители" габаритов.
2. Ток потребления значительно меньше. (из-за чего блок и выдает ошибку).
3. Срок службы светодиодов значительно больше.
4. Температура светодиодов на порядок меньше температуры ламп накаливания. ( если фонарь "потеет" - светодиодам это пофигу, лампа треснет).

 

Как раз этого не требуется. Все подключается к штатной проводке.

 

Совершенно справедливо. Тыкать "диодную" лампу вместо лампы накаливания - не камильфо. Фонарь на это не рассчитан. Лампа излучает свет вокруг себя (и отражатели фонаря на это рассчитаны), диод имеет направленное излучение (и фонарь перестает быть фонарем). Даже не смотря на то, что уже есть "диодная" лампа, утыканная светодиодами "по кругу".
А вот замена оптики на "диодную" - почему нет ? В авто без блока контроля ваще не проблема (поставил и забыл). В авто с блоком надо исключить из контроля тот участок цепи, где вместо ламп используются светодиоды.
Решение автора не совсем корректное (я бы не вмешивался в штатную проводку, а "подрезал" бы дорожки на плате блока контроля. Т.е. отрезать вход и выход блока, и внутри блока кинуть перемычку "вход-выход"). И вернуть назад все будет - не проблема.
Но решение - верное. Ибо втыкать резисторы вместо ламп по меньшей мере глупо.
Удачи !

 

У меня появился вопрос. При покупки авто изночально очень плохо подсвечивалась панель приборов, самостоятелтьно изменил подсветку убрал лапы накаливания и приклеил на отражатели в подсевтке приборов светодиодные полоски. Светиться панель приборов белым, регулируеться яркость панели приборов штатно, но гарит контрольная лампа на панели приборов, только при включении света не важно габариты это или ближний свет. При выключенни света контрольная лампа гаснит. Если снять лампу на улице с указателя поворота и включить поворот, то контрольная лампа приборов горит всегда, не важно включин свет или нет, значит блок контроля ламп исправен. Как изменить блок контроля ламп, таким оброзом, что бы исключить из контроля подсветку панели приборов?

Сообщение отредактировал Hamfan-kam: 08 November 2012 - 10:30

[ЗоМер]

Как изменить блок контроля ламп, таким оброзом, что бы исключить из контроля подсветку панели приборов?

Блок контроля мониторит только внешние световые приборы. Подсветку приборки - нет.

гарит контрольная лампа на панели приборов, только при включении света не важно габариты это или ближний свет.

Если загорается при включении габаритов - с них и начинай. Меняй лампы габаритов (и подсветки номера) попарно одного производителя и правильной мощности.

значит блок контроля ламп исправен

Далеко не факт. Вскрой блок, пропаяй. Кстати, поворотники блок тоже не контролирует, это делает реле поворотов (удвоенным мырганием).
Удачи !