Сообщений в теме: 41

[Fava]

ЗоМер, да неа, всё проще. Просто сделал себе ESR-метр, и теперь не нужно заморачиваться
по замене всех подряд конденсаторов. Платы бывают с большими кучами конденсаторов, что затрудняет
диагностику и выявление причины. Мне в моём родном телеке, мозги высушил один кондёр, который стоял
в цепи управления строчным транзистором. После чего я сляпал индикатор .
Схем таких полно, но смысл заключается в генераторе, к которому подключается конденсатор, и замеряется
активное сопротивление конденсатора.
В двух словах, это если к нормальному кондёру, последовательно включить резистор. А прибор показывает,
какое сопротивление на этом кондёре. Есть таблицы допусков и т.д.
В большей степени, это касается конденсаторов, которые работают на больших токах.
Мелкие, когда высыхают, то и сопротивление увеличивается, и измерять ёмкость уже не нужно, так как этот
экземпляр уже работать не будет. Хотя я сляпал и другой прибор, который измеряет ёмкость до 5000мкФ,
но ёмкость не так влияет на работу схемы, как ухудшающийся контакт на обкладках кондёра.
Не подумайте, что я тут собираюсь кого-то учить как жить, просто раньше тоже "подкидывал" вместо подозрительных,
смотрел за скоростью зарядки на стрелочном тестере и т.д. Этот же способ, даёт возможность диагностики
без выпаивания детали из платы. Потому как конденсаторы не шунтируются другими деталями в 5 Ом, а в большинстве
случаев 7 Ом, это уже приговор. Большие ёмкости, с малым рабочим напряжением, имеют доли Ома.
На материнках в компьютерах, таких стоит много, и до вспухания "китайцев", можно выявить "поплывшие" без
проблем.
Не следует ругаться. Может не я один такой .
http://monitor.net.r...3a0396f4460a52f

[gafton]

Предательски потрескивает, сволочь , причем не важно включен кондей или нет, но с включенным отрубает насос на время треска (1-3сек.)...

 

В общем ищу схему на этот узел, что куда и откуда приходит на этот блок.

 

Карта данных а/м c идентификационным номером: WDB126032********

 

581 Klimatisierungsautomatik Автоматический климат-контроль???

 

Непонятки, каким боком климат автоматический? Не пойму принцип работы.

Сообщение отредактировал gansik: 11 June 2011 - 02:26

[gafton]

Подкинул блок от машины SE380 84 года. Блок без маленького четырех-пинового разъема. Печка работает, температура регулируется, все отлично. Кондей естественно не включается.

 

Возникает вопрос откуда приходит этот жгут из четырех проводков, так как глючить начинает имеено после подсоединения. В WIS точную схему именно для системы с таким "рассширенным" блоком пока не нашел. Есть похожие, но на рестайловые модели выпуска после сентября 85 года.

 

Может гуру Корнелий Шнапс прольет свет? Пожалуйста, если не затруднит...

 

 

Ищу документ 53-500 , версия В от 07.81 до 08.85 года.

Сообщение отредактировал gansik: 06 June 2011 - 20:03

[gafton]

А так же документ 83-508 Control of air conditioning system.
Именно d) Automatic heater control and air conditioning, 8-cilinder engine, 07/81 through 08/85 - это точная схема, но в установленной у меня версии WIS (2008) качество скана ужасное (.

 

 

Пользователи EWA NET, помогите с этими документиками, пожалуйста.

Сообщение отредактировал gansik: 06 June 2011 - 21:09

[gafton]

И тишина...

 

Нашел , правда на фаши немецком и в другой программе, склеил в фотошопе. Теперь бы перевести описание.

 

 

Коллеги, активнее).

[gafton]

Нагуглил

 

Автоматическое управление обогревателем и кондиционером, 8-цилиндр двигателя, 07/81 по 08/85

 

1. в автомобиле датчик температуры
2. Температура диск слева
3. Температура диск справа
4. Объем воздуха переключателем
5. Главная предохранителей
Предохранитель 10 = 16 Aмпер (до to2/80 предохранитель 7)
Предохранитель 11 = 25 Aмпер
6. Датчик температуры слева для теплообменника
7. Датчик температуры право на теплообменник
8. Duo клапан
9. Электронный блок коммутации с реле для рециркуляционного насоса
10. Рециркуляционнsq насос (не на 110)
11. Вентилятор двигателя
12. Предварительно резистор воздуходувки
13. Переключатель системы кондиционирования воздуха
14. Переключение клапана для основных клапане
15. ETR-переключатель
16. Реле системы кондиционирования воздуха с задержкой
17. Датчик давления хладагента компрессора
19. Вспомогательный вентилятор
21. Предварительно резистор вспомогательный вентилятор
22. Реле вспомогательный вентилятор-пре-резистор
23. Переключатель температуры (52 ° С) recever осушитель
24. Реле вспомогательный вентилятор
25. Переключатель температуры (110 ° С или 100 ° С, начиная 07/81)
26. Переключатель свежего воздуха / рециркуляция воздуха

 

a 12-точка связи электронного блока переключения
b 4-точечные связи электронного блока переключения
c Терминал 58D
d Сигнал хладагента компрессор для регулирования скорости ожидания

[gafton]

Корнелий вышел на связь и предложил для начала проверить кнопку (13).

 

 

На сегодня хватит.

[gafton]

Подкинул запасную кнопку.

 

 

 

Без изменений. Проверили цепи по схеме, приходящий "+" во время глюка не пропадает, похоже дело в самом блоке. Надо искать такой же хотя бы для проверки.

[Fava]

Возьми где то стрелочный вольтметр, подключи на катушку реле, которое щёлкает, увидишь как дёргается
стрелка. Потом острым щупом , перебирай контакты (при подключении которого у тебя начинается дребезг),
если найдёшь дёргание стрелки на колодке, по проводам выйдешь на датчик или другое устройство.
Если ничего на колодке не будет дёргаться, тогда опять лезть в блок.
Можно посмотреть кто управляет транзистором, который открывает плюс на реле, затем в даташите глянуть
микросему (там вроде пара усилителей стоит), потом по выводам микросхемы (если она), посмотреть где её
входы, и таким образом прийти через зад к колодке, а оттуда уже опять на провода и конечные датчики.
Как всегда, нужно не спалить что осталось, я иногда припаиваю провода, чтобы не замкнуть случайно.
Можешь иголкой мерять через изоляцию (колодка), в схеме лазить под напряжением щупами не советую,
так же как и ЗоМер.
Тут стоит вопрос, блок это или то, что подключается к нему.
Видно, надо тебе доброго телемастера найти. Может даже диод какой поплыл, он маленький, но мозг может вынести...

[gafton]

Ok.
Сам я туда не полезу, тему покажу "телемастеру", доброму, если найду такого.

[ЗоМер]

Я бы таки аккуратно и скурпулезно пропаял всю плату.
Ведь после замены диода, конденсаторов, реле не щелкало. Потому что ты "пошевелил" и другие впаянные элементы. Где-то хреновый контакт восстановился, теперь опять пропадает.
Найди чела, умеющего держать паяльник в руках, попроси пропаять.
Удачи !

[Fava]

Найди чела, умеющего держать паяльник в руках, попроси пропаять.
Удачи !

И это правильно! Одно дело, это паять релюхи без деталей, другое дело, лазить неподготовленным спецом
с грязным паяльником в 40Ватт. Так же следует проверить повторно, "диод зенера", который сгорел, ток
он через себя пускал предельный, почему и есть следы перегрева на плате.
Добрый мастер посмотрит цепочку, в которой стоит этот стабилитрон, и чего он стабилизирует...
Возможно, этот "диод зенера" снова сгорел. Нужно купить два новых "диода", один про запас, прозвонить
омметром, запомнить показания, и прозвонить на плате. Если будут подозрения в прозвонке, следует поднять
ногу одну диода(выпаять), и произвести измерения сравнивая с эталоном (т.е.новым стабилитроном). Если он сгорел,
то нужно искать причину вокруг него. Стабилизирует он чего-то нужное
Так же можно припаять две сопельки на энтот диод, к выводам подключить стрелочный вольтметр, и смотреть
за напряжением, когда начнёт щёлкать релюха, внимательно смотреть на стрелку, будет ли она дёргаться
синхронно с треском. Пальцем измерить температуру "диода". Отключить колодку, которая даёт треск,
смотреть, какое напряжение будет на стабилитроне.
Думаю, что стабилитрон работает уже не в заданном режиме. Можно просто подмахнуть на исправный, и тогда
круг поломки сузиться, если новый будет работать без замечаний. Вот почему нужно покупать два стабилитрона.
Это как с водкой, чтобы всю ночь не бегать за бутылками.
Наши резисторы, советские, отличаются стойкостью, и прежде чем сгореть, меняют свою окраску, а потом уже
обугливаются. Капиталистические экземляры, могут внешне выглядеть красиво, за исключением малой дырки
в краске. Такие резисторы, красивые снаружи, но с дыркой в краске и чёрные внутри, встречаются повсеместно
во всех зарядках для телефона. Ремонт заключается в замене электролитов (которые служат причиной выгорания
резистора), и самого резистора. Добрый мастер, должен прозвонить и резистор на соответствие номиналу,
с которым работает стабилитрон.

Сообщение отредактировал Fava: 10 June 2011 - 17:22

[gafton]

ЗоМер, Fava, уважаемые, вы совершенно правы! Он таки сгорел опять! Возил к мастеру по ремонту блоков, тот, оставив на денек девайс, выявил помимо еще одну деталюху, заменил и то и другое, но глубоко заниматься этим "раритетом" ему сейчас некогда, вернул.
Выругавшись про себя:"GRUNDGERAET / TEMPERATURREGLER, Heizung, TEMPMATIK MIT PUMPE!!!" , подключил, проверил и быстренько прибрал, дабы не умучить окончательно. Взамен пока поставил обычный блок только на печку, работает.

 

 

Кондей временно запитан перемычкой на малом раземе 1-3, включается от штатной кнопки, правда морозит до 9*С, дубак , иногда окна приоткрываю. Одновременно включать печку не рискую. Интересно, а как эта коробченка регулирует температуру? Включает-отключает компрессор или краны отопителя, или и того и другого по-немногу? В таком случае (имхо) там постоянно должны слышаться щелчки, правда не треск конечно.
В общем, ищу спеца и блок.

[Fava]

А какую вторую деталь поменял? Фото есть?

Сообщение отредактировал Fava: 11 June 2011 - 04:37

[gafton]

Еще не уточнял, т.к. передавал через руки, но впаянный мной стабилитрон был приклеен скотчем на блоке .

[Fava]

Не буду тебе морочить голову, но стабилитрон сам по себе не работает. А то что он сгорает, говорит
лишь о том, что нужно смотреть вокруг него детали.
А коробку открывал? Новые детали обнаружил? Можно по следам пайки вычислить...

Кондей временно запитан перемычкой на малом раземе 1-3, включается от штатной кнопки, правда морозит до 9*С, дубак , иногда окна приоткрываю. Одновременно включать печку не рискую. Интересно, а как эта коробченка

А шубу как снимаешь с испарителя?Если долго ездить с постоянно включенным, то лёд тебе разорвёт машину пополам.
Тем более, что компрессор включается от кнопки. Когда компрессор отключается, тогда воздух ( а он тёплый
в любом случае), снимает шубу с испарителя. Чистый испаритель, легко производит теплообмен.
Я уж не говорю за расход бензина...
Ну, а за муфту включения компрессора, пусть Корнелий напишет. По виду, так она вроде плавно "присасывается",
нежно компрессор разгоняет. Но как на самом деле, на обмотку сразу 12 Вольт подаётся, или с задержкой, я не
знаю.

Сообщение отредактировал Fava: 11 June 2011 - 05:19

[gafton]

Нет, много не езжу, 20-30км, но после твоих замечаний включать кондей вообще не буду. По поводу задержки включения муфты мысль очень интересная.

[ИванВ]

не знаю что за перепайку тут затеяли,у меня тоже реле щелкает когда кондей работает и не только когда работает, просто у тебя климат он охлаждает до нужной температуры и отключается потом,через какое то время опять подрубается,так что мне кажется все эти манипуляции во вред себе,попробуй отключи датчик нагрева в салоне который на потолке.

[gafton]

Понимаешь, она не просто щелкает, вкл./откл., а трелью трещит по несколько секунд. Пробовал я отключать салонный датчег, моментом отрубает насос кондея. Кроме того, в момент треска обороты двигателя на пару сотен приподнимаются.

 

p.s. На аватарке твой красавчек?

[ИванВ]

Понимаешь, она не просто щелкает, вкл./откл., а трелью трещит по несколько секунд. Пробовал я отключать салонный датчег, моментом отрубает насос кондея. Кроме того, в момент треска обороты двигателя на пару сотен приподнимаются.

 

p.s. На аватарке твой красавчек?

контакты самого реле подгорели или к/з обмотки,поробуй выносную реле поставить и узнай какая трещит,там помоему обычная 4х контактная стоит.
з.ы. да

Сообщение отредактировал ИванВ: 24 June 2011 - 13:22