Сообщений в теме: 42

[tolstun66]

Расстояние до ролика 22.2- 22.4мм. Попробуй выставить 22.2мм и должно все получиться, и диск будет по риске, и люфт около 3мм. Еще раз повторюсь, это размеры для того чтобы машина завелась. А потом уже настраивать, для каждого КЕ настройки индивидуальны. Если будет люфт 5мм или 1мм, и при этом машина будет заводится и нормально работать, то и все. Нет шаблонов для всех, каждый дозатор, двигатель, расходомер индивидуален. При смене нового дозатора на новый все равно придется немного менять регулировки. WIS пока оставь в покое. По WIS-ам дозатор вообще не ремонтопригоден.

[124/4ever]

По WIS-ам дозатор вообще не ремонтопригоден.

Трабла то, не с дозатором, а с расходомером, т.е. начального положения диска расходомера. И в ВИСе по этой теме документов немало.
Плюс многие косяки (старт на холодную, горячию) в ВИСе как раз и отсылают к настройке базового положения.

 

Ещё раз внимательно просмотрев картинку, на которую ссылаешься, понял.... мы говорим о разных двигателях. Расходомер абсолютно другой.
Следовательно, 22.2-22.4мм относятся к 4ых горшковым движкам и для 103 неактуальны.
Я не прав?

[124/4ever]

Ещё странность (с учетом цифровых значений которые здесь, на форуме прописаны)
Подсоединяю дозатор, насос гоняет. Нахожу положение при котором топливо начинает поступать на выходе из каналов. Чуть-чуть назад.
Замеряю. Получается 0.9мм

[qwertyz]

А вот ничего странного , если дозатор ремонтировался и , к примеру , не зажата нижняя гайка (побоялись сильно тянуть , опасаясь проворота буксы) , тогда получается , что при заглублении втулки 0.6 плунжер сидит ниже , чем надо .
0.6 - это базовое значение опять же . заменишь шайбу под гайкой на пупе на какую-нибудь другую , тоньше - тоже привет ) только в другую сторону .

 

Встречался с такими вещами .
Вобщем алгоритм как всегда один . И работает .
1. Ставим заглубление втулки на пузе дозатора так , чтобы оно было на уровне начала подачи топлива .
2. Ставим начальное положение НД - дальний от дозатора край сверху должен быть заподлицо с верхом цилиндрической части трубки Вентури - подбиваем втулку .
2а. Ставим дозатор на расходомер .
3. Ставим базовое положение НД - ближний к дозатору край НД снизу должен быть заподлицо с низом цилиндрической части трубки Вентури - крутим СО .
4. Заводим .

[tolstun66]

3. Ставим базовое положение НД - ближний к дозатору край НД снизу должен быть заподлицо с низом цилиндрической части трубки Вентури - крутим СО .

Полегче на поворотах. Народ не разберется с какой стороны смотреть, а ты про трубку Вентури. Хоть в скобках обьясняй, что это такое. Вполне серьезно. Поначалу и так в голове каша, а тут еще и Вентури.

[124/4ever]

[quote name='qwertyz' date='9.5.2012, 10:05' post='1381427']
А вот ничего странного , если дозатор ремонтировался и , к примеру , не зажата нижняя гайка (побоялись сильно тянуть , опасаясь проворота буксы) , тогда получается , что при заглублении втулки 0.6 плунжер сидит ниже , чем надо .
0.6 - это базовое значение опять же . заменишь шайбу под гайкой на пупе на какую-нибудь другую , тоньше - тоже привет ) только в другую сторону .

 

Чёйто я не пойму.
Втулка плунжера регулириет начало подачи топлива, т.е. работает в паре с буксой. Сама букса (в отношении к корпусу), выше на 1-2мм, ниже, никак не влияет на этот параметр. Т.е. Стоит букса затянутая до упора к корпусу, или же довольно свободно к корпусу - по барабану. Резиновое кольцо с внутренним диаметром 6мм и натянуто до 8-9мм. Вот какой диапазон.

[Ви124]

С лопатой расходомера - ставить устапновочные положения и успокоиться. А вот с дозатором поделюсь опытом . На своей менял систему с карбюратора на КЕ и соответственно собрал весь сборный хлам. Дозатор перемыл, передул, перебрал - всё в идеале, а вот работы нет нормальной(похоже с Вашей проблемой). Разобрался - результат - на буксе вверху циллиндрическая вставка, впрессованная в корпус буксы, так вот положение этой вставки в буксе было нарушено и как итог траблы с люфтами тарелки т.к. при этом выставлять 0,6 на рег. гайке бессмысленно, все подбиралось практическим путём. Теперь уже 2 года забыл где это стоит - работает как часы. Я к тому, что как и в этом случае возможно и у Вас в результате неправильной разборки дозатора( давление, удары по торцу буксы) были нарушения, которые остались на собранном, помытом и т.д. дозаторе. Это раз. Второе, возможно, букса с поршнем возможно с другого дозатора, а хвостовик поршня может иметь другую длину, как минимум их два стандарта - тогда и винт СО нужно перестраивать под длину конкретного хвостовика поршня.

[124/4ever]

Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?

 

Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)

 

Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:

обороты

 

напряжение на потенце

 

ток на ЕРГД

 

а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.

 

У кого какие мысли?

[Dyxa83]

привет,у меня такой-же номер дозатора,и воздухомера не подскажешь какое положение нд под перемычкой по вису и какая толщина резинки на пузе дозатора?спасибо

[KOTYARA]

Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?

 

Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)

 

Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:

обороты

 

напряжение на потенце

 

ток на ЕРГД

 

а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.

 

У кого какие мысли?

приборы все красивые - однако ток эргд лучше и точнее измерять параллельно регулятору в режиме напряжение - ты же не знаешь какой у китайского тестера шунт внутри !а внутреннее сопротивлиние тестера на напряжение будет точно не менее мегаома .шунт сам регулятор .дальше по закону ома посчитаешь ток если надо

[KOTYARA]

Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?

 

Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)

 

Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:

обороты

 

напряжение на потенце

 

ток на ЕРГД

 

а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.

 

У кого какие мысли?

на счет подсосов раз новые делали не помогают .возьми герметик тогда

[124/4ever]

привет,у меня такой-же номер дозатора,и воздухомера не подскажешь какое положение нд под перемычкой по вису и какая толщина резинки на пузе дозатора?спасибо

резинка 1.55мм

[124/4ever]

приборы все красивые - однако ток эргд лучше и точнее измерять параллельно регулятору в режиме напряжение - ты же не знаешь какой у китайского тестера шунт внутри !а внутреннее сопротивлиние тестера на напряжение будет точно не менее мегаома .шунт сам регулятор .дальше по закону ома посчитаешь ток если надо

не понял. что мерить напряжение?

[KOTYARA]

не понял. что мерить напряжение?

да параллельно эргд .тоже будет бегать у нуля .а если захочешь пересчитать то получишь ток - поскольку сопротивление эргд известно 21 ом .закон ома .хотя я редко пользуюсь данным способом - на манометрах же все видно + колодка с процентами

Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 May 2012 - 18:03

[124/4ever]

на счет подсосов раз новые делали не помогают .возьми герметик тогда

Какой герметик спецы посоветуете:
Уксусный (бесцветный), синий (то что на мерсосервисах юзают в системах выхлопа), черный (мерсостандарт), оранжевый или еще какая мазута есть в природе?

[All-Fine]

напряжение отсечки на эргд при сбросе газа сколько должно быть?
и при запуске на холодную?

[124/4ever]

напряжение отсечки на эргд при сбросе газа сколько должно быть?
и при запуске на холодную?

Смотря на какой машине. 10х.ххх?

[tolstun66]

напряжение отсечки на эргд при сбросе газа сколько должно быть?
и при запуске на холодную?

Не могу найти где это было но вот :
**** от Ви 124 Должно быть так: - холодный двигатель - включаем зажигание - ток +15-17 мА - включаем стартер - ток + 80-90мА, пуск машины - ток + 15-18 мА - работа на прогрев - постепен-ное падение тока до 0 мА(минут 5-7)- газуем - ток +5-6 мА- сбрасываем газ - ток - 70-80 мА(отсечка) и снова на ноль. При запуске горячего двигателя - начало как на холодном и сразу ток 0 мА.
Если при этих токах на горячем двигателе бутет ток в+ тем более 74 мА - проверять проводку с ДТ до ЭБУ на разрыв. Хотя при таком токе как вы пишите двигатель заливало бы как из ведра и он бы просто не работал. Удачи****
От себя добавлю , что при сбросе газа ток отсечки, обычно, уходит в 60мА со знаком минус

[All-Fine]

С токами то как раз все понятно, просто прозвучало мнение, что при измерении токов, влияет на погрешность шунт китайского тестера.
вот и хотелось бы видеть напряжения

Сообщение отредактировал All-Fine: 14 May 2012 - 16:40

[All-Fine]

Смотря на какой машине. 10х.ххх?

102963