Сообщений в теме: 28

[Gazzel]

спасибо! ято думал провод цельный до мотора. а так там все швах, но делаю лежа, поэтому все разом не выйдет

[Gazzel]

а можно уточнить, получается шрузы открчивать не нужно??! кардан откручивал?

 

всеже подниму еще раз тему- как халявнее всего снять редуктор? по фото ясно, что шрузы можно не снимать, и мне тоже не охота. что сосвем не ясно по фото, как там глушак оказался выше редуктора, по идее шруз упирается в трубу глушака. можно ли не снимать кардан?, предполагаю,ч то можно открутить от кузова страхущую скобу кардана+ хомут подвесного и отодвинуть редуктор вперед

 

я сам предполагаю ,ч то проще всеже кардан открутить, но хватит ли хода кардана, если просто не снимая катализатор открутить скобу подвесного? будет достаточно места отодвинуть кардан?

[evgenAMG]

я просто открутил кардан и подвесной и опустил вв низ а по поводу саленблоков то как я понял выдвливаются к редуктору а запресовать от редуктора,я купил газелевский сьемник и добавил один стакан из 50 трубы и за 15 мин поменял,обрати внимание на снятие и установку,!!!!
кстати есть новый верхний саленблок(шайбы с резинками оригинал,)купил себе за 2130 в экзисте а поставить не успел,при замене проверил там и старые как новые,а зачем менять хорошее на новое(как говорит Леонидыч)

[Gazzel]

да, так и планировал, но были сомнения, что хватит пространства сдернуть кардан, ок спасибо!

[Омари74]

эти резинки в одиночку из строя не выходят, если там швах то как правило и с/б подрамника требуют замены и еще что то, делается все разом со съёмом заднего моста и без всякого гимора в виде ковыряния с одним три часа

 

датчик абс из редуктора не пытаться вынимать не в коем случае 99,9% он сломается, если надо снять редуктор, под задним сидением есть разъём, редуктор снимаем вместе с датчиком

Полностью согласен на счёт датчика АБС и ковыряния три часа. Гораздо проще, при таком объёме работ, снять всю балку. Помимо кардана и провода к датчику АБС, отсоединённого от разъёма под задним сиденьем (там кстати ещё два пластиковых хомута его держат прикрученные шурупами к задней стенке салона), которые так и так надо отсоединять, нужно ещё открутить по два болта крепления тормозных суппортов с обоих сторон, предварительно сняв колодки. Отсоединить троса ручника, что тоже не сложно, открутить болты крепления амортизаторов к рычагам "лодочкам", отсоединить средний и задний бачок глушителя (если конечно не заварено всё наглухо), и открутив четыре болта подрамника аккуратно... уронить балку на пол ))). Час работы и делай с ней, что хошь, осуществляй так сказать все свои бурные сексуальные фантазии... с железом.

 

По WIS при замене задних сайлентов редуктора используется специальное приспособление на поминающее строительный уголок, с помощью которого посадочные поверхности задних сайлентов к редуктору выставляются в одну плоскость и при этом при прикручивании к ним редуктора отверстие под переднюю подушку редуктора должно находится точно по центру отверстия под посадку этой самой подушки в подрамнике. Эта самая подушка состоит из двух половинок, верхней, со стороны подрамника и нижней, со стороны редуктора, возможны правда и вариации из дополнительных шайб в зависимости от комплектации, за исключением Е420, Е500, у них вообще балки другие. Только при соблюдении этих условий редуктор будет правильно располагаться в подрамнике относительно кардана и сайленты с подушкой будут жить долго. При замене в гаражных условиях лучше замерять положение старых сайлентов относительно подрамника и новые выставлять по этим размерам, а потом прикрутив к ним редуктор проверить условие описанное выше, если всё ок, собираем, нет правим лёгкими ударами молотка в нужном направлении. Да и ещё не забываем, при запрессовке, про правильную ориентацию самих сайлентов в подрамнике.

[Gazzel]

стакан из 50 трубы и за 15 мин поменял,

 

верхний саленблок(шайбы с резинками оригинал,)там и старые как новые,а зачем менять хорошее на новое(как говорит Леонидыч)

 

трубу 50 можно смело брать толстую пластиковую, усилия там не большие, как за 15 минут поменять не представляю ваще даже с подьемником, а на земле так без пальцев остаться только на авось. я по часу только вымерял зазор каждого салена, тк нужно оч внимательно примерятся с обдумыванием и осмотром, а до этого полчаса отмывал и сушил.

 

передние салены вроде как новые но не новые, во первых старые дубеют, во вторых они при установлке сминаются, вот фото

 

[Gazzel]

По WIS при замене задних сайлентов редуктора используется специальное приспособление на поминающее строительный уголок, с помощью которого посадочные поверхности задних сайлентов к редуктору выставляются в одну плоскость и при этом при прикручивании к ним редуктора отверстие под переднюю подушку редуктора должно находится точно по центру отверстия под посадку этой самой подушки в подрамнике. При замене в гаражных условиях лучше замерять положение старых сайлентов относительно подрамника и новые выставлять по этим размерам, а потом прикрутив к ним редуктор проверить условие описанное выше,

 

правый пассажирский сален должен торчать на 5мм у всех, что дополнительно проверенно на моем девственном подрамние. а левый какраз выставляется уголком. у меня например он был 3,3мм. проблема в том, что по радиусу салена зазор плавает почемуто, необъяснимо. но факт. например правый у меня был по бокам ровно 5, сверху 5.4, а снизу 4,8. при этом новый сален на 0,1 мм торчит из обоймый, но этим моно пренебречь. если после установки размеры сохранятся, то все ок, тк задача отцентровать кардан. вот поэтому за 15 минут поменять не реально. если редуктор снят полнстью. то проблем вымяреь нет совсем, открытую трубу засеч, или даже слепок сделать полукруглый. а по халявнуму варианту с подвешенм дифом нжно вымерять, зарисовывать и записвыать все обмеры. кстати, сначал мерял шайбами, но лучше всего оказалось набором сверел 3-6мм с шагом 0,1 мм.

 

если при снятии обнаружется, что салены запресованы до упоразаподлицо, занчит туда уже влез кулибин, и пожалуй без полного снятия подрамника не обойтись никак, увы

[Омари74]

правый пассажирский сален должен торчать на 5мм у всех, что дополнительно проверенно на моем девственном подрамние. а левый какраз выставляется уголком. у меня например он был 3,3мм. проблема в том, что по радиусу салена зазор плавает почемуто, необъяснимо. но факт. например правый у меня был по бокам ровно 5, сверху 5.4, а снизу 4,8. при этом новый сален на 0,1 мм торчит из обоймый, но этим моно пренебречь. если после установки размеры сохранятся, то все ок, тк задача отцентровать кардан. вот поэтому за 15 минут поменять не реально. если редуктор снят полнстью. то проблем вымяреь нет совсем, открытую трубу засеч, или даже слепок сделать полукруглый. а по халявнуму варианту с подвешенм дифом нжно вымерять, зарисовывать и записвыать все обмеры. кстати, сначал мерял шайбами, но лучше всего оказалось набором сверел 3-6мм с шагом 0,1 мм.

 

если при снятии обнаружется, что салены запресованы до упоразаподлицо, занчит туда уже влез кулибин, и пожалуй без полного снятия подрамника не обойтись никак, увы

Вы забыли, что редуктора разные бывают. И если я на своей машине правый сайлентблок запрессую по вашему, то у меня передняя подушка редуктора просто не сядет в своё отверстие.
Главное выполнить условие приведённое в wis и тогда не о каких центровках думать не надо, редуктор будет стоять как положенно.
Геометрия наука точная и при условии что, точек опор у редуктора три, а отверстие под переднюю подушку в нём, при правильной запресовке сайлентблоков (стыкуемые с редуктором поверхности сайлентов должны находится в одной плоскости), должно находится точно по центру отверстия в подрамнике и всё и будет вам счастье. Треугольник, ни куда от него не денешся.

[Gazzel]

на 320? в висе единственный вариант запресовки.к ак я описал