Сообщений в теме: 29

[erigeron]

Это всё мне знакомо, проходил.
Подобных примеров множество, а суть одна:
На старых машинах, знакомых с коррозией, антикор должен быть пластичным и липким!
И мужики, после обработки обязательно ставьте пластиковые подкрылки, они есть на все модели старых мерсов, 123, 201, 124, 126.
Вы забудете, что такое долбаться с ржой!




Стоят много лет, и никаких проблем.
p.s. Если автор темы возражает, я сниму фотки.

 

а подкрылки на саморезы в металл?-через несколько лет вы лишитесь кромок и торцов порогов(там накапливается пыль и мелкий песок-а воду они набирают литрами...) Я считаю, что лучшее средство-это заводские локера(с новыми резинками и разумеется, без трещин), и усиленный антигравием слой мастики по арке(в зоне постоянного пескоструя-по радиусу шины-мощнее). А если уж такие локера-то их на пистоны или на дюбеля и только под краску(отверстия в металле) и на шовник...И обезательный зазор с дренажем между пластиком локера и аркой! Тогда, имхо, ржаветь будет намного меньше

[vogr]

Кислотный грунт, например Body 960 и акрил типа Novol Protect 300 можно наносить кисточкой? Просто пока нет денег на компрессор

почему нет, полный вперед, я так и делаю, развел по техничке 300 грамм кислотника, налил в бутыль с хорошей крышкой, после сварки зачищаю лепестковым кругом на болгарку, обезжир, прохожу 80 шкуркой, обезжир, кисточкой кислотник в два слоя, потом так же кисточной перекрываю 2k акриловым грунтом. Когда эта радость высыхает, прохожу легонько 150 шкуркой и после этого уже можно наносить штаплевку/шовный герметик/антигравий/мовиль и т.д.

[Cannibal Mad]

levborism
+1 за подход обработке днища...
Сам такими же методами пользуюсь...
Добавлю, что покрытие всё таки сохнет, но ОЧЕНЬ медленно примерно года два-три. Перестаёт липнуть только не менее чем через полгода.
Хотя сейчас я использую строительную битумную мастику - поверхность у неё сохнет быстрее и есть возможность положить более толстый слой.
Это покрытие необходимо контролировать и при необходимости обновлять и ремонтировать, однако это не проблема - при должном уважению к автомобилю залезть два раза в год (после зимы и перед зимой) под машину на час-другой со стамеской и кисточкой на не должно вызывать проблем.
А если подходить к делу радикально, то необходимо пользоваться ЭТИМ, не сочтите за рекламу...
Вот тема где люди проводят опыты именно на мерседесах. Состав однажды испытывали у меня на заводе - обрабатывали тепловоз, однако каким-то образом это прошло мимо меня, хотя народ говорит что дело архистоящее...

[SeDo4]

А если подходить к делу радикально, то необходимо пользоваться ЭТИМ, не сочтите за рекламу...
Вот тема где люди проводят опыты именно на мерседесах.

Очень интересно! А если на нашем форуме люди, испробовавшие данный метод.
Поиском всего пару тем нашёл, да те только вскользь затрагивают эту тему.

[W124]

Очень интересно! А если на нашем форуме люди, испробовавшие данный метод.
Поиском всего пару тем нашёл, да те только вскользь затрагивают эту тему.

вещь хорошая,в россии есть аналоги типа цинконола и т.п. найти не просто,продают оптом. еще есть интересные грунты типа - гф021, эп057. кто нибудь пробывал?

Сообщение отредактировал W124: 24 May 2011 - 09:59

[SeDo4]

аналоги типа цинконола

Он, вроде, на других связующих компонентах построен.

[levborism]

а подкрылки на саморезы в металл?-через несколько лет вы лишитесь кромок и торцов порогов(там накапливается пыль и мелкий песок-а воду они набирают литрами...) Я считаю, что лучшее средство-это заводские локера(с новыми резинками и разумеется, без трещин), и усиленный антигравием слой мастики по арке(в зоне постоянного пескоструя-по радиусу шины-мощнее). А если уж такие локера-то их на пистоны или на дюбеля и только под краску(отверстия в металле) и на шовник...И обезательный зазор с дренажем между пластиком локера и аркой! Тогда, имхо, ржаветь будет намного меньше

Жаль сразу не ответил, принципиальное дело!
Вы считаете, а я проверил на себе!!!
Да, подкрылки на саморезы в металл, саморез насквозь, с обеих сторон металла толстый слой мастики (медленносохнущей) -
герметизация самореза надёжная.
Неужели вы думаете, что что я на сухую приложил подкрылки к окрашенному металлу?
Толстый слой мастики на обе поверхности, когда притягиваешь (не очень сильно) - то большая часть выдавливается наружу.
Около 0,5 мм. остаётся. Это вместо шовника, можно конечно и его.
Потом с наружи сухой тряпкой всё вытираешь, много тряпок надо, работа грязная.
И, смотря по месту, потом кое-где ещё пластилином можно, тонкую колбаску раскатываете, и по сопряжению локера и крыла - пальцем втираете, мастика при этом опять лезет пачкается, опять тряпками.
Никакого там песка и воды не может появиться!
Через сколько лет, по вашему, я лишусь кромок? Я же писал, стоит уже много лет, более 10.
Стоит абсолютно надёжно и стабильно, я уверен, что простоит ещё много лет, при этом не требуя обслуживания!
А вот ваш метод - "усиленный антигравием слой мастики по арке в зоне постоянного пескоструя" - будет требовать обновления каждый
1 - 2 года, приводя вас весной в замешательство. То-ли счишать всё и зачищать, т.к. на тронутых коррозией местах держаться не будет,
то-ли кое-как подмазать прямо по ржавчине до след. весны.
Я уже не говорю, что у передних крыльев очень много мест, где скапливается, набивается летящая с колес мокрая грязь!
Локера решают эту проблему, перекрывая летящему песку доступ во все труднодоступные места.
Может они и портят несколько общую эстетику автомобиля, но мне на это глубоко плевать.
Гораздо важнее уверенность, что под локером - нетронутый коррозией металл крыла, покрытый слоем несохнущей мастики.
И не надо каждый год кёрхером выбивать килограммы мокрой грязи, которая уплотняется, набивается.

[levborism]

levborism
+1 за подход обработке днища...
Сам такими же методами пользуюсь...
Добавлю, что покрытие всё таки сохнет, но ОЧЕНЬ медленно примерно года два-три. Перестаёт липнуть только не менее чем через полгода.
Хотя сейчас я использую строительную битумную мастику - поверхность у неё сохнет быстрее и есть возможность положить более толстый слой.
Это покрытие необходимо контролировать и при необходимости обновлять и ремонтировать, однако это не проблема - при должном уважению к автомобилю залезть два раза в год (после зимы и перед зимой) под машину на час-другой со стамеской и кисточкой на не должно вызывать проблем.
А если подходить к делу радикально, то необходимо пользоваться ЭТИМ, не сочтите за рекламу...
Вот тема где люди проводят опыты именно на мерседесах. Состав однажды испытывали у меня на заводе - обрабатывали тепловоз, однако каким-то образом это прошло мимо меня, хотя народ говорит что дело архистоящее...

Cannibal Mad , Не могу с вами согласиться.
Залезть под машину на час-другой со стаместкой и кисточкой?
Основная проблемма не по днищу, а под крыльями!
Днище гниёт в основном изнутри по причине влаги в салоне, но зто чуть другая тема.
У машины 4 крыла!
1. Машину на улице надо поднять на 0,5 м над землей (пни под резиновые упоры) и снять все колеса.
Потом всё мыть кёрхером, под крыльями, везде-везде. (Если конечно еще не стоят локера.)
Где не отмоет кёрхер - щетки, отвертки. 8-10 часов.
2. А вот теперь - стаместку.
Кому-то этот пункт не потребуется, как не потребовался мне.
А кому-то потребуется не только стаместка, но еще болгарка с мет. щеткой, такая-же мет. круглая насадка на дрель, и т.д.
3. Вытаскиваем все заглушки и задуваем мовиль во все скрытые полости. 5-6 часов.
4. А вот потом уже, кисточка или компрессор. Я работал компрессором. Ещё часа 4- 5. (3 прохода везде)
5. Потом у меня была установка локеров, часов 10 с промазкой, оттиркой.

 

Вот как то так.

 

Проделал один раз в жизни на своем мерседесе.
Никаких признаков коррозии, не говоря уже про гниль и ржавчину, на нём нет.
Машина у меня 14 лет, я спохватился почти сразу после покупки.
Но: моя машина не видела соли, снега, солёной пескоснежной каши.
Вся эта прелесть досталась моему второму друGу.
Тот кстати обработан аналогично, и стойко терпит все вредные условия.
Только вот локеров на мерседес G в природе не существует, увы.
Набрал комплектов от УАЗика, волги, ещё от чего-то, уже и не помню точно.
И методом "кройки и шитья" сделал ему защиту под крылья.
Для него это было более необходимо, чем для 124-го.
У него столько карманов в районе задних фонарей, передних фар, что когда его мыл кёрхером,
мокрой грязи было килограмм 10 - 20!

Сообщение отредактировал levborism: 25 May 2011 - 08:28

[vogr]

мое мнение по поводу локеров.
перед тем как их ставить, нужно обработать арки как на заводе, т.е. проварить дыры(если есть=)), если где родная шуба треснута или отвалиласть -счистить железными щетками на болгарку родной антикор до живого, обработать метал(зачистка-кислотник-2к акрил-шовный герметик)-сверху антигравий-потом его покрасить акрилом(можно еще и лаком)(так же обрабатываем днище). Если правильно проделать данную операцию, то в принципе уже будет ходить и довольно неплохо, НО! если хочется супер защиты, то на обработанные(читай живые) арки можно еще и локеры влепить, как уже писали между кромкой крыла и локером намазать слой мастики/шовного герметика/невысыхающего герметика/пушсало/пластилина - вообщем кому что нра, я бы налил шовника. Тем не менее закручивать саморезы прямо в кромки крыльев я бы не стал, а воспользовался бы пластиковыми клипсами, либо стандартные для мерсолокеров №89
, если они большие, то тогда возьму с передних стоек №23 . сверлим под них дырки в кромках, обрабатываем отверстия грунт-краска, вставляем клипсы, нержавеющие саморезы(хотябы анодированные/оцинкованные), да еще подгоняем локеры с помощью строительного фена, чтобы плотно прилегали, и естественно не забываем обрезать их после установки, чтобы их не было видно, можно в принципе еще потом стрык крыло-локер пульнуть антигравием. но это лично мое мнение - если буду ставить себе - только так.

Сообщение отредактировал vogr: 26 May 2011 - 01:04

[Petrvictorovich]

Во! Это нормальный разговор пошёл!
Жаль мало поговорили.
Я могу понять, когда на лицевые поверхности наносят по 5–6 слоев и более, там это может быть оправдано декоративной нобходимостью, но на дно, нужно что–то посуровей и попроще.
Однако, я спрошу все–таки, вот если под несохнущую мастику нанести кислотник или эпо–грунт, будет ли это лучше, чем просто мастика? Тут ключевое слово видимо – адгезия, что лучше прилипнет к металлу грунт, или непосредственно мастика?
. . .
А ещё, Канибал, я вот тоже додумался обратиться к заводским, промышленным антикоррозионным составам. Множество есть таких компаний–заводов, которые мешают всякую химию, чтобы ею потом красить всякие вышки ЛЭП и трубы с нефтью. Причем с кем я общался по телефону, вполне идут на контакт, и даже готовы отлить из очередного многотонного замеса литров 20 на нужды «голодающих».
Только вот, что мне сказал один вроде врубной профи, что каждый антикоррозионный состав, со всеми его ингибиторами и кислотами, разрабатывается для применения с определенным сортом стали, а другую сталь, он будет разъедать из–за наличия в ней определенных лигирующих добавок.
Вот каков состав мерсо–стали? А как он меняется, например, в местах сварных швов?
Если всё это доподлинно узнать, можно обратиться к дядькам с производств и они из всего своего опыта и образования скажут, что будет для этого металла лучшей защитой от коррозии.