Сообщений в теме: 54

[Sword]

я поправился в исходном сообщении, конечно реле насоса

Ясно
Тада сегодня секунд 7 покрутим да поглядим че будет. О результатах отпишусь.

 

А может просто форсы заменить? Предыдущий хозян чего то там про форсы упоминал, но я не обратил внимание.

[Misha190E]

я не умею дистанционно приговаривать форсы

[Niko190E]

я не умею дистанционно приговаривать форсы

 

Миша, ну это упущение с твоей стороны Ежели научишься, я в очереди, приговариват против сглаза ! А варианты того что делать будут, я думаю, опосля того, как ты проверишь работу с откл. реле.

[Sword]

я не умею дистанционно приговаривать форсы

Жаль, у меня давно руки чешутся их заменить
Ладно, завтреца отпишусь что покажут анализы

[Misha190E]

дык если чешутся то замени
это ж вопрос жлобства - вот у меня форсы точно труппы (после того как я их помыл на двигле) но новые покупать шо та жаба душит
а старые отличные уплыли из под носа

[Sword]

дык если чешутся то замени
это ж вопрос жлобства - вот у меня форсы точно труппы (после того как я их помыл на двигле) но новые покупать шо та жаба душит
а старые отличные уплыли из под носа

 

Как всё знакомо
Те же мотивы и та же жаба. А ещё неуверенность в том, что смогу сам их махнуть

[Crane]

дык если чешутся то замени :)
это ж вопрос жлобства - вот у меня форсы точно труппы (после того как я их помыл на двигле) но новые покупать шо та жаба душит :)
а старые отличные уплыли из под носа :)

 

Как всё знакомо :)
Те же мотивы и та же жаба. А ещё неуверенность в том, что смогу сам их махнуть :(

 

Берём мед. шприц без иглы, разовый, 20ти граммовый, покупаем жидкость для очистки карбов и т.д. посильней, выкручиваем форсы (пару хороших глотков пива). Далее подтачиваем хвостик у шприца на конус чтобы он плотно втыкался во вход форсунки - приготовили. (Ещё глоток). Набираем в шприц жидкости, втыкаем плотно в форсунку, прижимаем и жмём на клапан шприца. Надо прижимать так, чтобы по сторонам не свистело, а свист и распыл был только из под грибка форсунки. Сразу много дуть не надо. Чуть и пусть отмокает, потом ещё и ещё, несколько раз. Форсы можно не снимать, а только открутить трубки, но тогда не увидим распыла. Можно использовать и ацетон.

[Sword]

Так это же процедура промывки форсов..... А у меня предположительно льёт одна или несколько. А от чего вообще они льют? Если их не снимать, то ничего что все в цилиндры польётся? И ещё, если трубки открутить, ничего что в трубках воздух будет?

[Niko190E]

Лить могут по причине износа, или засоренности, если воздух попадет, абсолютно ничего страшного не случится

[Crane]

Так это же процедура промывки форсов..... А у меня предположительно льёт одна или несколько. А от чего вообще они льют? Если их не снимать, то ничего что все в цилиндры польётся? И ещё, если трубки открутить, ничего что в трубках воздух будет?

 

Так если форсунка хорошая, то пальчиком надо будет хорошо давить на шприц чтобы она открылась, а если сразу закапала, то вот она и не держит. И потОм на снятых можно видеть распыл. Вообще то приходилось ездить на жутком г. в основном заметно при пуске горячего двигателя и на холостых, а на оборотах незаметно, прёт как на новых.

[beda911]

Есть ощущение, что обогащение смеси на ХХ становится больше нормы (для прогретого двигателя).
Посмотрите изоляторы свечей после поездки и работы на ХХ минут пять.
Если свечи - норма.
Значит топливо может травить с форсунок при стоянке
(првильно чеоловек говорил о замере остаточного давления)

 

Форсунки могут заливать на стоящем двигателе, а потом испаряется всё (за ночь или сутки) - и отличный запуск. А за пол-минуты не успевают залить.

 

В электрике дело или засорилось что во впрыске?

 

Когда у меня была такая же беда, я поставил свечи чемпион-двойная медь. Вот с ними залиться сложнее.

[tefko]

Нет, не проверял. А куда смотреть?

Вместо пусковой форсунки манометр, и смотрите падение давление за время. Остаточное около 3 атм должно поддерживаться, падать за полчаса не более 0.2-0.4 атм. Проблема из-за отсутствия остаточного не в том, что форсунки льют (остаточное даже не форсунки поддерживают, а дозатор вместе с регулятором давления и обратным клапаном в бензонасосе), а то что без давления в горячем бензине образуются паровые пробки, мешающие нормальному пуску- приходится крутить стартером долго.
Здесь по следующему описанию, думаю, не в этом дело.
Свечи есть смысл менять, если уверены в составе смеси. Если состав сильно отличается от стехиометрии, ставьте хоть трижды иридиевые восьмиконтактные, с кривой смесью и их надолго не хватит. И искать причину по цвету свечи- не есть оптимальный вариант. Газоанализатор для этого существует.
А вообще , поиск причины плохого пуска, как и причин неровной работы движка, наиболее хлопотное занятие для ремонтника.

[beda911]

Нет, не проверял. А куда смотреть?

Вместо пусковой форсунки манометр, и смотрите падение давление за время. Остаточное около 3 атм должно поддерживаться, падать за полчаса не более 0.2-0.4 атм. Проблема из-за отсутствия остаточного не в том, что форсунки льют (остаточное даже не форсунки поддерживают, а дозатор вместе с регулятором давления и обратным клапаном в бензонасосе), а то что без давления в горячем бензине образуются паровые пробки, мешающие нормальному пуску- приходится крутить стартером долго.
Здесь по следующему описанию, думаю, не в этом дело.
Свечи есть смысл менять, если уверены в составе смеси. Если состав сильно отличается от стехиометрии, ставьте хоть трижды иридиевые восьмиконтактные, с кривой смесью и их надолго не хватит. И искать причину по цвету свечи- не есть оптимальный вариант. Газоанализатор для этого существует.
А вообще , поиск причины плохого пуска, как и причин неровной работы движка, наиболее хлопотное занятие для ремонтника.

Газоанализатор, конечно дело нужное, но увы, большенству для постановки опытов с множеством замеров - недоступное. А вот Прокачать топливный аккумулятор от воздуха (что бы не давил дольше положенного повышенным давлением), поиграться манометром с давлениями - это надо сделать. А свечи всё таки спасали - проверено на циллиндре который маслом закидывало и с форсунок наливало со стакан на впускные клапана. Бывает бестолку настраивать систему питания, пока она просто неправильно собрана или имеет ломанные, изношенные детали.

[Sword]

Форсунки льют однозначно. Заводился с отключенным реле бензонасоса. Схватывает, даже на секунду контрольки гаснут, а потом снова загораются. Плюнул я на все и залил промывку High Gear. Блин, глюк почти сразу пропал . Сейчас иногда проявляется, но очень и очень редко. Будем глядеть дальше...

[Crane]

[/quote]
Газоанализатор, конечно дело нужное, но увы, большенству для постановки опытов с множеством замеров - недоступное. .[/quote]

 

На 100% вместо газ. анализатора для настройки и регулировки использую лямбду. Собран простой замечательный приборчик (обойдётся всё не более 100руб). Контролируется О2. Даже если его нет (лямбды) и не предусмотрен, то можно просто врезать для контроля и точной регулировки. Иногда его отключаю от ЭБУ т.е. разрываю обратную связь и контролирую напряжение на нём, в этом случае он ни на что не влияет и не корректирует смесь, на ходу контролирую при разных нагрузках при подключённой лямбде (выведен в салон). Без это, в слепую, почти невозможно оптимально всё отрегулировать.

[Sword]

[quote=Crane][/quote]
Газоанализатор, конечно дело нужное, но увы, большенству для постановки опытов с множеством замеров - недоступное. .[/quote]

 

На 100% вместо газ. анализатора для настройки и регулировки использую лямбду. Собран простой замечательный приборчик (обойдётся всё не более 100руб). Контролируется О2. Даже если его нет (лямбды) и не предусмотрен, то можно просто врезать для контроля и точной регулировки. Иногда его отключаю от ЭБУ т.е. разрываю обратную связь и контролирую напряжение на нём, в этом случае он ни на что не влияет и не корректирует смесь, на ходу контролирую при разных нагрузках при подключённой лямбде (выведен в салон). Без это, в слепую, почти невозможно оптимально всё отрегулировать.[/quote]

 

А схему приборчика, схему подключения (у меня для лямбды есть провод и лямбда есть, но я её вырубил) и вообще как сие делается и что для этого нужно можно в студию? Уверен, многим интересно будет, что это такое.

[Crane]

[quote=Sword][quote=Crane][/quote]
Газоанализатор, конечно дело нужное, но увы, большенству для постановки опытов с множеством замеров - недоступное. .[/quote]

 

На 100% вместо газ. анализатора для настройки и регулировки использую лямбду. Собран простой замечательный приборчик (обойдётся всё не более 100руб). Контролируется О2. Даже если его нет (лямбды) и не предусмотрен, то можно просто врезать для контроля и точной регулировки. Иногда его отключаю от ЭБУ т.е. разрываю обратную связь и контролирую напряжение на нём, в этом случае он ни на что не влияет и не корректирует смесь, на ходу контролирую при разных нагрузках при подключённой лямбде (выведен в салон). Без это, в слепую, почти невозможно оптимально всё отрегулировать.[/quote]

 

А схему приборчика, схему подключения (у меня для лямбды есть провод и лямбда есть, но я её вырубил) и вообще как сие делается и что для этого нужно можно в студию? Уверен, многим интересно будет, что это такое.[/quote]

 

http://www.autoelect...nd/l-zond-1.htm

[Sword]

Ага, за ссылочку спасибо!
Распечатал уже. Теперь вопрос - куда и как это подрубается и как этим пользоваться? Если я понял правильно, то нужно это дело подключить к сигнальному проводу ЛЗ, при этом ЛЗ подключен, так? И потом по индикатору добиваемся винтом СО чтобы горели (ну или мигали) зелёные диоды? Тогда как можно на ходу регулировать? И как эту штуку к ЭБУ подключать? Также через сигнальный провод ЛЗ? И ещё, насколько я понимаю, эта штука может давать коррекцию тока сигнала ЛЗ? А как?
Заранее извиняюсь, но я нихрена не соображаю во всех этих резисторах, буду схему отдавать мастерам на сборку индикатора

 

И ещё, как его калибровать и что должен осциллограф показывать?

[Crane]

Ага, за ссылочку спасибо!  :)  
Распечатал уже. Теперь вопрос - куда и как это подрубается и как этим пользоваться? Если я понял правильно, то нужно это дело подключить к сигнальному проводу ЛЗ, при этом ЛЗ подключен, так? И потом по индикатору добиваемся винтом СО чтобы горели (ну или мигали) зелёные диоды? Тогда как можно на ходу регулировать? И как эту штуку к ЭБУ подключать? Также через сигнальный провод ЛЗ? И ещё, насколько я понимаю, эта штука может давать коррекцию тока сигнала ЛЗ? А как?  
Заранее извиняюсь, но я нихрена не соображаю во всех этих резисторах, буду схему отдавать мастерам на сборку индикатора :oops:

 

И ещё, как его калибровать и что должен осциллограф показывать?

 

Если будут собирать другие ребята, надо откалибровать приборчик что бы при подаче на вход ровно 1,0 вольт, горели все диоды. При 0,9 вольт - 9 диодов, при 0,3v - 3 соответственно. Т.е. один диод - 0,1 вольта.
Т.к. лямбда выдаёт в рабочем режиме от 0 до 1,0 вольта, то прибор мгновенно их отображает. Во первых у него большое входное сопротивление (он не нагружает лямбду), а во вторых у него высокое быстродействие. В нормальном режиме на исправной лямбде (в совокупности со всем другим оборудованием) напряжение может меняться от 0 до 1,0 v по неколько раз в секунду (происходит корректировка смеси). Если смесь бедная (т.е. много О2), то на лямбде напряжение минимально и ЭБУ даёт команду на обогащение, тут же смесь обогащается и на лямбде высокое напряжение, идёт команда обеднить смесь и так происходит постоянно в импульсном режиме.
Эта штука (приборчик) корректировать ничего не может, это простейший АПП - аналого-позиционный преобразователь, проще - вольтметр мгновенного действия и у него нет инерции как у стрелочного или цифрового. Почти осцилограф, но без развёртки.
Как подключить ребята объяснят, главное, что бы на лямбду шёл подогрев и она была рабочей. Нормальное СО равно нормальному О2 на лямбде и на её выходе должно быть в идеальных условиях 0,46v.

[Sword]

Всё ясно, спасибо!