Сообщений в теме: 40

[игорёха]

Ну как написал я,при отключенном ЛЗ показания в диагностической колодке должно быть 6.5В и не меняться при любых действиях с лопатой.Это когда все датчики исправны!

Сделай замеры по току ЭГРД.Прийдётся вынуть штекер с ЭГРД.Чёрный провод с штекера через перемычку соединяешь напрямую с выходом из ЭГРД,он ближе к дозатору,а второй вывод с штекера соединяешь через мультиметр.Включаешь зажигание.Ток должен быть с плюсом.Если появится при включении на дисплее минус,то меняешь местами пины от мультиметра.

Если двигатель холодный когда заведёшь ток будет с плюсом( обогащение идёт за счёт показаний с ДТОЖ)При достижении примерно 60° ток установится на 0 и так и будет висеть.

Только осторожно с замером тока!

Мультиметр должен быть переключен на мА и пин красный должен быть воткнут именно для измерения мА!А то можно ЭБУ спалить где то писали.

[jugen]

Ну как написал я,при отключенном ЛЗ показания в диагностической колодке должно быть 6.5В и не меняться при любых действиях с лопатой.Это когда все датчики исправны!
Сделай замеры по току ЭГРД.Прийдётся вынуть штекер с ЭГРД.Чёрный провод с штекера через перемычку соединяешь напрямую с выходом из ЭГРД,он ближе к дозатору,а второй вывод с штекера соединяешь через мультиметр.Включаешь зажигание.Ток должен быть с плюсом.Если появится при включении на дисплее минус,то меняешь местами пины от мультиметра.
Если двигатель холодный когда заведёшь ток будет с плюсом( обогащение идёт за счёт показаний с ДТОЖ)При достижении примерно 60° ток установится на 0 и так и будет висеть.
Только осторожно с замером тока!
Мультиметр должен быть переключен на мА и пин красный должен быть воткнут именно для измерения мА!А то можно ЭБУ спалить где то писали.

Буду смотреть ) эта машина у меня уже 25 лет ))) и я не совсем олень) все есть баночки, трубочки, переходник на эгрд , вчера все нашел и достал обратно…..
И статьи Миши я читал лет 10+ назад ))) уже правда забыл много
Буду проверять ( с работой не всегда есть время)
Отпишусь как проверю
Еще такой вопрос , может знаете диафрагмы Китай ходят или нет. Спрашиваю потому что есть возможность купить сша . Понятно что цена отличается очень сильно
Вот такой комплект якобы сша

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал jugen: 23 October 2024 - 12:23

[игорёха]

Я не ставил их не разу.

Сам вырезал из газовых диафрагм.

Ну коли читал все статьи,то думаю всё получится у тебя 

[jugen]

Я не ставил их не разу.
Сам вырезал из газовых диафрагм.
Ну коли читал все статьи,то думаю всё получится у тебя 

80% указывает на датчик , ок его сопротивление если в норме! Или оно не показатель исправности и его все рано лучше заменить ?
Прокладки впускного коллектора новые, форсунки / резинки новые, налив 3 шт по 180 4й может 185 Макс каплями не замерял),
При включении насос бензина с колодцев нет, трубки на рхх с крышки новые, люфт лопаты мм 3
Проверю еще раз датчики напишу

[игорёха]

Ты посмотри что на колодке при включении зажигания

[игорёха]

Если при включении зажигания в колодке так же 2.5В.

Датчик температуры всасываемого воздуха если  проверил и он в допусках,посмотри проводку от него.

[jugen]

Если при включении зажигания в колодке так же 2.5В.
Датчик температуры всасываемого воздуха если  проверил и он в допусках,посмотри проводку от него.

Вечером, я просто смотрел на заведенном двигателе, было 2.5
С зажиганием не смотрел

[jugen]

На колодке 3,3 вольта зажигание включено
На АКБ 12
Датчик 3200 ом при 12 градусах ( вроде все норм.)
На проводах к нему 4 Вольта
ДТОЖ 3500 ом температура мотора 11 гр.( сколько должно хз )
Завожу на колодке 2.5 Вольта.
На эгрд не смог замерять на одном тестере я не понимаю как )))на простом села батарейка (((
Но если мерил правильно то ток уходит в -7 mA когда газанешь прыгает на +45 потом 0 и медленно уходит в -7

Еще заметил такую ерунду , в отключенный разьем лямбды вставил + тестера и покрутил немного винт СО
ПОКАЗАНИЯ начали меняться, можно найти такое положение что они как положено бегают от 01 до09, но стоит повернуть каплю винт, они виснут как повернешь
Больше будет висеть 0.8 меньше будет висеть 02 ( показания бегать перестают )

Сообщение отредактировал jugen: 24 October 2024 - 02:11

[игорёха]

Мысли вслух

3.3В при включении зажигания говорит о том,что ЭБУ не ругается ни на какие датчики.Тут понятно.

А при заводке на холодную получается казус.

Правильные показания выглядят так.

В  момент  при рабочем и подключенном  ЛЗ( который не принимает участие в образовании смеси до +60°) в колодке должно быть 6.5В и не меняться пока не вступит в работу ЛЗ.Если ЛЗ отключен то эти 6.5В будут всегда висеть хоть закрутись СО.Но если ЭБУ видит ошибку он отображает её на диагностическом гнезде.

У тебя  сразу 2.5В.А это ошибка 80%.

Я тут у поляка одного подсмотрел, что при заведённом двигателе ошибка 80% означает 

80 % прерван обмен данных между блоком управления и
блоком управления зажиганием ( EZL ) .

Что это такое я не знаю.

 

Про ток на ЭГРД.

На примере моего Мурзика 90 года.

Подключаем правильно мультиметр.Проверяем правильность полярности( при включении зажигания ток должен быть со знаком +,у меня +20мА)

Заводим.Ток по мере прогрева будет с значения ~+20мА опускаться к 0мА.И если ЛЗ отключен он и будет в этом значении всегда.

Но,может висеть паразитный ток,и тут надо будет разбираться

[jugen]

Мысли вслух
3.3В при включении зажигания говорит о том,что ЭБУ не ругается ни на какие датчики.Тут понятно.
А при заводке на холодную получается казус.
Правильные показания выглядят так.
В момент при рабочем и подключенном ЛЗ( который не принимает участие в образовании смеси до +60°) в колодке должно быть 6.5В и не меняться пока не вступит в работу ЛЗ.Если ЛЗ отключен то эти 6.5В будут всегда висеть хоть закрутись СО.Но если ЭБУ видит ошибку он отображает её на диагностическом гнезде.
У тебя сразу 2.5В.А это ошибка 80%.
Я тут у поляка одного подсмотрел, что при заведённом двигателе ошибка 80% означает
80 % прерван обмен данных между блоком управления и
блоком управления зажиганием ( EZL ) .
Что это такое я не знаю.

Про ток на ЭГРД.
На примере моего Мурзика 90 года.
Подключаем правильно мультиметр.Проверяем правильность полярности( при включении зажигания ток должен быть со знаком +,у меня +20мА)
Заводим.Ток по мере прогрева будет с значения ~+20мА опускаться к 0мА.И если ЛЗ отключен он и будет в этом значении всегда.
Но,может висеть паразитный ток,и тут надо будет разбираться

А этом значении всегда это +20 или 0 ?
По амперметрам - это бедная + богатая. Верно ? ( если тестер подключен правильно )

[игорёха]

Про ток при прогреве.

Он будет плавно снижаться с ~20 до 0.Сигнал даёт ДТОЖ на эбу.

По показаниям на ЭГРД,всё правильно.Минус бедная,плюс богатая.

[jugen]

Про ток при прогреве.
Он будет плавно снижаться с ~20 до 0.Сигнал даёт ДТОЖ на эбу.
По показаниям на ЭГРД,всё правильно.Минус бедная,плюс богатая.

Все пишут по разному в Юреной статье написано - богатая + бедная

[jugen]

Мысли вслух
3.3В при включении зажигания говорит о том,что ЭБУ не ругается ни на какие датчики.Тут понятно.
А при заводке на холодную получается казус.
Правильные показания выглядят так.
В момент при рабочем и подключенном ЛЗ( который не принимает участие в образовании смеси до +60°) в колодке должно быть 6.5В и не меняться пока не вступит в работу ЛЗ.Если ЛЗ отключен то эти 6.5В будут всегда висеть хоть закрутись СО.Но если ЭБУ видит ошибку он отображает её на диагностическом гнезде.
У тебя сразу 2.5В.А это ошибка 80%.
Я тут у поляка одного подсмотрел, что при заведённом двигателе ошибка 80% означает
80 % прерван обмен данных между блоком управления и
блоком управления зажиганием ( EZL ) .
Что это такое я не знаю.

Про ток на ЭГРД.
На примере моего Мурзика 90 года.
Подключаем правильно мультиметр.Проверяем правильность полярности( при включении зажигания ток должен быть со знаком +,у меня +20мА)
Заводим.Ток по мере прогрева будет с значения ~+20мА опускаться к 0мА.И если ЛЗ отключен он и будет в этом значении всегда.
Но,может висеть паразитный ток,и тут надо будет разбираться

А как он может бать прерван … Там одет датчик положения коленвала и вторая фишка не помню что
Если он не работает машина вроде не заводится
Он у меня есть запасной поменяю, посмотрю

[jugen]

Мысли вслух
3.3В при включении зажигания говорит о том,что ЭБУ не ругается ни на какие датчики.Тут понятно.
А при заводке на холодную получается казус.
Правильные показания выглядят так.
В момент при рабочем и подключенном ЛЗ( который не принимает участие в образовании смеси до +60°) в колодке должно быть 6.5В и не меняться пока не вступит в работу ЛЗ.Если ЛЗ отключен то эти 6.5В будут всегда висеть хоть закрутись СО.Но если ЭБУ видит ошибку он отображает её на диагностическом гнезде.
У тебя сразу 2.5В.А это ошибка 80%.
Я тут у поляка одного подсмотрел, что при заведённом двигателе ошибка 80% означает
80 % прерван обмен данных между блоком управления и
блоком управления зажиганием ( EZL ) .
Что это такое я не знаю.

Про ток на ЭГРД.
На примере моего Мурзика 90 года.
Подключаем правильно мультиметр.Проверяем правильность полярности( при включении зажигания ток должен быть со знаком +,у меня +20мА)
Заводим.Ток по мере прогрева будет с значения ~+20мА опускаться к 0мА.И если ЛЗ отключен он и будет в этом значении всегда.
Но,может висеть паразитный ток,и тут надо будет разбираться

А как он может бать прерван … Там одет датчик положения коленвала и вторая фишка не помню что
Если он не работает машина вроде не заводится
Он у меня есть запасной поменяю, посмотрю

[игорёха]

Да я ХЗ.

Поляк так написал

А вот Misha190 что пишет:

Если например после запуска (мотор холодный) блок кажет напряжение например U=2.8В, при этом в сети у нас 14В :

 

100-(2.8/14)*100~80%

 

код 80% означает что блок не видит сигнала от датчика температуры воздуха (расположен в корпусе воздушного фильтра).

 

Если мотор прогрет, то этот код может означать и предел обогащения при лямбда-регулировании.

[jugen]

Да я ХЗ.
Поляк так написал
А вот Misha190 что пишет:
Если например после запуска (мотор холодный) блок кажет напряжение например U=2.8В, при этом в сети у нас 14В :
 
100-(2.8/14)*100~80%
 
код 80% означает что блок не видит сигнала от датчика температуры воздуха (расположен в корпусе воздушного фильтра).
 
Если мотор прогрет, то этот код может означать и предел обогащения при лямбда-регулировании.

Хорошо допустим сопротивление ок на датчик не работает ( поменяю )
Придел регулирования по лябде хорошо но если её отключить регулировать нечему и тогда оно должно стать 6.5 как я понимаю. Без нее Со это только механическая регулировка и если выставить по педали то должно все быть в нормально пока не подключена лямбда

[jugen]

А у меня она висит 2.5 газанешь становится 6.5 образно и потом секунд за 5 сползает до 2.5

[jugen]

Чувствую придется выкинуть этот Ке и поставить январь или вензу
Кстати ты вырезал диафрагму и как ? Ездит норм ?

[игорёха]

А у меня она висит 2.5 газанешь становится 6.5 образно и потом секунд за 5 сползает до 2.5

Интересно.

ЛЗ отключен же.

А если это или серая кнопка( концевик который замыкается на тросике газа,надеюсь пружина на месте и прижимается концевик при отпущенной педали газа

) или датчик на дроссельной заслонке.Тогда бы код другой был конечно ,но чем чёрт не шутит.

Попробуй с вольтметром в диагностической колодке ,дать 2000 оборотов и подержи на них наблюдая за показаниями вольтметра.

[игорёха]

Это я к тому что когда ты газуешь,у тебя нормальный код вылазит( напряжение 6.5В)А в это время только размыкается серая кнопка( концевик) и на ДЗ концевик срабатывает