Сообщений в теме: 43

[Sergey.V]

Понял. Но ведь как быть с низкой компрессией?

Компрессию не факт что тебе четко замерили! С маслом в цилиндрах мерил?

Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 July 2015 - 01:17

[ЕГОР]

Понял. Но ведь как быть с низкой компрессией?

Я ж написал выше измерить компрессию сначала стандартным способом, а потом с добавлением масла в каждый цилиндр. Если с маслом компрессия явно повысится, то да, проблема с поршневой, а если нет, то проблема с клапанами.
На мой взгляд, если расход масла очень умеренный, уверенный запуск до -10, то двигатель вполне живой. То, что клапана не держат уверен на 100%.

Сообщение отредактировал ЕГОР: 04 July 2015 - 01:20

[Sergey.V]

Измерь компрессию сейчас, летом (без масла и с маслом). Если до -10 заводится, масло не берёт может проблема в голове, т.е. в клапанах и сёдлах?
Ну а по результатам измерений уже делать выводы. Можно снять голову, залить керосин во впускные - выпускные каналы. Посмотреть - измерить цилиндры.

Много +++,
У меня тоже газы прут будь здоров,может и хлеще чем у тебя,но в -20 заводиться причем в питере!!!

Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 July 2015 - 01:20

[mehanikmashin]

а поставить другой мотор не вариант? или аутентичный клин в голове прочно сидит? ))))))))))) нет, нет не ерничаю и не издеваюсь, просто раз пошла такая пьянка, может реально мотор по-борзее поставить?

[mehanikmashin]

если аутентичный клин, тогда примерно вот так я бы лечил это железо: расточка в ремонтный либо перегильзовка под номинал, поршни НЮРАЛ( поставщик его величества- конвейера MERCEDES-BENZ, ценник реально-умеренно-гуманный, но не дешевка), КШМ без надобности не трогай, вкладыши ГЛИКО, цепь ИВИС, втулки верхней головки шатуна ГЕТЦЕ, клапаны впуска КОЛБЕНШМИДТ, выпуска кто угодно, главное по технологии NIMONIC-клапаны дорогие, но того стоят. Обязательно! новые втулки пром-вала, новые пружины и сухари в муфту привода ТНВД( обеспечит правильный динамический угол впрыска). Направляющие втулки клапана изготовить из старых направляек от вольво FH-12 из расчета на то что зазор на впускном клапане-втулка 0,02мм, выпуска 0,03мм( ни одна супер фирменная направляйка не даст таких параметров, зазоры на новых клапанах и втулках изначально будут в пограничных значениях- 0,06 впуск, 0,08 выпуск). Расточку цилиндров производить без придури типа сделать по-больше зазор, а расточить в размер указанный на поршне: пример диаметр поршня 91,475., зазор 0,025 , соответственно диаметр цилиндра должен быть 91,50 , все кроме 1-го, 1-й 91,51мм, но никак не должен быть как присрется расточнику- типа 91,52 91,53 91,55 итд. Хонинговку цилиндра делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!! КОРУНДОВЫМ!!! хоном самой грубой шероховатости, с обязательным КРАЦЕВАНИЕМ цилиндра. Мотор идеально помыть и каждое резьбовое соединение протянуть моментом. Седла головы если просажены до 1-го миллиметра , то после замены направляек расточить на станке СЕРДИ-ПАУЭР 4,0 либо РОТЛЕР, но не га оборудовании ниже классом. Расточку втулки верхней головки шатуна производить желательно на станке заточенным только под одну эту операцию-станок АМС, либо ХАНОМАГ, если нет таких, то ольтернатива- хороший координатно-расточной станок. Ну в общем как-то так...

[mehanikmashin]

дополнение по головке- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сделать ширину рабочих фасок седла клапана такой как указана в букваре : впуск не менее 1,6мм ., выпуск 2,00 мм ., если сделаешь такие фаски будет обеспечен большой ресурс седел( не будут просаживаться за счет задалбливания клапанов в них и не будет переклепывать тарелку клапана с 30-ти градусов на 45, это происходит когда ставишь гавно-клапаны и когда станочник и моторист забивают ХЕР на заводские параметры ширины рабочей фаски седла клапана) На моем моторе сделано так как написано, при этом пихало пошло на 80-ю тысячу пробега, зазоры регулировал после 5000 пробега после сборки, больше не настраивал, только проверка каждые 20-25 пробега- держит моя железяка зазоры... Хотите- верьте, хотите-нет.

[mehanikmashin]

Если после настройки клапанов при измерении компрессии будет сохраняться такой-же перепад, а именно больше 3-х килограммов, то ремонт- неизбежен. Про типа еще живые поршни-забудь по определению, такого не бывает. Гильзовка под старый поршень- ху.....ня полная, сам правда иногда грешу. если нет возможности поставить новые( зависит от адекватности пассажира приехавшего на ремонт) . Почему уйня полная, да потому что у поршня очень сложная геометрия, у нового несколько зон перехода размера, а что говорить про отходивший не одну экспедицию на Марс? Вот и получается-цилиндр новый, кольцо новое, а поршень- кусок обтесанного говна со всех сторон, с выдолбленными посадками поршневых колец.

[Jensen_C]

Вах....информации вагонЪ!
Начнем пожалуй с прочистки чего-то там....Егор писал...как ихъ, сапун короче.

[Sergey.V]

Mehanikmashin?Во сколько примерно описанный тобой ремонт выльеться вместе с запчастями?

Сообщение отредактировал Sergey.V: 05 July 2015 - 01:04

[froladze]

Други, не надо переливать из пустого в порожнее.

 

Есть допуски, их и надо держаться.

 

Для начала снять ГБЦ и промерить цилиндры на конусность и овальность, все допустимые пределы по износу есть. Если надо могу посмотреть или спроси у Персоны он полюбому помнит.

 

Если гильзы в номинале но превышен предел по износу, то точить под первый ремонт с установкой новых поршней и колец. Поршни Mahle, Nural и KS стоят по 4 рубля в среднем, если дорого то бери турецкие Mopisan или Yenmak, но с хорошими кольцами Mahle или NE, кольца что идут в комплекте с турецкими поршнями в помойку.( себе ставил Mopisan и кольца NE, цена поршня 1,7руб+кольца 0,6руб). Ещё такой момент, со временем гильзы могут немного просесть, то тогда необходимо будет выровнять плоскость цилиндров.

 

С колен.валом тоже покажут только замеры на конусность и овальность.

 

Потом можно заняться дефектовкой ГБЦ.

 

По поводу установки старых поршней с новыми кольцами, а оно вам надо?

 

P.S. Залог долговечной работы ремонтного мотора, соблюдение всех допусков и размеров, плюс хорошие запчасти.

[Jensen_C]

Поршнни по 4р копейки.....я то думал

[Jensen_C]

Эээ не, походу все медным тазом...видать я один на один с ним остался, некому мне помогать тут короче. В профильный сервис нос сувать - 80тыщ, еще зимой узнавал, я пас...еще к одному знакомому обращусь узнаю. А нет, так будем ездить, может поставим предпусковой

[Jensen_C]

Стартер надо поменять, болты подобрать под редукторный,а то родной зимой плохо что-то крутитЪ!

[persona_non_grata]

Надо родной просто починить.

[Jensen_C]

Надо родной просто починить.

Редукторный лежит,жрет меньше тока. Родной может переберу потом

[КРУТИЛЬНИК]

Стартер надо поменять, болты подобрать под редукторный,а то родной зимой плохо что-то крутитЪ!

 

на зиму всё же лучше другой авто прикупить чем W123 гробить , 3-4 зимы и его уже не спасти ..

[Jensen_C]

на зиму всё же лучше другой авто прикупить чем W123 гробить , 3-4 зимы и его уже не спасти ..

Все нормально.

[mehanikmashin]

Гарантированный пуск "конченного" дизеля обеспечит ЕБЕРШПЕХЕР D3-WZ -штатный догреватель от Т-4 VW, у меня установлен, классная штука- работает как предпусковой подогреватель и как пусковой, можно включать в ходу. Схема установки и подключения простейшая...

[атом]

если аутентичный клин, тогда примерно вот так я бы лечил это железо: расточка в ремонтный либо перегильзовка под номинал, поршни НЮРАЛ( поставщик его величества- конвейера MERCEDES-BENZ, ценник реально-умеренно-гуманный, но не дешевка), КШМ без надобности не трогай, вкладыши ГЛИКО, цепь ИВИС, втулки верхней головки шатуна ГЕТЦЕ, клапаны впуска КОЛБЕНШМИДТ, выпуска кто угодно, главное по технологии NIMONIC-клапаны дорогие, но того стоят. Обязательно! новые втулки пром-вала, новые пружины и сухари в муфту привода ТНВД( обеспечит правильный динамический угол впрыска). Направляющие втулки клапана изготовить из старых направляек от вольво FH-12 из расчета на то что зазор на впускном клапане-втулка 0,02мм, выпуска 0,03мм( ни одна супер фирменная направляйка не даст таких параметров, зазоры на новых клапанах и втулках изначально будут в пограничных значениях- 0,06 впуск, 0,08 выпуск). Расточку цилиндров производить без придури типа сделать по-больше зазор, а расточить в размер указанный на поршне: пример диаметр поршня 91,475., зазор 0,025 , соответственно диаметр цилиндра должен быть 91,50 , все кроме 1-го, 1-й 91,51мм, но никак не должен быть как присрется расточнику- типа 91,52 91,53 91,55 итд. Хонинговку цилиндра делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!! КОРУНДОВЫМ!!! хоном самой грубой шероховатости, с обязательным КРАЦЕВАНИЕМ цилиндра. Мотор идеально помыть и каждое резьбовое соединение протянуть моментом. Седла головы если просажены до 1-го миллиметра , то после замены направляек расточить на станке СЕРДИ-ПАУЭР 4,0 либо РОТЛЕР, но не га оборудовании ниже классом. Расточку втулки верхней головки шатуна производить желательно на станке заточенным только под одну эту операцию-станок АМС, либо ХАНОМАГ, если нет таких, то ольтернатива- хороший координатно-расточной станок. Ну в общем как-то так...

 

Для саморазвития вопрос: почему первый цилиндр на сотку больше чем остальные?

[froladze]

Потому, что он, бедняга трудится больше остальных. Он потеет больше чем другие три леньтяя, соответственно и тепловой зазор больше.